Skal du få utnyttet 3 FAS så må utstyret være tilpasset det ofte er dette motorer (som er lettere å starte hvis de er 3 FAS) eller evt høye effekter der de har tatt kostnaden for å legge inn 3 FAS. og som du er inne på det finnes 3 fas utstyr både for 400V og 230V og det siste er det sjeldneste i Europa så ofte mangler en tilgang på 3fas 230V produkter

Dette er noenlunde klart for dem som kan det og veldig forvirrende for nybegynnere. Noe av årsaken er uklar ordbruk og lang historisk utvikling.

Første punkt er nettsystemet. Frem til ca 1995 var IT enerådende i Norge og brukes i dag av ca 75% av alle husstander. Derav «alle som fikk installert IT. Med IT leveres strømmen over 3 ledere med innbyrdes spenning på 230V. Mange kaller denne spenningen «fase , riktigere er kanskje «linjespenning , med sier du det faller halparten av lasset. I en vanlig enebolig har du tre faseledere inn. Vanlige kurser med to faseledere plukkes tilfeldig fra de 3 slik at en forsøker å fordele lasten best mulig mellom de 3. Dersom du ønsker å øke strømuttaket på en stikkontakt, må sikringen økes. I tillegg må en ofte bytte kabling mm. Maks effekt levert til en topolet last på en kurs er A*230V hvor A er siktingsstørrelsen på kursen. Dersom du har en symmetrisk 3-faselast (motor, stor elektrokjel e.l.) så er max effekt levert = A*230V*1,73 (roten av 3)

De fleste nye boligområder blir bygget med 230/400v TN-nett. Da leveres strømmen med 4 ledere, 3 faseledere og en midtleder/nulleder. Spenningen, fasespenningen, mellom en tilfeldig faseleder og N-leder er 230V. Linjespenningen, spenningen mellom to faseledere er 400V. Vanlige topol huslaster som lys og panelovner får fasespenning 230V ov «vet ikke at de er knyttet til et TN-nett. En 3-faselast kan være stjernekoblet, hvert element set da bare fasespenning. Alternativt trekantkovlet. Elementet må da være bygget for 400V. Det meste av vanlig husutstyr er stjernekoblet. Å regne effekt til 3-faseladt kan være forvirrende. En regner oftest A*230*3 men dette er også likt med A*400*1,75.

Som nevnt, du kan ikke bare bytte sikring uten å sjekke kablingen, +++

Elbillading?

Grei info det KjellG. Det meste er oversiktlig og greit, selv om de fleste ikke kjenner til de 3 primærnettene og historien rundt de.
Det var likevel de konkrete tingene jeg spurte om var litt ullen på, da det er utover min kompetanse. Som ingeniør kjenner jeg til det mest av matematikken m.m. Det jeg ikke kan er da de spesifikke automatene og hvordan det vil være med tanke på kobling, ledere, fas og automattyper. Derav spørsmålene

maraxion Sunday, March 18, 2018

I et sikringsskap med 3 fas har man jo en hovedsikring som er 3 polt. Men er det sånn at alle de øvrige jordfeilautomatene etter denne da er 2 polt? Da disse da er en kombinasjon av 2 av de 3 fasene?

Vanligvis slik at alle jordfeilautomater mates fra en strømskinne med faseledere:L1,L2,L3,L1,L2,L3... ... Dersom en setter på to-polte automater vil disse nå «rotere» mellom faselederne. Setter en på en 3-moduls automat, får denne 3-fase. En må vurdere hva som tilkobles den enkelte automat for lastutjevning, men lastutjevning i alle drifttilstander i bolighus er nær umulig. I ditt tilfelle er det 3-moduls, 2-pol litt eldre jfa-automater. Der er det brukt en annen mateskinne, eller individuell kabling.

Så hvis man har 3 fas 230V, og skal oppgradere fks fra en 10A til 16A, så holder det å kjøpe en 2 polt jordfeilautomat forutsatt normalt uttak på max 16Ax230v?

Du kan bytte en 10A til 16A, mer vanlig er en 15A. Samtidig må kablingen endres fra 1,5mm2 til 2,5mm. Her skal det egentlig foretas en kortslutningsberegning, men 15A i tettbygde strøk (nær trafo) pleier å holde. Dersom du skal opp i 16A, kan det være nødvendig med 4mm2.

