Jeg studerer for tiden elkraft på høgskolen, men jeg (og halve klassen) har bakgrunn fra elektro tidligere (fagbrev og fartstid som elektrikere).
Det ble dermed litt diskusjon i klassen da foreleser (siv.ing) proklamerte høyt og tydelig at man alltid bør velge den laveste karakteristikken som var mulig, på selv om kortslutningsberegninger og K-verdi gir rom for å velge C-karakteristikk.
Man velger alltid C hvis det er mulig i boliginstallasjoner.. D og K osv benyttes der det er behov. B bruker man når kortslutningstrømmen er for liten. Ergo det blir omvendt det lærere din sier, man bruker alltid den høyeste karakteristikken som mulig bare vernet løser ut tidsnok.
Håper det er greit med følgende spørsmål i denne tråden.
Etter hva jeg forstår etter å ha lest tråden, er det uaktuelt med automater tregere enn D-kar i private hjem ? Har ikke hørt om K-karakteristikk på automater før, men om B,C og D og tok det faktisk som en selvfølge at det også fantes A.
Selvregulerende varmekabler (T2) trekker visstnok mye startstrøm og elektrikeren jeg hadde på befaring ville etter det jeg husker derfor dele lasten mellom to dedikerte automater. Han ønsket å montere en ekstra koblingsboks (innfelt m/blindlokk), som jeg selvsagt helst ikke vil ha. Finnes det en måte å unngå denne ekstra veggboksen på ? Kan nevne at sikringsskapet i denne etg. står rett ved der regulatoren skal plasseres.
Mener at det ble brukt to v.kabler på badet, men at elektrikerene som hadde den jobben monterte et eller annet (kontaktor ??) i skapet. Hører det knepper i sikringsskapet når varmen slår inn/ut. Mulig dette ble gjort av en annen grunn - kontaktoren tar jobben med å slå inn/ut i steden for regulatoren ?
Har f.eks.lest at dersom man benytter en lang skjøteledning, f.eks. i forbindelse med oppstart av en elverktøy uten mykstart, kan dette hindre at sikringen går. Forstår jo at akkurat denne varianten ikke er aktuell i dette tilfelle.
Et siste spørsmål: Er det regulatoren eller sikringen som begrenser antall watt på varmekabelen ?
Kontaktoren brukes trolig til å sette av og på kabelen som ikke er koblet rett til regulatoren. Det må gjøres slik fordi du har en regulator og to kurser på hver sin kabel.
Håper det er greit med følgende spørsmål i denne tråden.
Etter hva jeg forstår etter å ha lest tråden, er det uaktuelt med automater tregere enn D-kar i private hjem ? Har ikke hørt om K-karakteristikk på automater før, men om B,C og D og tok det faktisk som en selvfølge at det også fantes A.
Selvregulerende varmekabler (T2) trekker visstnok mye startstrøm og elektrikeren jeg hadde på befaring ville etter det jeg husker derfor dele lasten mellom to dedikerte automater. Han ønsket å montere en ekstra koblingsboks (innfelt m/blindlokk), som jeg selvsagt helst ikke vil ha. Finnes det en måte å unngå denne ekstra veggboksen på ? Kan nevne at sikringsskapet i denne etg. står rett ved der regulatoren skal plasseres.
Mener at det ble brukt to v.kabler på badet, men at elektrikerene som hadde den jobben monterte et eller annet (kontaktor ??) i skapet. Hører det knepper i sikringsskapet når varmen slår inn/ut. Mulig dette ble gjort av en annen grunn - kontaktoren tar jobben med å slå inn/ut i steden for regulatoren ?
Har f.eks.lest at dersom man benytter en lang skjøteledning, f.eks. i forbindelse med oppstart av en elverktøy uten mykstart, kan dette hindre at sikringen går. Forstår jo at akkurat denne varianten ikke er aktuell i dette tilfelle.
Et siste spørsmål: Er det regulatoren eller sikringen som begrenser antall watt på varmekabelen ?
Takker til den som tar seg bryet...
Dette med startstrøm og to automater er noe montøren må ta hensyn til utiifra et faglig perspektiv. Du kan jo selvfølgelig nevne D karakteristikk som en mulighet, men det kommer an på kortslutningstrømmer osv ogsp. Ser heller ingen grunn til og ikke sette inn en større automat en 16A. Varmekabel er en fast last så hvis alt ligger tilrette kan denne godt ligge på en 20A med mindre produsenten krever noe annet. Det blindpunktet med lokk du nevner skal nok bli brukt som et skjøtepunkt for VK til termostat?
Kontaktoren brukes trolig til å sette av og på kabelen som ikke er koblet rett til regulatoren.Det må gjøres slik fordi du har en regulator og to kurser på hver sin kabel.
Mye mulig du har rett, men trodde faktisk jeg hadde kun èn kurs til gulvvarmen på badet, trass i at det er to varmekabler. Ser at forrige innlegg kunne vært klarere og må presisere at der jeg skal legge selvregulerende kabel og gjerne unngår veggboks/blindlokk er i et annet rom. Litt usikker på om du forsto meg rett der hans9001? Finnes det ikke noe som heller kan monteres i sikringsskapet, slik at jeg slipper enda en veggboks ? Dette er i entrè og tipper det blir nok brytere og paneler til div. annet.
