Sørg for at sikkerhetsventilene og sikkerheten funker. Ellers har du en myhbusters vvb
Fungerer. Er vann på toppen av vvb rett under sventilen. Prøver å unngå å teste den for mye på rattet da det ikke alltid de vil stenge skikkelig etterpå.
Fikk elektrikeren på besøk idag, de mente det var koblet riktig og at det sannsynligvis var termostatet som var ødelagt. Så han kjørte og kjøpte nytt og installerte dette, men fortsatt samme problem med det varme vannet.
Har de koblet feil, eller har de gjort det riktig som de mener?
Der kan være litt vanskelig å se ut fra fotografiene. Enklest er å sjekke med et voltmeter. For dette formålet koster de en bagatell og vi kan veilede om det trengs.
Nederst ser du varmekolben. Den synes å ha tre tilkoblinger. To går opp overopphetningssikringen med den røde knappen. Den siste går til termostaten rett over varmekolben. Deretter videre til L på overtemperatursikringen.
Mål spenningen mellom L og hver av de to elementene. Min tolkning av foto tilsier at elementet som er koblet øverst på overtemperatursikringen (hvit mateleder) få kontinuerlig spenning døgnet rundt, men spenningen vil variere mellom full spenning 230V ved varm bereder og ca 130 V ved kald bereder. Tilsvarende vil spenningen mellom L og det andre (sort mateleder) variere mellom 0 V og 130 V
Måling vil avklare hva som foregår!
Så langt jeg kan se kan WAGO- klemmene enkelt åpnes. Den med tre ledere, nå med en tynn brun fra bryter, en sort og en brun til bereder, her tar en ut brun til bereder. Ovenfor er en WAGO med en tynn blå leder fra bryter og en tykkere hvit fra bereder. Bytt om på sort og hvit. Da burde begge elementene stå i parallell. Dette tilsvarer en gammel 1-2-3 bryter på 3.
Det må jo fortsatt være en feil siden berederen koker! At to termostater begge skal feile er lite sannsynlig. At det tilfeldig vis skal ha oppstatt en feil o bererens koblingsrom hvor ingen har koblet er mindre sannsynlig. Da står en igjen med koblingsboksen. Her mener to elektrofolk å spore en mulig feilkobling slik at termostaten blir nær virkningsløs.
Ellers enig i at dette er noe en som privatperson ikke har lov til å fikle med. Dog, her har en fagperson vært på plassen to ganger og det funksjonerer fortsatt ikke. Burde være enkelt å avklare.
Når termostaten er inne, så går strøm fra svart L-leder, gjennom termosikring (midten/2 og nederst/L), til en av de to "enkle" lilla, gjennom det ene elementet (1), til det punktet som er sammenkoblet og har forbindelse gjennom termostaten (til samme faseleder, dvs at det elementet er dødt...), fra fellespunktet (brun L-leder gjennom termostaten) videre gjennom det andre elementet (2) , til den andre "enslige" lilla, opp til 1 på termosikringen, gjennom sikringen og til hvit N-leder. Det ene elementet er altså forbundet med L i begge ender (og dermed inaktivt), og det andre (2) er forbundet med L og N.
Når termostaten bryter, så går strøm fra L/svart, gjennom termosikring (midten/2), til en av de to "enkle" lilla, gjennom elementet, til det punktet som er sammenkoblet og (siden forbindelsen gjennom termostaten er brutt) videre gjennom det andre elementet, til den andre "enslige" lilla, opp til 1 på termosikringen, gjennom sikringen og til hvit N-leder. Begge elementene blir her stående i serie.
Bytter man derimot om sånn at punktene 1 og 2 (hvit og svart) er samme faseleder, (f.eks. L), og punktet L (brun, som går gjennom termostaten) er den andre faselederen (N) så er begge elementene i paralell med innkoblet termostat, og "døde" med utkoblet. (Dvs, de er "seriekoblet", spenningsførende og berøringsfarlige, men med samme fase i begge ender av seriekoblingen går ingen strøm gjennom dem...)
Dette tilsvarer illustrasjonen for 0-1-2-3-bryter på trinn 3, med samme fase til en ende av hvert element, og den andre fasen (gjennom termostaten) til den andre "felles" enden. Med bryteren var brun (den som går til og gjennom termostaten) koblet til punkt L, Hvit til punkt 1, og Svart til punkt 2 i bryteren, noe som (surprise, surprise) også samsvarer helt med merkingen på termosikringen. Tar man da for seg alle stillingene på bryteren, så ser man også (ikke særlig overraskende...) at termostaten (som jeg har markert med rødt på skjemaet under) hele tiden er innkoblet.
