3,870
8
1
Skifte ut 30 år gamle automatsikringer med jordfeilautomater?
20
0
Hei!
Jeg har 13 kurser (1 stk 20A og 12 stk 16A) som i dag er beskyttet av FAZ automatsikringer av typen nr28 (20A) og nr22 (16A). Disse har L-karakteristikk, dvs de er kvikke etter den gamle standarden som gjaldt den gangen huset ble bygget i 1989.
Etter at den forankoblede jordfeilbryteren har slått ut et par ganger siste året og lagt hele huset dødt, har jeg vurdert om jeg skal bytte ut automatsikringene til jordfeilautomater. Jeg har ved å koble inn én og én kurs funnet ut at den sporadiske jordfeilen kommer fra et utelys. Dette skal jeg selvsagt få ordnet. Jeg tenker at det for fremtiden uansett kunne vært greit å ha separat jordfeilbeskyttelse på hver kurs.
Det smerter meg imidlertid litt å kaste ut FAZ-automatene, da jeg har skjønt at dette er meget gode automater. Men nå er det nå engang slik at de er snart 30 år gamle, så det er kanskje på tide å bytte dem uansett hvor gode de måtte være. Hva er normert levetid på automatsikringer?
Jeg har fått et godt tilbud på bytte til Schneider RCBO-automater samt installering av overspenningsvern.
Er det tullete å bytte ut eksisterende installasjon med disse, eller er det på tide? Jeg vil jo få et sikrere og mer oppdatert anlegg.
Jeg har lest meg til på nettet at 16A automatsikringer av den gamle L-standarden har en I2 = 1,75 In. Er det standard i bransjen å bytte eldre sikringer av L-standard med jordfeilautomater av B-standard? Dette vil i så fall gi langt lavere I2 etter hva jeg har skjønt.
Hvilken karakteristikk/type jordfeilautomater bør elektrikeren evt. bruke for at den nye installasjonen skal ha mest mulig lik karakteristikk som mine eksisterende FAZ-automater?
Vil de nye jordfeilautomatene være 15A, eller er det lov å bytte ut 16A sikringer med nye 16A jordfeilautomater i et eksisterende anlegg? Det er ikke snakk om utvidelse, kun skifte av automater. Kablene på 16A-kursene er 2,5-kvadrat.
Mange spørsmål her, og er takknemlig for innspill og tips
Jeg har 13 kurser (1 stk 20A og 12 stk 16A) som i dag er beskyttet av FAZ automatsikringer av typen nr28 (20A) og nr22 (16A). Disse har L-karakteristikk, dvs de er kvikke etter den gamle standarden som gjaldt den gangen huset ble bygget i 1989.
Etter at den forankoblede jordfeilbryteren har slått ut et par ganger siste året og lagt hele huset dødt, har jeg vurdert om jeg skal bytte ut automatsikringene til jordfeilautomater. Jeg har ved å koble inn én og én kurs funnet ut at den sporadiske jordfeilen kommer fra et utelys. Dette skal jeg selvsagt få ordnet. Jeg tenker at det for fremtiden uansett kunne vært greit å ha separat jordfeilbeskyttelse på hver kurs.
Det smerter meg imidlertid litt å kaste ut FAZ-automatene, da jeg har skjønt at dette er meget gode automater. Men nå er det nå engang slik at de er snart 30 år gamle, så det er kanskje på tide å bytte dem uansett hvor gode de måtte være. Hva er normert levetid på automatsikringer?
Jeg har fått et godt tilbud på bytte til Schneider RCBO-automater samt installering av overspenningsvern.
Er det tullete å bytte ut eksisterende installasjon med disse, eller er det på tide? Jeg vil jo få et sikrere og mer oppdatert anlegg.
Jeg har lest meg til på nettet at 16A automatsikringer av den gamle L-standarden har en I2 = 1,75 In. Er det standard i bransjen å bytte eldre sikringer av L-standard med jordfeilautomater av B-standard? Dette vil i så fall gi langt lavere I2 etter hva jeg har skjønt.
Hvilken karakteristikk/type jordfeilautomater bør elektrikeren evt. bruke for at den nye installasjonen skal ha mest mulig lik karakteristikk som mine eksisterende FAZ-automater?
Vil de nye jordfeilautomatene være 15A, eller er det lov å bytte ut 16A sikringer med nye 16A jordfeilautomater i et eksisterende anlegg? Det er ikke snakk om utvidelse, kun skifte av automater. Kablene på 16A-kursene er 2,5-kvadrat.
Mange spørsmål her, og er takknemlig for innspill og tips
Det er ingen fastsatte krav om at man skal bruke 15A eller 16A automatsikringer i nye anlegg, og det er mye misforståelser rundt dette temaet.
https://www.google.no/search?q=nek+400+tabell+52b&oq=nek+40&aqs=chrome.3.69i57j0j5j0.3340j0j7&client=ms-android-sonymobile&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=jZOfZbSgM4yU2M:
Tabell 52B i NEK 400 er "fasiten" på hvor mye en kabel/ledning tåler. Sammen med et par formler utgjør dette kravet for hva maksimal sikring en kan tillates å bruke.
Du er inne på temaet ang karakteristikker, som en én av faktorene i denne formelen, og som i praksis blir den avgjørende faktoren for hvilken sikring man kan bruke.
