874    12    1  

Utlekting i leilighet i bygg fra 1910

 4     0
Hei,
 
Pusser opp soverommet, i en leilighet, i et bygg fra 1910 med stående tømmervegger. Har revet meg helt inn til tømmerveggene for å legge skjult el-anlegg og isolasjon. Rommet er 8 kvm og 3 meter takhøyde.
 
Tidligere var veggen bygget opp slik:  Veggplate(vet ikke type) – trepanel – lekt og luft – grå papp – tømmervegg.
 
Tenker nå følgende: Gips - lekt med 5 cm isolasjon – alternativ til går papp
 
Spørsmål:
-      Er den grå pappen for vindtetting? Hva jeg kan bruke istedenfor? Kun nødvendig på yttervegg? Det var på både inner og yttervegger.
-      Tidligere lektet horisontalt, burde jeg gjøre det slik igjen? Kan jeg bruke karmskruer og skumme bak lektene for å rette veggen? Alternativer? Tips til guide for utlekting?
-      Kuldebroer er vel ikke til å unngå når det er hel-tre vegg?
-      Droppe dampsperre? Lest at det ikke er så lurt å etter montere om det ikke var der fra før.
 
Bilde er fra det gamle badet ble revet. Dette er pusset opp av fagfolk. Har ikke bilder av soverommet akkurat nå, men det er i rommet vedsiden av med like vegger.

Takker for alle innspill Smile
Utlekting i leilighet i bygg fra 1910 - IMG_3071.jpg - KallMegSaus

jaf
   #1
 6,305     tromsø     0
Start med en mdf bit på ca 2cm tykkelse. Juster tykkelse slik at feste blir beint (den nye veggen) Den kan være 6x6cm størelse og festes for hver 60cm i horisontal linje, Resten av veggen kan isoleres med 2cm glava. Da får du kun kuldebro på festepunkt.  Et 10cm (x19) bord oppe for festing av plate og 2 lekter liggende på midten. og et 10cm bord nede. Da får du liggende feste på hver 60 cm. Da er det feste for plate og lister. Vegg isoleres med 5cm rockwool. Er veldig glad i ferdig malte mdf plater jeg da. Ville dyttet sprekker i tre med glava strimler (rester) fra isolering.
TSt
   #2
 14,509     1
Stående plank 3" med dobbel not og fjær  var det på hus i Trondheim fra 1931. Ikke så håpløst kaldt når en bare gjorde det tett så det ikke blåste igjennom.  Tømmerhus liker en ikke så godt plast på innsiden dette kommer nok av at en får "kjellervegg" diskusjonen hvis en isolerer mye på innsiden (treverket kan bli så kaldt på innsiden at det kondenserer der).  Med plast vil det da i allefall aldri tørke ut.  Hvis du har tatt av papp på begge sider bør den etableres igjen på yttervegger, vindsperrre ute og dampbrems inne  er det jeg tror jeg ville valgt med moderne materialer. 

Åpnet vegg i et 50 år gammelt hus i sommer og da fant jeg en papp på begge sider av en innervegg men den virket som om det hadde et form for belegg så den skulle ikke vært der.  Det var ikke noe problem annet enn et sted det hadde vært en liten vann lekkasje, der var det fuktig inne i veggen 20 år etter dette skjedde.   Viser at det er viktig å tenkte på hvilke materialer som benyttes. 

Husk lufting av ny ytterkledning hvis den er tatt av. 
jaf
   #3
 6,305     tromsø     0
Mdf plater er vel nesten tette nok ? Som damp brems. Tror 5cm + 2cm er greit inne ? Plastikk =kondens. Kondens inne kan starte på ca 12 grader. Ville sjekket utsiden. Noen eldre hus har tykk tjære papp på vegg som i praksis er like tett som plastikk. Mitt hus hadde tykk tjære papp på vegg og tynn tjære papp bak kledning. Begge deler er ikke slik en gjør i dag. Nå skal utsiden være pustende. Rikelig lufting og åpne pustende isola duk bak kledning.
  (trådstarter)
   #4
 4     0
Start med en mdf bit på ca 2cm tykkelse. Juster tykkelse slik at feste blir beint (den nye veggen) Den kan være 6x6cm størelse og festes for hver 60cm i horisontal linje, Resten av veggen kan isoleres med 2cm glava. Da får du kun kuldebro på festepunkt. Et 10cm (x19) bord oppe for festing av plate og 2 lekter liggende på midten. og et 10cm bord nede. Da får du liggende feste på hver 60 cm. Da er det feste for plate og lister. Vegg isoleres med 5cm rockwool. Er veldig glad i ferdig malte mdf plater jeg da. Ville dyttet sprekker i tre med glava strimler (rester) fra isolering.

Lurt! Går for denne løsningen på ytterveggene. Må dette gjøres på innvendig vegg av heltre også? Justerer jeg tykkelsen på mdf platen ved å legge flere mdf på hverandre? Der av kjøpe to-tre ulike tykkelser? For å så kutte til 6x6 cm plater. Hva mener du med et 10 cm bord i topp og bunn? Skal jeg ikke ha lekt der?