Tenker man seg derimot at det midterste punktet (1) er tilkoblet motsatt fase av punkt 2 (ekstra grønn strek på tegningen, og tenk at den gulmerkede svarte til punkt 1 ikke er der), så har man trådstarters situasjon; begge elementene i serie med utkoblet termostat, og det ene elementet (øverste) alene med innkoblet termostat; det underste er da inaktivt fordi det får samme fase i begge ender.
Bytter man om hvit og brun i wago'ene (med brun/L til blå, og hvit/1+svart/2 til brun) får man ønsket resultat, dvs at 1 og 2 (begge elementene) på termosikringen får samme fase. (som KjellG opprinnelig skrev i innlegg #8...) Bytter du derimot om hvit og svart (som KjellG skrev feil i innlegg #14), så har du fortsatt forskjellig fase (og dermed en spenningsførende seriekobling) på punktene1 og 2, bare omvendt. (og det eneste du da har endret er hvilket element som får full spenning med innkoblet termostat...)
En melding til DLE om elektrikeren som ikke ser hva han har gjort feil, og bytter termostaten (på trådstarters regning?) i stedet for å rette opp feilkobling er kanskje på sin plass...
Ikke hør på kjell sitt innlegg nr 14. Da roter du det bare til. Spenningene vil ikke bli enten 0, 130 og 230. Det er ikke riktig. Det er heller ikke nødvendig å måle spenning. Drit i det.
Å ta ut brun leder fra ene Wagoen er jo en mulighet men han skriver ikke hvor den skal gjøres av etterpå. Og det er bare tull å bytte om på hvit og svart.
Dette r bare tullball og forvirrende.
Fasit: Dette blir teoretisk så hopp gjerne over. Før har det vært en 1-2-3 bryter her for ulike elementer. Brun ledning som skal inn på overtemperaturutløseren er felles for begge elementene og skal inn på L. Videre derfra gjennom termostaten og inn på L på kolben. Det er det punktet der to staver ut fra kolben er sammenkoblet med en liten stålskinne. Kabelskotilkoblingen ca klokka 10 på kolben. De to andre lederne hvit og svart skal inn på overtemperaturutløseren på klemmene merket 1 og 2, ut att fra denne og ned på de to andre tilkoblingene på kolba. Alt nede i koblingshuset er akkurat som det skal være. Problemet her er at elektrikeren din setter strøm inn på kolben uten at all strømmen går gjennom termostaten.
Løsning: Siden elektrikeren din tydeligvis er inkompetent er raskeste veien til løsning slik: Slå av bryter til bereder, den nye ja Ta ut svart ledning av klemma den er i. Ta svart ledning inn i klemma der blå og hvit ledning er. Sett på lokket på boksen. Slå på bryteren. Nå fungerer faenskapen og du skal ikke betale for den nye termostaten.
Ikke hør på kjell sitt innlegg nr 14. Da roter du det bare til.
Løsning: Siden elektrikeren din tydeligvis er inkompetent er raskeste veien til løsning slik: Slå av bryter til bereder, den nye ja Ta ut svart ledning av klemma den er i. Ta svart ledning inn i klemma der blå og hvit ledning er. Sett på lokket på boksen. Slå på bryteren. Nå fungerer faenskapen og du skal ikke betale for den nye termostaten.
Så langt jeg kan se er ditt forslag til løsning det samme som mitt bortsett fra at jeg tar hensyn til at den ene WAGOen synes å har to tilkoblingsklemmer, den andre tre.
Du kobler sammen hvit og svart og kobler til den ene faselederen, det samme gjør jeg. Du kobler brun alene til den andre faselederen, det samme gjør jeg.
Ikke hør på kjell sitt innlegg nr 14. Da roter du det bare til.
Løsning: Siden elektrikeren din tydeligvis er inkompetent er raskeste veien til løsning slik: Slå av bryter til bereder, den nye ja Ta ut svart ledning av klemma den er i. Ta svart ledning inn i klemma der blå og hvit ledning er. Sett på lokket på boksen. Slå på bryteren. Nå fungerer faenskapen og du skal ikke betale for den nye termostaten.
