Jeg setter veldig pris på å få avklart dette i forkant, så slipper jeg noen overraskelser når elektrikeren kommer. Jeg har prøvd å omorganisere litt. Det er en vegg nær sikringsskapet som ikke er lukket helt, jeg kan sikkert få inn en boks så evt media-stikk ikke trenger å gå hele veien via sikringsskapet.
Nå får lyspunkt på loft L, N og PE fra samme føringsvei, men PE til lyspunkt i trapp kommer en annen vei, ellers så er det tilbake til å ha 5 ledere i 16mm røret.
Vil det bli bedre med følgende endring? Jordleder kan fortsatt nå lampepunkt, men føres ikke i samme rør.
Godt poeng med endevender og vanlig bryter. Jeg så egentlig for meg å bruke noe slikt til media-bryteren, men nå har "vi" egentlig landet på elko alu farge på resten og disse kommer kommer kun i hvit.. Får tenke litt på den.
Der er'n! Det er en sånn en som lyser uten strøm tilkoblet. Klarer ikke å finne bilde av den innvendig men det er en slags klips mellom +/- i på-posisjon med ei diode i midten. Den lyser i på-posisjon selv uten strøm på tilførsel.
Kort spørsmål: har en (topolt) bryter større kontaktflate enn en schuko stikk?
Spør fordi jeg har byttet bereder og skal ordne fast tilkobling (kappe+strekkavlaster), men ønsker å felle inn en topolt bryter i kappen som servicebryter. Har aldri dissekert en bryter, men har den større kontaktflate? eller vil situasjonen da være like dårlig som ved bruk av schuko stikk?
(Har aldri helt fått for meg hva den egentlige årsaken til at schuko ikke lengre er lov, enkelte mener det er kontaktflaten, mens andre hevder de støpte støpslene er årsaken. Men det er en annen diskusjon)
En bryter har ikke større kontaktflate, men skruklemmene i bryteren klemmer mye bedre på kablene, altså er det bedre kontakt og mindre fare for varmgang. Schuko-støpsler har til tross for større kontaktflate dårligere kontakt.
Varmtvannsberedere trekker strøm så lenge av gangen at både støpslet og klemmene i stikkontakten blir varme og svekkes over tid. I tillegg har det vært ujevn kvalitet på støpslene.
Når klemmene i stikkontakten blir slappe blir det fort farlig varmt. Det fant jeg ut selv med en 2000 w varmeovn og grisenese-kontakt fra 50-tallet. Det luktet varm bakelitt i stua, og da jeg trakk ut støpselet var "pinnene" så varme at jeg brant meg på de.
Vi har tydligvis varierende erfaringer. Ingen schuko, hverken i mitt barndomshjem, eller her har noen gang blitt slappe i fisken.
Kabelkontakten i bryter og veggkontakt er vel identisk om vi snakker nyere Elko? På støpsel har jeg én gang hatt feil. Dette på et 25A støpsel fordi KPS ikke visste at en aldri skal fortinne ledere under skrueklemmer.
Kontakflaten i en bryter er liten og kontakttrykket er moderat, trolig mye mindre enn i de fleste schuko.
Sintef har kjørt schuko med 16A i mange timer uten problemer, men det har nok vært nytt materiell.
Jeg hadde flere gamle stikkontakter her som var slappe i fisken, det var rett og slett alt for lett og trekke ut støpslet. Det var en av de som ble varm.
Ovnen var også gammel og hadde en litt morken gummikabel. Dette hjalp nok ikke til. Har også sett det på noen gamle kontakter hos min mormor. Ser ut som Elko, fra 70-80 tallet tror jeg.
Kanskje det kommer av at noen som har bodd her har vrikket ut støpslet i årevis istedenfor å trekke den rett ut? Jeg ser hvertfall at min mormor gjør det. Hun trekker også ut støpslet til kaffetrakteren uten å slå den av først. Det nytter ikke å lære henne det heller. Gammel dame vond å vrenge.
Årsaken til at man ikke tillater støpsel og stikkontakt på VVB lengre er koblingen mellom disse. Varmtvannsberederen leveres med et støpsel med pinner av blankt stål. Stikkontakten er som oftest utformet med kontaktflater av messing, mens rimeligere varianter er utformet av stål. I stikkontakten er det to lepper av metall som holder rundt pinnene til støpselet. Erfaringsmessig (basert på tilfeller med varmgang og branntilløp) ser en at det er nettopp her problemet oppstår. Eldre installasjoner som har stått slik i mange år svekkes gradvis, hvor kontaktflaten mellom støpsel og stikkontakt blir dårligere.
En bryter er utformet på en litt annen måte som gir bedre kontakt. Dog; det hevdes likeens at Elko brytere ikke er særlig egnet for å fungere som sikkerhetsbryter for varmtvannsberedere. For en hundrelapp ekstra får du en godkjent sikkerhetsbryter som er egnet og bygget for formålet.
