17,201
8
2
Montering av balkongdør fra Gilje
167
Froland
2
Jeg har en balkongdør fra Gilje som skal monteres innen kort, og leser opp på forumet og prøver danne meg et bilde av hva som er best pratice.
Var egentlig klar med min research, men så måtte jeg jo innom Giljes egne sider, og der står det "...Har døren 45mm hardved terskel skal denne isoleres og understøttes som vanlig"
Hva da "som vanlig"!?
Tidligere i beskrivelsen sier de at med en HC terskel så skal en ikke ha noe annet enn fugemasse rett på bunnsvill, og dette var min plan hele tiden - men nå vingler jeg igjen :D
Noen som vil dele av seg en slag-for-slag montering av balkongdør (gjerne med bilder) fra det kun er et hull i veggen, til den sitter klar med siste spiker slått i kledningen på utsiden :)
Huset er fra 1971 og er langt fra noen moderne passivhus plastpose type bygning - selv om jeg nå i samme jobb skal fore ut veggen i rommet døren skal stå i fra utsiden.
Det blir 5cm mer isolasjon, og kommer til å bruke 12mm asfaltplater som vindtetting i stedet for den hullete pappen jeg fant bak nåværene isolasjon.
Var egentlig klar med min research, men så måtte jeg jo innom Giljes egne sider, og der står det "...Har døren 45mm hardved terskel skal denne isoleres og understøttes som vanlig"
Hva da "som vanlig"!?
Tidligere i beskrivelsen sier de at med en HC terskel så skal en ikke ha noe annet enn fugemasse rett på bunnsvill, og dette var min plan hele tiden - men nå vingler jeg igjen :D
Noen som vil dele av seg en slag-for-slag montering av balkongdør (gjerne med bilder) fra det kun er et hull i veggen, til den sitter klar med siste spiker slått i kledningen på utsiden :)
Huset er fra 1971 og er langt fra noen moderne passivhus plastpose type bygning - selv om jeg nå i samme jobb skal fore ut veggen i rommet døren skal stå i fra utsiden.
Det blir 5cm mer isolasjon, og kommer til å bruke 12mm asfaltplater som vindtetting i stedet for den hullete pappen jeg fant bak nåværene isolasjon.
Men om bunnsvillen er rett, er det da strengt tatt nødvendig å klosse opp for oppretting, eller ha isolasjon der?
Jeg mener, hvor mye effekt har 5mm med isolasjon, og hvor umulig er ikke dette å "dytte" og skumme.
Vil nemlig ikke ha døren høyere over ferdig gulv en strengt tatt nødvendig, og det er ikke mer enn 2cm fra spon og opp til toppen av bunnsville.
Med tanke på at det kun kommer 4mm trinnlydsplater og 14mm parkett i tillegg, så er dørterskelen plenty høyt oppe som det er.
Mulig jeg henger meg litt for mye opp i at en skal slippe å skritte over en høy dørterskel og at en heller bare gjør døren høy :)
Synspunkter?
http://www.byggebolig.no/dor-vindu/balkongdor-plassering-i-vegglivet-og-underlag-for-terskel/
- Baderomsbloggen min
....
...
...
"Understøtter og isoleres som vanlig" er kanskje misvisende. Understøtte er å skape et ordentlig fundament under dør. Tek10 og bredere vegger medfører våre produkter trekkes ut i vegg, og blir da ofte "henge" utenfor reisverk. Dette må da understøttes med riktig fundament, hvor vanlig praksis er å bygge ut fundament under dør. På renoveringsprosjekt kan ofte døren settes på eksisterende reisverk (plant). Beklager uklar tekst, takk for forbedringstips!
Lykke til!
Kenneth Gilje (for Gilje tre)
Ansatt i Gilje AS
http://www.gilje.no
Jeg trodde tvert i mot at man nå valgte å trekke balkongdører og vinduer lengre INN i veggen for å unngå kuldebroer. Før kjørte man slike ting i plan med kledning, og da hang jo disse som du sier et stykke utenfor reisverket. Men er vel ikke mange som gjør det i nybygg i dag?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Kenneth Gilje
Ansatt i Gilje AS
http://www.gilje.no
Det ble løsning med kiler under dørene på sidene og i midten, og når den var i vater og åpnet/lukket seg greit, så var det inn med karmskruer og så skum hele veien rundt.
En ting som var litt dumt på denne døren, var at alle ferdigborete hull for skruene gikk delvis gjennom sporet der foringen kommer.
Må lage "hakk" i foringen der den går i sporet antar jeg. Ekstrajobb.
Og det Gilje vinduet vi hadde fra 2008 (jeg er fortalt at det er et Gilje vindu, finner ingen merking så kan ikke verifisere) klarte jeg ikke tilpasse i høyden slik at glasset i vinduet, og glasset i døren var i samme høyde (på linje oppe og nede). Ikke uten at det gikk ut over andre ting.
Selve glasset i begge er likt, og rammen øverst på vinduet er så-og-si-likt, men øvre sporet der foringen skal inn skiller nå nesten 1,5cm i høyde.
Enda mer ekstrajobb.
Jeg VIL at det skal være likt nivå på selve glasset, så får bare MacGyvre til en eller annen løsning som fungerer.
Kan kanskje snu foringen "opp-ned" på døra slik at den kommer noe lenger ned, og er det fremdeles veldig feil, så er det frem med glattkant og overfres og lage egne foringer :)
Forborringene i denne døren går igjennom, men treffer i bunn av foringsnot. Det er tekniske årsaker til denne plasseringen (styrken på konstruksjon). Har du adjufix metallplugger som spenner opp døren, eller er det enkle forborringer for karmskrue? En stor del av våre kunder ønsker fabrikkmonterte foringer eller fabrikktilvirkede foringer ettersendt for montering på byggeplass, disse produseres og utsparres automatisk på maskin om det er i kombinasjon med adjufix.
Enkel montering:
Monter foringer
Sett inn dør (monteringsvinkler anbefales)
Kloss opp
Skru skrue i forborringer karm (skru gjennom foring og inn i stender)
Beklager at du fikk bry med denne saken.
Flukt i foringsnot: Mystisk, kan du sende bilde av dette? Om vinduet er bestilt med standard foringsnot (vi har flere varianter not) er det ingen problem med sammenkobling fordi dimensjoner er de samme nå som i 2008.
Håper du blir strålende fornøyd med ditt nye kvalitetsprodukt! :)
Ansatt i Gilje AS
http://www.gilje.no