Så langt jeg kan se er ditt forslag til løsning det samme som mitt bortsett fra at jeg tar hensyn til at den ene WAGOen synes å har to tilkoblingsklemmer, den andre tre.
Du kobler sammen hvit og svart og kobler til den ene faselederen, det samme gjør jeg. Du kobler brun alene til den andre faselederen, det samme gjør jeg.
Dette er det du skrev og jeg kan ikke se at det blir samme koblingen. Du skriver ikke hvor brun skal hen og du skriver at en skal bytte om på svart og hvit. Hvordan kan du påstå at du kobler sammen hvit og svart? PS øverste Wagoen er for 3 ledninger. Så langt jeg kan se kan WAGO- klemmene enkelt åpnes. Den med tre ledere, nå med en tynn brun fra bryter, en sort og en brun til bereder, her tar en ut brun til bereder. Ovenfor er en WAGO med en tynn blå leder fra bryter og en tykkere hvit fra bereder.
Bytt om på sort og hvit. Da burde begge elementene stå i parallell. Dette tilsvarer en gammel 1-2-3 bryter på 3.
Takk for gode svar! Her ble det foreslått to (forskjellige?) løsninger, fra #15 brun til blå, og hvit + svart til brun, og fra #16 svart til blå og hvit. Er det samme hvilken løsning man tar her?
Fungerer. Er vann på toppen av vvb rett under sventilen.
Prøver å unngå å teste den for mye på rattet da det ikke alltid de vil stenge skikkelig etterpå.
Har de koblet feil, eller har de gjort det riktig som de mener?
Enklest er å sjekke med et voltmeter. For dette formålet koster de en bagatell og vi kan veilede om det trengs.
Nederst ser du varmekolben. Den synes å ha tre tilkoblinger. To går opp overopphetningssikringen med den røde knappen. Den siste går til termostaten rett over varmekolben. Deretter videre til L på overtemperatursikringen.
Mål spenningen mellom L og hver av de to elementene. Min tolkning av foto tilsier at elementet som er koblet øverst på overtemperatursikringen (hvit mateleder) få kontinuerlig spenning døgnet rundt, men spenningen vil variere mellom full spenning 230V ved varm bereder og ca 130 V ved kald bereder.
Tilsvarende vil spenningen mellom L og det andre (sort mateleder) variere mellom 0 V og 130 V
Måling vil avklare hva som foregår!
Så langt jeg kan se kan WAGO- klemmene enkelt åpnes. Den med tre ledere, nå med en tynn brun fra bryter, en sort og en brun til bereder, her tar en ut brun til bereder. Ovenfor er en WAGO med en tynn blå leder fra bryter og en tykkere hvit fra bereder.
Bytt om på sort og hvit. Da burde begge elementene stå i parallell. Dette tilsvarer en gammel 1-2-3 bryter på 3.
Det må jo fortsatt være en feil siden berederen koker! At to termostater begge skal feile er lite sannsynlig. At det tilfeldig vis skal ha oppstatt en feil o bererens koblingsrom hvor ingen har koblet er mindre sannsynlig. Da står en igjen med koblingsboksen. Her mener to elektrofolk å spore en mulig feilkobling slik at termostaten blir nær virkningsløs.
Ellers enig i at dette er noe en som privatperson ikke har lov til å fikle med. Dog, her har en fagperson vært på plassen to ganger og det funksjonerer fortsatt ikke. Burde være enkelt å avklare.
Når termostaten bryter, så går strøm fra L/svart, gjennom termosikring (midten/2), til en av de to "enkle" lilla, gjennom elementet, til det punktet som er sammenkoblet og (siden forbindelsen gjennom termostaten er brutt) videre gjennom det andre elementet, til den andre "enslige" lilla, opp til 1 på termosikringen, gjennom sikringen og til hvit N-leder. Begge elementene blir her stående i serie.
Bytter man derimot om sånn at punktene 1 og 2 (hvit og svart) er samme faseleder, (f.eks. L), og punktet L (brun, som går gjennom termostaten) er den andre faselederen (N) så er begge elementene i paralell med innkoblet termostat, og "døde" med utkoblet. (Dvs, de er "seriekoblet", spenningsførende og berøringsfarlige, men med samme fase i begge ender av seriekoblingen går ingen strøm gjennom dem...)