Jeg aner ikke hva du har eller hva han skal sette opp. Kontaktoren kan være der fordi belastningen blir for stor for regulatoren. Hva boksen skal brukes til bør du spørre han om. Kanskje det kan løses på en annen måte.
Det virker som at elektrikeren du hadde på besøk gjorde dette for å kunne bruke 10A kurser. Det er max forankoblet sikring for T2. Da er løsningen flere kurser og kontaktor hvis gulvet er stort. Elektrikeren skal ikke under noen omstendighet bruke 20A sikring foran denne. Det kan dessuten gå hardt utover regulatoren hvis en bruker en veldig treg automat for å greie å starte gulvvarmen.
Maks lengde på T2 er omkring 100m grunnet startstrøm. Derfor fordeles det som nevnt på en C automat per ca 100m lengde. Termostaten styrer kontaktorer som legger ut og inn disse kursene.
De forskjellige lengdene skjøtes i en boks med blindlokk. Denne boksen kan godt stå i tilstøtende rom. Man kan også legge lengdene rett inn i sikringsskap, men det er først aktuelt når det er plassert svært nær det aktuelle rommet. T2 er tross alt dyr mer meter. Dessuten er den stiv og knotete å jobbe med.
Man velger alltid C hvis det er mulig i boliginstallasjoner.. D og K osv benyttes der det er behov.
B bruker man når kortslutningstrømmen er for liten. Ergo det blir omvendt det lærere din sier, man bruker alltid den høyeste karakteristikken som mulig bare vernet løser ut tidsnok.
Etter hva jeg forstår etter å ha lest tråden, er det uaktuelt med automater tregere enn D-kar i private hjem ? Har ikke hørt om K-karakteristikk på automater før, men om B,C og D og tok det faktisk som en selvfølge at det også fantes A.
Selvregulerende varmekabler (T2) trekker visstnok mye startstrøm og elektrikeren jeg hadde på befaring ville etter det jeg husker derfor dele lasten mellom to dedikerte automater. Han ønsket å montere en ekstra koblingsboks (innfelt m/blindlokk), som jeg selvsagt helst ikke vil ha. Finnes det en måte å unngå denne ekstra veggboksen på ? Kan nevne at sikringsskapet i denne etg. står rett ved der regulatoren skal plasseres.
Mener at det ble brukt to v.kabler på badet, men at elektrikerene som hadde den jobben monterte et eller annet (kontaktor ??) i skapet. Hører det knepper i sikringsskapet når varmen slår inn/ut. Mulig dette ble gjort av en annen grunn - kontaktoren tar jobben med å slå inn/ut i steden for regulatoren ?
Har f.eks.lest at dersom man benytter en lang skjøteledning, f.eks. i forbindelse med oppstart av en elverktøy uten mykstart, kan dette hindre at sikringen går. Forstår jo at akkurat denne varianten ikke er aktuell i dette tilfelle.
Et siste spørsmål: Er det regulatoren eller sikringen som begrenser antall watt på varmekabelen ?
Takker til den som tar seg bryet...
Dette med startstrøm og to automater er noe montøren må ta hensyn til utiifra et faglig perspektiv. Du kan jo selvfølgelig nevne D karakteristikk som en mulighet, men det kommer an på kortslutningstrømmer osv ogsp. Ser heller ingen grunn til og ikke sette inn en større automat en 16A. Varmekabel er en fast last så hvis alt ligger tilrette kan denne godt ligge på en 20A med mindre produsenten krever noe annet. Det blindpunktet med lokk du nevner skal nok bli brukt som et skjøtepunkt for VK til termostat?
Mye mulig du har rett, men trodde faktisk jeg hadde kun èn kurs til gulvvarmen på badet, trass i at det er to varmekabler. Ser at forrige innlegg kunne vært klarere og må presisere at der jeg skal legge selvregulerende kabel og gjerne unngår veggboks/blindlokk er i et annet rom. Litt usikker på om du forsto meg rett der hans9001? Finnes det ikke noe som heller kan monteres i sikringsskapet, slik at jeg slipper enda en veggboks ? Dette er i entrè og tipper det blir nok brytere og paneler til div. annet.
Det er max forankoblet sikring for T2. Da er løsningen flere kurser og kontaktor hvis gulvet er stort. Elektrikeren skal ikke under noen omstendighet bruke 20A sikring foran denne.
Det kan dessuten gå hardt utover regulatoren hvis en bruker en veldig treg automat for å greie å starte gulvvarmen.
Maks lengde på T2 er omkring 100m grunnet startstrøm. Derfor fordeles det som nevnt på en C automat per ca 100m lengde. Termostaten styrer kontaktorer som legger ut og inn disse kursene.
De forskjellige lengdene skjøtes i en boks med blindlokk. Denne boksen kan godt stå i tilstøtende rom. Man kan også legge lengdene rett inn i sikringsskap, men det er først aktuelt når det er plassert svært nær det aktuelle rommet. T2 er tross alt dyr mer meter. Dessuten er den stiv og knotete å jobbe med.