Som elbileier har jeg vært borti mange dårlige schuko-kontakter her og der. Den verste var en gammel motorvarmerkontakt utenfor et hotell i Stockholm. Skulle være der i 3 dager, så jeg satte ladingen kun på 5A (kan justere i bilen). Allikevel var støpselet så varmt når vi skulle dra igjen at det var like før alt smeltet.
Hvis man har jordfeilautomater i sikringsskapet og skal ha et ekstra modulskap koblet til en av kursene, må sikringene i ekstra-skapet også være jordfeilautomater?
Gjør det eventuelt noe om det er jordfeilautomater begge steder så lenge de har lik karakteristikk?
Hvis man har jordfeilautomater i sikringsskapet og skal ha et ekstra modulskap koblet til en av kursene, må sikringene i ekstra-skapet også være jordfeilautomater?
Gjør det eventuelt noe om det er jordfeilautomater begge steder så lenge de har lik karakteristikk?
Normalt bruker man ren automatsikring på kabel til underfordeling, men da må det brukes dobbeltisolert kabel (i praksis PFXP eller PN i rør). Evt. kan man bruke 100mA jordfeilautomat på kursen til skapet og 30mA i skapet. Bruker du vanlige 30mA begge steder mister du selektiviteten, dvs. du vet ikke hvilken jordfeilautomat som vil løse ut først ved jordfeil. Kjedelig da å miste strømmen til hele underfordelingen fremfor kun på den ene kursen som har jordfeil.
Jeg har prøvd å omorganisere litt. Det er en vegg nær sikringsskapet som ikke er lukket helt, jeg kan sikkert få inn en boks så evt media-stikk ikke trenger å gå hele veien via sikringsskapet.
Nå får lyspunkt på loft L, N og PE fra samme føringsvei, men PE til lyspunkt i trapp kommer en annen vei, ellers så er det tilbake til å ha 5 ledere i 16mm røret.
Der er'n! Det er en sånn en som lyser uten strøm tilkoblet. Klarer ikke å finne bilde av den innvendig men det er en slags klips mellom +/- i på-posisjon med ei diode i midten. Den lyser i på-posisjon selv uten strøm på tilførsel.
Spør fordi jeg har byttet bereder og skal ordne fast tilkobling (kappe+strekkavlaster), men ønsker å felle inn en topolt bryter i kappen som servicebryter. Har aldri dissekert en bryter, men har den større kontaktflate? eller vil situasjonen da være like dårlig som ved bruk av schuko stikk?
(Har aldri helt fått for meg hva den egentlige årsaken til at schuko ikke lengre er lov, enkelte mener det er kontaktflaten, mens andre hevder de støpte støpslene er årsaken. Men det er en annen diskusjon)
Varmtvannsberedere trekker strøm så lenge av gangen at både støpslet og klemmene i stikkontakten blir varme og svekkes over tid. I tillegg har det vært ujevn kvalitet på støpslene.
Når klemmene i stikkontakten blir slappe blir det fort farlig varmt. Det fant jeg ut selv med en 2000 w varmeovn og grisenese-kontakt fra 50-tallet. Det luktet varm bakelitt i stua, og da jeg trakk ut støpselet var "pinnene" så varme at jeg brant meg på de.
Kabelkontakten i bryter og veggkontakt er vel identisk om vi snakker nyere Elko? På støpsel har jeg én gang hatt feil. Dette på et 25A støpsel fordi KPS ikke visste at en aldri skal fortinne ledere under skrueklemmer.
Kontakflaten i en bryter er liten og kontakttrykket er moderat, trolig mye mindre enn i de fleste schuko.
Sintef har kjørt schuko med 16A i mange timer uten problemer, men det har nok vært nytt materiell.
Ovnen var også gammel og hadde en litt morken gummikabel. Dette hjalp nok ikke til.
Har også sett det på noen gamle kontakter hos min mormor. Ser ut som Elko, fra 70-80 tallet tror jeg.
Kanskje det kommer av at noen som har bodd her har vrikket ut støpslet i årevis istedenfor å trekke den rett ut? Jeg ser hvertfall at min mormor gjør det. Hun trekker også ut støpslet til kaffetrakteren uten å slå den av først. Det nytter ikke å lære henne det heller. Gammel dame vond å vrenge.
En bryter er utformet på en litt annen måte som gir bedre kontakt. Dog; det hevdes likeens at Elko brytere ikke er særlig egnet for å fungere som sikkerhetsbryter for varmtvannsberedere. For en hundrelapp ekstra får du en godkjent sikkerhetsbryter som er egnet og bygget for formålet.
Gjør det eventuelt noe om det er jordfeilautomater begge steder så lenge de har lik karakteristikk?
Normalt bruker man ren automatsikring på kabel til underfordeling, men da må det brukes dobbeltisolert kabel (i praksis PFXP eller PN i rør). Evt. kan man bruke 100mA jordfeilautomat på kursen til skapet og 30mA i skapet. Bruker du vanlige 30mA begge steder mister du selektiviteten, dvs. du vet ikke hvilken jordfeilautomat som vil løse ut først ved jordfeil. Kjedelig da å miste strømmen til hele underfordelingen fremfor kun på den ene kursen som har jordfeil.