MEN hvis en ønsker trefas helt ut for å få x1,73, må man ha en 3 polt jordfeilautomat på den kursen?

Ja, gitt at lasten er symmetrisk får du 1,73 ganger effekten på samme sikringsstørrelse. Dersom du terminerer en 16A trefasekurs i 3 vanlige stikkontakter. Da kan du trekke opp til 16A om én kontakt er i bruk, men trekker du likt fra alle, kan du bare trekke 9A fra hver. (16/sqrt(3)=9)

(ideelt 400v men) usikker på spørsmålet

KjellG Monday, March 19, 2018

maraxion Sunday, March 18, 2018

I et sikringsskap med 3 fas har man jo en hovedsikring som er 3 polt. Men er det sånn at alle de øvrige jordfeilautomatene etter denne da er 2 polt? Da disse da er en kombinasjon av 2 av de 3 fasene?

Vanligvis slik at alle jordfeilautomater mates fra en strømskinne med faseledere:L1,L2,L3,L1,L2,L3... ... Dersom en setter på to-polte automater vil disse nå «rotere mellom faselederne. Setter en på en 3-moduls automat, får denne 3-fase. En må vurdere hva som tilkobles den enkelte automat for lastutjevning, men lastutjevning i alle drifttilstander i bolighus er nær umulig. I ditt tilfelle er det 3-moduls, 2-pol litt eldre jfa-automater. Der er det brukt en annen mateskinne, eller individuell kabling.

Så hvis man har 3 fas 230V, og skal oppgradere fks fra en 10A til 16A, så holder det å kjøpe en 2 polt jordfeilautomat forutsatt normalt uttak på max 16Ax230v?

Du kan bytte en 10A til 16A, mer vanlig er en 15A. Samtidig må kablingen endres fra 1,5mm2 til 2,5mm. Her skal det egentlig foretas en kortslutningsberegning, men 15A i tettbygde strøk (nær trafo) pleier å holde. Dersom du skal opp i 16A, kan det være nødvendig med 4mm2.

MEN hvis en ønsker trefas helt ut for å få x1,73, må man ha en 3 polt jordfeilautomat på den kursen?

Ja, gitt at lasten er symmetrisk får du 1,73 ganger effekten på samme sikringsstørrelse. Dersom du terminerer en 16A trefasekurs i 3 vanlige stikkontakter. Da kan du trekke opp til 16A om én kontakt er i bruk, men trekker du likt fra alle, kan du bare trekke 9A fra hver. (16/sqrt(3)=9)

(ideelt 400v men) usikker på spørsmålet

Fantastisk, da fikk jeg bekrefta antagelsene.
Så da kan jeg selv om det er 3 fas benytte den 2 polte jordfeilautomaten på dette bildet(mulig annen skinne vel og merke).

Men en ting angående elbil som du kanskje kjenner til. Dagens krav er jo jordfeilautomat type B. Er det et krav om minimum B, altså B og C og eller KUN B?

Elbil er et salig rot mhp bestemmelser og begreper.
For det første: sikringer har en karakteristikk, typisk b eller c for vanlig husbruk. Dette er sikringens utkoblingstreghet og har ingenting med «elbil type B»  å gjøre!

En jordfeilbryter kan være av type A eller B. (plusse noe til). Det du viser er en kombiautomat med jordfeilbryter type A og karakteristikk type C.
Denne jordfeilbryteren tåler pulserende strømmer, men i likerettersystemet til elbiler frykter en likeretterfeil. Da kan det flyte en likestrømskomponent fra AC-nettet ut til jord i bilen. En slik jordfeil vil ikke en type A «se», trolig fordi deler av innmaten går i metning pga likestrømmen. Derfor krav om  jordfeilautomat type B.

En jordfeilbryter type B finnes ikke pr dato sammenbygd med sikring, den krever plass og er dyr fra trikker. Billigere blir det om du kjøper en ladestasjon med innebygget type B. Avhengig av kabling kan kurssikringen da være en vanlig sikring med karakteristikk C om nettet ditt tåler det.

Ta en titt på elbil.no forum. Der er masse elbilladeinfo fra folk som kan dette mye bedre enn jeg! 

