5,778
3
0
Bæreevne / konstruksjon gammelt tak
13
0
kan være dette innlegget er feilplassert men men... ::)
Driver og pusser opp og bygger på et gammelt hus fra 1914 (typisk sørlandshus, 2 vinduer på hver side av dobbeldør). På den gamle delen av taket er bæringen 2 stk langsgående bjelker (som hviler på bærevegg med ca. 3,5 meters mellomrom) Oppå her er det tykke bord (over/under) som går fra møne til gesims (litt vanglete på faguttrykk her men...
). tenkte å fore ned fra innsiden, isolere, ha på fuktsperre og panel. På utsiden tenkte jeg å legge sutaksplater rett på takbordene, ha sløyfer/lekter (tot. ca 5 cm) og så teglstein (har vært skifer før). På innsiden blir det skråtak hele veien, dvs ikke noe kaldloft.
Vet noen hva slags bæreevne et slikt tak har?
Høres dette ut som en grei løsning? hva med fukt? Tenkte å unngå å bygge opp taket med å isolere fra utsiden.
Driver og pusser opp og bygger på et gammelt hus fra 1914 (typisk sørlandshus, 2 vinduer på hver side av dobbeldør). På den gamle delen av taket er bæringen 2 stk langsgående bjelker (som hviler på bærevegg med ca. 3,5 meters mellomrom) Oppå her er det tykke bord (over/under) som går fra møne til gesims (litt vanglete på faguttrykk her men...
). tenkte å fore ned fra innsiden, isolere, ha på fuktsperre og panel. På utsiden tenkte jeg å legge sutaksplater rett på takbordene, ha sløyfer/lekter (tot. ca 5 cm) og så teglstein (har vært skifer før). På innsiden blir det skråtak hele veien, dvs ikke noe kaldloft.Vet noen hva slags bæreevne et slikt tak har?
Høres dette ut som en grei løsning? hva med fukt? Tenkte å unngå å bygge opp taket med å isolere fra utsiden.
De liggende bjelkene heter "åser".
Men ja de har god nok styrke, for det er ikke mye vekt du tilfører. Skifer veier ca. 45 kg/m². Gammel rød teglstein er noe lettere. OBS! hvis du tenker på betongstein, må du bygge nytt.
Min personlige erfaring er styr klar sutett sutakplater, de er et h... å få tett i klemmingen.
Legg heller D-papp. Du må og sørge for lufting mellom tak og isolasjon, fra takfot og opp og ut gjennom mønet. Event. over hanebjelken, (den lille som gjør at du får litt flatt tak i mønet) og ut gjennom ventil i hver ende av huset helt oppe i mønet.
Dampsperra skal og gå ubrutt fra ca. 60cm. inn på gulvet, helt opp og over på den andre siden av rommet.
Ble noe teknisk dette, men har selv hatt veldig god hjelp i boken "Tømrerteori" av Anders Frøstrup isbn:82-00-45031-7. Og trehus fra byggforsk. Isbn:978-825360919-5. mende koster 6-800,- stk. Der står alt...
Av nysgjerrighet; du mener man bør tette på oversiden og ha luftingen på undersiden? Kan man ikke gjøre motsatt? Legge isolasjonen helt opp til takbord og ha litt lufting på toppen? Sutaksplater rett på takbord blir kanskje noe tett? De ligger over/under hverandre, så det hjelper vel noe (de har laget fullt av riller i dem for hånd slik at vannet renner inn mot midten - hadde nok et annet tidsaspekt ved husbygging før
Er det noen mulighet for å måle fukt (instrument etc) i ettertid, slik at man kan følge litt med med på de gamle åsene/bordene?
Hoved misjonen her er å kunne benytte loftet ? Da må du stoppe varmetapet.(med iso, dampsperr etc.)
Det er i bunn, og grunn ingen forskjell hvor luftingen er (alle deler er diffusjonsåpne untatt dampsperra
Blir dette gjort feil, får du problemer.
Derfor er det kanskje enklest å legge 48mm lufting oppå taket. Da med åpning bak forkantbordet, og ut igjen under mønebeslaget.
Ser da for meg:
Gamle takbord, 48mm sløyfer, nye undertaksbord (15mm), 11mm sløyfer, 36mm lekter, og takpanner. Men dette blir 110mm høyere på taket, som fikses med 3, istedenfor 2 vannbord langs gavlen.
Problemene til sutett, er skjøtingen over/under i horisontalplanet. Det er der det skal klemmes. Jeg har hatt et hel... meg mine der. Derfor advarer jeg alle som spør mot disse
Det er vel ikke mulig å sjekke fukt uten insp. luke.
Anbefaler igjen de bøkene, der står alt en trenger å vite