Det kom en personlig medlding med et par spørsmål om Steni-plater etter at jeg postet  her for noen dager siden.  Siden det muligens er flere som er interessert i dette, så poster jeg heller svarene i en ny tråd, enn å svare på mekdingen.

Utgangspunktet er et murhus i Bergen fra 1964.  Huset er stort sett murt i sånne sementstein med langsgående spalter i steinen - jeg aner ikke hva disse steinene egentlig heter - men du får neppe kjøpt de noe sted i Norge lenger.  Vi har jobbet med huset siden vi kjøpte det i 2000.  Den største jobben startet sent på høsten 2005, når vi hev ut leieboeren og gravde ut hele kjelleren.

Når vi rev eksisterende innvendig kledning i kjelleren, og etter hvert også i 1. etasje, ble det tydelig at vi hadde problemer med fuktgjennomtrenging i muren, og flere ganger kom det en vannstråle ut når jeg boret i den.

Etter mange runder i tenkeboksen bestemte vi oss for å plate tre av fire vegger med Steni plater.  Ikke minst fordi samtlige tømrere som jeg snakket med var enige om at det er den beste, mest varige og minst vedlikeholdskrevende kledningen du kan ha på et bygg.  Arbeidet startet opp våren 2009.

Når du bestiller platene kan du stort sett få  dem i den størrelsen du vil.  Vi bestilte standard mål på 1195 x 2995mm (de siste 5 millimetrene er til fugen).  For 50 plater med tilhørende hjørnerofiler, 'h'-profiler for horisontale skjøter, fugebånd, skruer og terrassebord til bruk som lekter betalte vi i underkant av 100 000.

Steni skal monteres som luftet kledning.  Vi lektet altså ut med vanlige 98mm(?) terrassebord.  Disse ble anbefalt fremfor de spesielle Steni-lektene, både fordi de er en god del rimeligere, og fordi de er bredere slik at du har mer å gå på hvis du plasserer lektene litt skjevt.  Det skjedde jo et par ganger...

Før du begynner å lekte er det svært viktig at du lodder muren med en lang rettholt slik at du finner ut hvilken vei den lener, og hvilket punkt på muren som er lengst ute.  Det er utrolig kjedelig å begynne med lektingen, for så å oppdage at du ikke er langt nok ute.  Da må du enten flise ut det du allerede har gjort, eller slipe vekk muren der den stikker lengst ut, slik at alle lektene blir liggende i det samme planet.  Biltema har en rimelig, og ganske god, diamant slipeskive til vinkelkutter, men det støver noe helt forj....

For et vellykket resultat er det svært viktig at lektene blir liggende i det samme planet.  Når du har funnet ut hvor langt ut fra veggen du må gå, begynner du med hjørnene.  Bruk rettholt, et godt vater og evt laser for å få disse 100%.  Når hjørnene er satt må du planlegge hvordan du vil plassere platene på veggen.  Du ønsker sannsynligvis ikke å få en plateskjøt akkurat i kanten av et vindu eller en dør.  Det er bedre å få skjøten midt på.  Samtidig så bør du ikke plassere en hel plate på endene av veggen, men passe på at du har litt å skjære av når du skal justere dem.

Hvis du skal ha flere skift på veggen, slik som oss, så må du også bestemme deg for hvor disse skiftene skal komme, samt hvor høyt over bakken du skal avslutte platingen.  Siden det skal sirkulere luft bak platene så kan de nødvendigvis ikke settes helt ned i bakken.

Lektene moteres med standard 60cm avstand CC.  I tillegg skal det monteres en kort lektebit med 30cm avstand CC i de horisontale plateskjøtene.  Dette er hindre at veggen blir seende ut som en "sulten bikkje".

Jeg brukte Fischer Fasadeplugg 100 x 10mm til å feste lektene med.  Vertikal avstand ca 80cm.  Bak lektene fliste jeg ut med Huntonit sutaksplate som jeg slisset og kappet til passende strimler.  Huntonitten er enkel å skjære av med en skarp kniv hvis du trenger tynnere fliser for finjustering.  Siden muren min var pusset i en slags ruglete "munkepuss" variant, så har det gått mye huntonitt til fliser.

Den mest rasjonelle måten å montere lektene på er først å bore opp og feste alle lektene løst på veggen med fasadepluggene, men ikke stram dem til.  Det er absolutt en fordel å få boltene på rekke bortover.  Så spenner du, for hver bolterekke, en mursnor mellom hjørnene.  Juster snoren slik at den er en tommestokkbredde fra hjørnelekten.  Det er da relativt enkelt å flise hvert boltepunkt etter snoren, mye enklere enn alternativet som er å bruke rettholt når du justerer.  De korte stubbene på 30cm CC kan du så montere og justere etterpå i forhold til nabolektene.

I tillegg må det seff også evt lektes ut ved alle vindus- og døråpninger der hvor disse ikke sammenfaller med 60-60 lektene.

Vi måtte også skifte ut de eksisterende sålebenkene i skifer, siden disse ikke var lange nok til å gå utenfor platene.  Rundt vinduene ellers har vi fått laget aluminiumsbeslag i 'Z'-form som er limt til lektene med Tec-7.  Disse beslagene har også vært litt styr.  Siden ingen ting er beint på et gammelt hus, så har det seff vært forskjellige mål oppe og nede på samtlige beslag.

Før platene monteres skal det festes fugebånd på lektene.  Steni spesifiserer at det skal bånd på samtlige lekter, også de som ikke er synlige.  Om dette er strengt tatt nødvendig vet jeg ikke, men jeg har nå gjort som de sier.

Platene er tunge, våre veide ca 40kg/stk.  Når du skal montere platene er det derfor lurt å skru fast en lekte som platen kan stå på.  Sørg for at denne lekten er absolutt i vater.  Et nøyaktig vater og/eller en kvalitetslaser er et absolutt must!  Etter å ha blitt lurt av et vater som jeg trodde var nøyaktig, så skaffet jeg meg et Bosch digitalvater.  Da gikk alt så meget bedre  For å kunne feste dette midlertidige konsollet helt nede på veggen så er det en stor fordel å la lektene stikke litt nedenfor der platen kommer, men pass på at du ikke setter de nederste pluggene så lavt at de kommer nedenfor den monterte platen!  Når platene er ferdig montert kapper du enkelt av det som stikker nedenfor av lekten med en stikksag e.l.

Mer kommer...