Dette tilsvarer illustrasjonen for 0-1-2-3-bryter på trinn 3, med samme fase til en ende av hvert element, og den andre fasen (gjennom termostaten) til den andre "felles" enden.
Med bryteren var brun (den som går til og gjennom termostaten) koblet til punkt L, Hvit til punkt 1, og Svart til punkt 2 i bryteren, noe som (surprise, surprise) også samsvarer helt med merkingen på termosikringen. Tar man da for seg alle stillingene på bryteren, så ser man også (ikke særlig overraskende...) at termostaten (som jeg har markert med rødt på skjemaet under) hele tiden er innkoblet.
Tenker man seg derimot at det midterste punktet (1) er tilkoblet motsatt fase av punkt 2 (ekstra grønn strek på tegningen, og tenk at den gulmerkede svarte til punkt 1 ikke er der), så har man trådstarters situasjon; begge elementene i serie med utkoblet termostat, og det ene elementet (øverste) alene med innkoblet termostat; det underste er da inaktivt fordi det får samme fase i begge ender.
Bytter man om hvit og brun i wago'ene (med brun/L til blå, og hvit/1+svart/2 til brun) får man ønsket resultat, dvs at 1 og 2 (begge elementene) på termosikringen får samme fase. (som KjellG opprinnelig skrev i innlegg #8...) Bytter du derimot om hvit og svart (som KjellG skrev feil i innlegg #14), så har du fortsatt forskjellig fase (og dermed en spenningsførende seriekobling) på punktene1 og 2, bare omvendt. (og det eneste du da har endret er hvilket element som får full spenning med innkoblet termostat...)
En melding til DLE om elektrikeren som ikke ser hva han har gjort feil, og bytter termostaten (på trådstarters regning?) i stedet for å rette opp feilkobling er kanskje på sin plass...
Det er heller ikke nødvendig å måle spenning. Drit i det.
Å ta ut brun leder fra ene Wagoen er jo en mulighet men han skriver ikke hvor den skal gjøres av etterpå. Og det er bare tull å bytte om på hvit og svart.
Dette r bare tullball og forvirrende.
Fasit: Dette blir teoretisk så hopp gjerne over.
Før har det vært en 1-2-3 bryter her for ulike elementer. Brun ledning som skal inn på overtemperaturutløseren er felles for begge elementene og skal inn på L. Videre derfra gjennom termostaten og inn på L på kolben. Det er det punktet der to staver ut fra kolben er sammenkoblet med en liten stålskinne. Kabelskotilkoblingen ca klokka 10 på kolben.
De to andre lederne hvit og svart skal inn på overtemperaturutløseren på klemmene merket 1 og 2, ut att fra denne og ned på de to andre tilkoblingene på kolba.
Alt nede i koblingshuset er akkurat som det skal være. Problemet her er at elektrikeren din setter strøm inn på kolben uten at all strømmen går gjennom termostaten.
Løsning: Siden elektrikeren din tydeligvis er inkompetent er raskeste veien til løsning slik:
Slå av bryter til bereder, den nye ja
Ta ut svart ledning av klemma den er i.
Ta svart ledning inn i klemma der blå og hvit ledning er.
Sett på lokket på boksen.
Slå på bryteren.
Nå fungerer faenskapen og du skal ikke betale for den nye termostaten.
Så langt jeg kan se er ditt forslag til løsning det samme som mitt bortsett fra at jeg tar hensyn til at den ene WAGOen synes å har to tilkoblingsklemmer, den andre tre.
Du kobler sammen hvit og svart og kobler til den ene faselederen, det samme gjør jeg.
Du kobler brun alene til den andre faselederen, det samme gjør jeg.
Dette er det du skrev og jeg kan ikke se at det blir samme koblingen. Du skriver ikke hvor brun skal hen og du skriver at en skal bytte om på svart og hvit. Hvordan kan du påstå at du kobler sammen hvit og svart?
PS øverste Wagoen er for 3 ledninger.
Så langt jeg kan se kan WAGO- klemmene enkelt åpnes. Den med tre ledere, nå med en tynn brun fra bryter, en sort og en brun til bereder, her tar en ut brun til bereder. Ovenfor er en WAGO med en tynn blå leder fra bryter og en tykkere hvit fra bereder.
Bytt om på sort og hvit. Da burde begge elementene stå i parallell. Dette tilsvarer en gammel 1-2-3 bryter på 3.