Stående plank 3" med dobbel not og fjær var det på hus i Trondheim fra 1931. Ikke så håpløst kaldt når en bare gjorde det tett så det ikke blåste igjennom. Tømmerhus liker en ikke så godt plast på innsiden dette kommer nok av at en får "kjellervegg" diskusjonen hvis en isolerer mye på innsiden (treverket kan bli så kaldt på innsiden at det kondenserer der). Med plast vil det da i allefall aldri tørke ut. Hvis du har tatt av papp på begge sider bør den etableres igjen på yttervegger, vindsperrre ute og dampbrems inne er det jeg tror jeg ville valgt med moderne materialer.

Åpnet vegg i et 50 år gammelt hus i sommer og da fant jeg en papp på begge sider av en innervegg men den virket som om det hadde et form for belegg så den skulle ikke vært der. Det var ikke noe problem annet enn et sted det hadde vært en liten vann lekkasje, der var det fuktig inne i veggen 20 år etter dette skjedde. Viser at det er viktig å tenkte på hvilke materialer som benyttes.

Husk lufting av ny ytterkledning hvis den er tatt av.

Stemmer, det er dobbel not og fjær, men huset er på østlandet. Yttervegg får jeg ikke gjort noe med. Det er et sameie, og ytterveggene ser bra ut. Huset er nettopp malt.

Pappen er fjernet på innsiden. Burde jeg gå for dampbrems da? Forslag til produkt? Dette trengs kun mot yttervegger? Har en vegg mot nabo, hvor det var papp, men ser ikke helt hensikten?

Takk for innspill Smile

jaf
   #5
 6,305     tromsø     0
Hvis du legger en 10cm lektebit opp og nede for feste av bord (billig 10cm forskalingsbord) så får du rikelig feste for plater og taklist oppe og nede vil et 10cm bord gi feste for gulvlist og plate. 2-3lekter på midten i 60cm høyde fra gulv og 120cm og 180cm høyde. Platerester for å justere tykkelse finner du i søppelkonteiner på obs bygg. Det kan være 2mm mdf plater som du skjærer i 5cm remser. Litt forskjellige tykkelser. Ta bort all papp. Så kan du eventuelt bruke isola dambrems inne. Ingenting mot nabo. Det er varmt hos nabo.
  (trådstarter)
   #6
 4     0
Hvis du legger en 10cm lektebit opp og nede for feste av bord (billig 10cm forskalingsbord) så får du rikelig feste for plater og taklist oppe og nede vil et 10cm bord gi feste for gulvlist og plate. 2-3lekter på midten i 60cm høyde fra gulv og 120cm og 180cm høyde. Platerester for å justere tykkelse finner du i søppelkonteiner på obs bygg. Det kan være 2mm mdf plater som du skjærer i 5cm remser. Litt forskjellige tykkelser. Ta bort all papp. Så kan du eventuelt bruke isola dambrems inne. Ingenting mot nabo. Det er varmt hos nabo.

Har du et eksempel bilde? Skjønner ikke helt det 10cm bordet. Jeg setter opp 48x48 lekter for hver 60cm, horisontalt, fra bunn og opp. Hvordan monteres dette 10cm bordet da?

Beklager nødvendigheten av detalj, er ganske fersk.

Skal ta noen bilder når jeg kommer i gang, forhåpentligvis i helgen.
jaf
   #7
 6,305     tromsø     0
oppe           bord ;med en lekte bit bak siden bordet er tynnere en lekten. Liggende ca 2,5 cm fra tak langs taket.
180fra gulv                 lekte
120fra gulv                 lekte
60 fra gulv                  lekte
nede                           bord med en lekte bit bak siden bordet er tynnere en lekten.

Horisontale bord og lekter brukte jeg og ferdig malte mdf plater(stående). Men du kan bruke lekter oppe og nede. Jeg brukte bare bord fordi det ga mer plass til isolasjon. Har vel 5cm isolasjon bak bord. Og så ga bord bedre feste for gulv og taklister. med bord fikk jeg 5cm isoasjon bak bordet og ingen kuldebro. Brukte bare billig forskalingsbord på 10cm bredde og lengde i hele veggens lengde. 

jaf
   #8
 6,305     tromsø     0
For å beskrive det enklere. Hvis du bytter ut lekter med 22x98mm forskalingsbord, så får du plass til 5cm isolasjon bak borda. Da blir kuldebroa brutt. Start med å skru på 10cm lektebiter (stående) på veggen som du etterpå fester borda i. 22x98 bord forskalingbord uhøvla koster ca 15 kroner meteren.
   #9
 9     Oslo     0
Kan også anbefale å bruke lekter og kiler. Det er da enkelt å justere lektene så det blir helt plane vegger. Brukte rettholt for å kontrollere planheten. Har brukt denne metoden på flere prosjekter i mitt eget hus. Legger ved et par bilder, hvor det er brukt 23x48 letter og to kiler pr festepunkt.
Utlekting i leilighet i bygg fra 1910 - 277DAA07-157E-49AD-BC10-0C40B8D28EAD.jpeg - garphogg
Signatur