Dette krever spesialutstyr og det finnes egne firma som gjør slikt. Håndtverkerene mine påførte i to uavhengige tilfeller skader på varmekabler under byggingen, og i hvert av tilfellene kom det et eget spesialfirma for å fikse det. I begge tilfellene var det skruer som var skrudd inn på feil sted og kortsluttet kabelen. De fikset og gav (orginal Øglend) garanti for varmekabelen etterpå.
Man begynner med å finne hvor skaden er. Ved kortslutning kjører man opp strøm i kabelen (forsiktig) slik at man kan se med IR-kamera hvor skaden er og/eller hvor kabelen ligger. Når man har fått lokalisert skaden, pigger man opp gulvet for å komme ned til kabelen. Deretter kapper man bort det skadede området og skjøter og vulkaniserer VK. Når det er gjort kan man reparere gulvet med ny støp og evt. flis på toppen.
Er litt mer usikker hvordan man løser det med brudd, men jeg regner med det er å bruke måleutstyr som kan indikere hvor mange meter det er til bruddet. Da må man prøve å måle seg frem til hvor bruddet ligger basert på bilder av VK før støp, og så pigge opp gulvet.
Isåfall burde det vel gå stort sett greit med begge på en 16A-kurs? Litt overlapp blir det sikkert, men basert på det så er vel vaskemaskinen på nivået i ca en fjerdepart av tiden, og tørketrommelen halvparten av tiden. Så ikke alt for mye overlapp.
Før gikk dette stort sett greit, da automatene kunne overbelastes med opptil 45%. Etter NEK 2010 gjelder opptil 20% for en 16A automat og 2,5mm2 PN.
Isåfall burde det vel gå stort sett greit med begge på en 16A-kurs? Litt overlapp blir det sikkert, men basert på det så er vel vaskemaskinen på nivået i ca en fjerdepart av tiden, og tørketrommelen halvparten av tiden. Så ikke alt for mye overlapp.
Før gikk dette stort sett greit, da automatene kunne overbelastes med opptil 45%. Etter NEK 2010 gjelder opptil 20% for en 16A automat og 2,5mm2 PN.
Hmm, du har kanskje rett, det bør jo i prinsippet gå med 2,2 + 2 kw (15A*240*1,2 = 4320) men det er jo litt vel i grenseland, og det er jo ekstremt irriterende med sikringer som går.
Har relativt ny tørketrommel og vaskemaskin på 16A kurs, det er ingen problem. Kan starte begge samtidig også. Men hadde selvsagt lagt opp to kurser i nytt hus, eller under oppussing. (Hus etter gamle forskrifter, med gammel I2 verdi.)
Hmm, du har kanskje rett, det bør jo i prinsippet gå med 2,2 + 2 kw (15A*240*1,2 = 4320) men det er jo litt vel i grenseland, og det er jo ekstremt irriterende med sikringer som går.
Spenningen man skal rekne med er 230, så da ender man litt lavere.
Hmm, du har kanskje rett, det bør jo i prinsippet gå med 2,2 + 2 kw (15A*240*1,2 = 4320) men det er jo litt vel i grenseland, og det er jo ekstremt irriterende med sikringer som går.
Selv om du har brukt for høy spenning går det da faktoren 1,2 vil være høyere. Hvis spenningen hos deg er lavere enn 230v blir det enda mere å gå på. Husk at de oppgitte effektene er full spiker og ofte er vanlig forbruk lavere.
Hmm, du har kanskje rett, det bør jo i prinsippet gå med 2,2 + 2 kw (15A*240*1,2 = 4320) men det er jo litt vel i grenseland, og det er jo ekstremt irriterende med sikringer som går.
Selv om du har brukt for høy spenning går det da faktoren 1,2 vil være høyere. Hvis spenningen hos deg er lavere enn 230v blir det enda mere å gå på. Husk at de oppgitte effektene er full spiker og ofte er vanlig forbruk lavere.
Ja, det har jeg lagt merke til også, hva er greia? Varmtvannstanken min går aldri på 1990 Watt som den er oppgitt til, men er stødig på 1850 watt, hvorfor? Jeg vil ha høyere effekt...
Dette krever spesialutstyr og det finnes egne firma som gjør slikt. Håndtverkerene mine påførte i to uavhengige tilfeller skader på varmekabler under byggingen, og i hvert av tilfellene kom det et eget spesialfirma for å fikse det. I begge tilfellene var det skruer som var skrudd inn på feil sted og kortsluttet kabelen. De fikset og gav (orginal Øglend) garanti for varmekabelen etterpå.
Man begynner med å finne hvor skaden er. Ved kortslutning kjører man opp strøm i kabelen (forsiktig) slik at man kan se med IR-kamera hvor skaden er og/eller hvor kabelen ligger. Når man har fått lokalisert skaden, pigger man opp gulvet for å komme ned til kabelen. Deretter kapper man bort det skadede området og skjøter og vulkaniserer VK. Når det er gjort kan man reparere gulvet med ny støp og evt. flis på toppen.
Er litt mer usikker hvordan man løser det med brudd, men jeg regner med det er å bruke måleutstyr som kan indikere hvor mange meter det er til bruddet. Da må man prøve å måle seg frem til hvor bruddet ligger basert på bilder av VK før støp, og så pigge opp gulvet.
Før gikk dette stort sett greit, da automatene kunne overbelastes med opptil 45%. Etter NEK 2010 gjelder opptil 20% for en 16A automat og 2,5mm2 PN.
Hmm, du har kanskje rett, det bør jo i prinsippet gå med 2,2 + 2 kw (15A*240*1,2 = 4320) men det er jo litt vel i grenseland, og det er jo ekstremt irriterende med sikringer som går.
Spenningen man skal rekne med er 230, så da ender man litt lavere.
Ja, det har jeg lagt merke til også, hva er greia? Varmtvannstanken min går aldri på 1990 Watt som den er oppgitt til, men er stødig på 1850 watt, hvorfor? Jeg vil ha høyere effekt...
234 V tror jeg sist jeg sjekket, men mulig jeg husker feil, jeg skal undersøke.
Edit: husket feil, faktisk eksakt 230V