Formelen er:
In * I2 < Iz
Hvor < skal være "mindre eller lik"
In = sikringens størrelse
I2 = faktor for karakteristikk
Iz = kabelens strømføringsevne (hentet fra tabell 52B)
Som du ser tåler en vanlig 2,5qmm ledning forlagt i rør i veggen 19,5A, ref. tabell 52B.
Bruker man L karakteristikk med 1,75 blir regnestykket slik:
16A * 1,75 < 19,5A
28A < 19,5A = Ikke OK.
Dette kravet har endret seg en del opp gjennom tiden, hvor en i dag må benytte formelen som er nevnt over. Tidligere inneholdt formelen en multiplikator for Iz med 1,45, som vanligvis vil gå opp i opp med den normale I2 verdien som er 1,45. Dette er nå fjernet, som gjør at I2 verdiene har blitt redusert.
Gammel formel:
In * I2 < Iz * 1,45
16A * 1,75 < 19,5 * 1,45
28A < 28,3A = OK!
Både 16A og 15A automater har reduserte I2 verdier, som er tilpasset de nye kravene.
In * I2 < Iz
16A * 1,2 < 19,5A
19,2A < 19,5A = OK!
In * I2 < Iz
15A * 1,3 < 19,5A
19,5A < 19,5A = OK!
Det store spørsmålet er hvor mye du kan tillate å redusere I2 verdien. En 16A automat vil vanligvis holde litt lengre på overbelastning, men løser ut raskere på kortslutning/startstrøm. 15A automaten vil løse ut raskere på overbelastning, men holde lengre på kortslutning/startstrøm.
Samtidig oppnår man jo et langt sikrere anlegg med å renovere hele sikringsskapet til nye automater. 30 år gamle FAZ automater har gjerne så mye fluss på kontaktflatene, at det er ikke sikkert sikringen løser ut raskt nok. Det må gjerne en stor og langvarig overbelastning til før automaten slipper. I tillegg har trådstarter allerede vært inne på temaet at disse automatene har en langt høyere I2 verdi enn hva som er normalt, som gjør at automaten tåler i utgangspunktet langt mer enn hva som er vanlig.
Multiplikatoren på 1,45 er fjernet, da en erfaringsmessig ser at kravet har vært for lite når det kommer til boliginstallasjoner. Det er ofte varme boliger, trehusbebyggelse hvor veggene varmes opp av solen, pakket med isolasjon. Ledertemperaturen blir for høy ved overbelastning, automatene har for høye grenseverdier, og det oppstår varmgang og branntilløp alt for tidlig.
Fordeler med å renovere hele skapet gir:
- Nye automater som garantert løser, i motsetning til 30 år gamle automater som muligens ikke løser ut korrekt lengre
- Reduserte I2 verdier som gir langt høyere sikkerhet mhp overbelastning og brannfare
- Separert jordfeilbeskyttelse på hver enkelt kurs som gir bedre driftssikkerhet
Jeg har vært inne på tanken å be elektrikeren om et tilbud på en fornuftig seksjonering av jordfeilbrytere. Uten å ha regnet på det, ser jeg for meg at det fort vil koste noen tusenlapper. Da kan det kanskje være like greit å bytte ut alt med nye jordfeilautomater for kr 10.900,- gitt anleggets alder. Betingelsen er at jeg ikke får et mindre driftssikkert anlegg enn jeg har i dag mtp sikringer som løser ut på lavere strømtrekk (selv om jeg absolutt ser sikkerhetsaspektet ved dette).
Tenker jeg skal ta en telefon til ham og høre hvilke tanker og vurderinger han har rundt dette.
PS!
Låsekassa til sikringskapet er gåen. Dette er et Eldon F200 skap, hvor låsekassa (nøkkel nr 20) er festet med tre skruer i trekantformasjon på et beslag på innsiden av døren. Noen som vet hvor man evt. kan få tak i en erstatningslås? Er det i det hele tatt krav om at skapet skal kunne låses, eller kunne jeg for eksempel heller montert et par skapdørmagneter slik at man ikke risikerer at døren står på gløtt?
Jeg vil påstå det er OK med magnetlås eller tilsvarende, i og med at Stansefabrikken leverer godkjente skap pr i dag med magnetlås på døren. Det er ikke krav til at døren skal kunne låses, men døren skal alltid være i lukket posisjon. Det er for så vidt også en regel som tilsier at produktene skal være ihht produsentens anvisninger, og at ting ikke skal være i vesentlig dårligere stand enn hva det er ment til å være. En litt kranglete el-tilsynsmann vil kanskje kunne si at skapet skal ha en fungerende låsmekanisme, i og med at det er slik produsenten har utformet det. Ikke nødvendigvis med original låskasse med nøkkel, men at døren skal kunne låses mekanisk.
Kabler er 2,5mm2 PN i rør primært i isolert vegg (pluss noen korte strekk i rør støpt i betong). Er det riktig størrelse og karakteristikk som er brukt her?
15 * I2 (1,3) = 19,5
Har ikke NEKen tilgjengelig men rimelig sikker på at 2,5mm i isolert vegg har en strømføringsevne på 19,5A
In *I2 ≤ Iz
19,5 ≤ 19,5
El.nr.: 1654791
Vern: dRBM-15/2/C/003-G/A-OL
Ampere: 15
Mm2: 2,5
Ref. inst. metode: A1/C
Så da ser dette ut til å være på stell
Hadde vært kjekt for oss nysjerrige om I2-verdien sto på sikringen i og med at det refereres til denne verdien i formler, men de som trenger å vite det har vel oversikten.
Edit: Noen skrivefeil...