Generelt bør du være forsiktig med å holde på på egenhånd. Dels er dette lovreguler og utenfor menigmann, dels er det masse bestemmelser en skal ha oversikt over. 

Skal absolutt ikke koble dette selv, men siden jeg har liggende endel teknisk utstyr ville jeg spør før elektrikker kom og la på 5-800kr for noen deler jeg har liggende.

Edit:
Hops,  skjønner deg nå, leste ikke godt nok på type og karakteristikk

Du stokker frtsatt begrepene. Den du viser har en sikringsdel som er med karakteristikk C. Gitt at kablingen forøvrig tåler dette, kan den i seg selv brukes til elbillading. Bilen spør ikke.

Imidlerid, siden du planlegger ny kurs, vil bestemmelsene om jordfeilbryter type B slå inn. Dette kan løses ved å sette en jordfeilbryter type B + en sikring (kar B eller C) i sikringsskapet. Dette vil trenge 5-6 modulplasser i skapet, har du plass? Videre, egen ren kabel ut til ladekontakt.

Alternativet er en ren sikring, ikke kombiautomat, i skapet, 2-3 modulplasser, egen kabling ut til fastkoblet ladestasjon, med løst eller fast type 1/type2 kabel til bil. Legger en nyttville jeg vurdert 16A 3-fase til ladestasjon med løs type 2 kabel. Da kan du lade 3,6 kW på alle enspenningsladere, og ca 6-8 kW til eGolf og Tesla i «V-kobling , en kvasi 3-fase på IT-nett. Om du senere skaffer en bil med full TN 3-fase (ZOE) kan du da oppgradere med en trafo i garasjen og lage et lokalt TN-nett.

Om du i dag lader en eGolf fra en 10A kontakt, så vil de fleste ha erfaring for at det er trygt, men en bør kjenne over kontakter og ev koblingsbokser jevnlig for unormal temperatur. egolf og kanskje flere har DC-ver innebygget i bilen.

KjellG Monday, March 19, 2018

Du stokker frtsatt begrepene. Den du viser har en sikringsdel som er med karakteristikk C. Gitt at kablingen forøvrig tåler dette, kan den i seg selv brukes til elbillading. Bilen spør ikke.

Imidlerid, siden du planlegger ny kurs, vil bestemmelsene om jordfeilbryter type B slå inn. Dette kan løses ved å sette en jordfeilbryter type B + en sikring (kar B eller C) i sikringsskapet. Dette vil trenge 5-6 modulplasser i skapet, har du plass? Videre, egen ren kabel ut til ladekontakt.

Alternativet er en ren sikring, ikke kombiautomat, i skapet, 2-3 modulplasser, egen kabling ut til fastkoblet ladestasjon, med løst eller fast type 1/type2 kabel til bil. Legger en nyttville jeg vurdert 16A 3-fase til ladestasjon med løs type 2 kabel. Da kan du lade 3,6 kW på alle enspenningsladere, og ca 6-8 kW til eGolf og Tesla i «V-kobling , en kvasi 3-fase på IT-nett. Om du senere skaffer en bil med full TN 3-fase (ZOE) kan du da oppgradere med en trafo i garasjen og lage et lokalt TN-nett.

Om du i dag lader en eGolf fra en 10A kontakt, så vil de fleste ha erfaring for at det er trygt, men en bør kjenne over kontakter og ev koblingsbokser jevnlig for unormal temperatur. egolf og kanskje flere har DC-ver innebygget i bilen.

Veldig bra.
Ser for meg å trekke inn 3 fas 2.5 rett ut som du sier, men bare koble opp foreløpig for enfas via skapet og 32A cee. Det holder på dagens elbiler. Så får jeg helle sette opp en trafo for å få full 400v trefas på +-10A ved en senere anledning ved behov og da koble siste fas. Mede normal kjøring holder enfas 16A plenty for de fleste vil jeg tro, og skulle jeg hatt full trefas så måtte jeg muligens også sett på både inntaks og hovedsikringene på 63A og 32+25A.

Men takk for god hjelp.

10-16A enfase holder for de fleste. Bedre jo større batteri en har da stort batteri jevner ut behovet. Det er gjennomsnittlig kjørelengde pr dag som bestemmer.