1a). Neida, lampen kan være fast tilkoblet. DCL, stikk eller fast tilkobling.
1b). Røret må avsluttes innenfor kapslingen og festes.
2. Utjevningsforbindelser forelegges separat.
3. Evt armeringsnett over varmekabelen skal utjevnes. Etter bransjestandard gjør man dette også på armering som ligger under kabelen. Du må ha jordfeilbryter når det gjøres rehab på bad.
Sluk må jordes dersom div forutsetninger ikke er tilfredsstilt. Ved rehab av bad vil dette i hovedsak gjelde dersom man ikke får montert utjevninsmuffe til avløpet. Soilrør (etter alle "avgreninger" på avløpet) med egen utjevning vil gjøre nytte som utjevningsmuffe.
Takk for gode svar. :)
1 a) Er det veggboks som er vanligst å bruke i disse dager? Mener jeg leste et svar på tråden her tidligere om at takbokser ikke var vanlig å bruke lenger (har kanskje sammenheng med at DCL passer i veggboks?)
1b). Har ikke kikka inni vifta, men tror neppe det er plass for å trekke 16 mm rør inn i kapslingen. Er det da en mulighet å legge PR i rør og kun trekke PR kabelen gjennom kapslingen? Er det greit å ta ledingene via takboks for lampe for å slippe ekstra K-rør i tak?
Godt at jeg ble klar over at porselenet må skiftes ut heller før enn senere.
I løpet av året har jeg tenkt å få byttet ut disse til 1 skap med 1 måler og få montert jordfeilvern og lysbuedetektor (hvis det blir kommersielt tilgjengelig og virker (klarer å skille lysbue fra motorstøy og at man kan bruke sveiseapparat)).
Der ble jeg nysgjerrig: Lysbuedetektor? Hva er formålet med den?
Å detektere lysbuer for eksempel? I store tavler brukes det for å åpne brytere som ellers har en viss forsinkelse på kortslutning (pga selektivitet) umiddelbart siden det er en bekreftet kortslutning det ikke er noen vits i å vente på nedstrøms brytere på.
I praksis er det en lys-sensitiv motstand som er plugget inn i et smart rele. Som regel trenger man en blitz (med fullt oppladet batteri mind you) for å trigge de. Sveiseflammer hadde nok også trigget de.
I løpet av året har jeg tenkt å få byttet ut disse til 1 skap med 1 måler og få montert jordfeilvern og lysbuedetektor (hvis det blir kommersielt tilgjengelig og virker (klarer å skille lysbue fra motorstøy og at man kan bruke sveiseapparat)).
Der ble jeg nysgjerrig: Lysbuedetektor? Hva er formålet med den?
Å detektere lysbuer for eksempel? I store tavler brukes det for å åpne brytere som ellers har en viss forsinkelse på kortslutning (pga selektivitet) umiddelbart siden det er en bekreftet kortslutning det ikke er noen vits i å vente på nedstrøms brytere på.
I praksis er det en lys-sensitiv motstand som er plugget inn i et smart rele. Som regel trenger man en blitz (med fullt oppladet batteri mind you) for å trigge de. Sveiseflammer hadde nok også trigget de.
Tror den lysbue detektoren som er omtalt i TU er noe mer sofistikert enn en lyssensitiv motstand og et smart rele hvis den skal kunne detektere lysbuer andre steder enn i sikringskapet.
1a). Neida, lampen kan være fast tilkoblet. DCL, stikk eller fast tilkobling.
1b). Røret må avsluttes innenfor kapslingen og festes.
2. Utjevningsforbindelser forelegges separat.
3. Evt armeringsnett over varmekabelen skal utjevnes. Etter bransjestandard gjør man dette også på armering som ligger under kabelen. Du må ha jordfeilbryter når det gjøres rehab på bad.
Sluk må jordes dersom div forutsetninger ikke er tilfredsstilt. Ved rehab av bad vil dette i hovedsak gjelde dersom man ikke får montert utjevninsmuffe til avløpet. Soilrør (etter alle "avgreninger" på avløpet) med egen utjevning vil gjøre nytte som utjevningsmuffe.
Takk for gode svar. :)
1 a) Er det veggboks som er vanligst å bruke i disse dager? Mener jeg leste et svar på tråden her tidligere om at takbokser ikke var vanlig å bruke lenger (har kanskje sammenheng med at DCL passer i veggboks?)
1b). Har ikke kikka inni vifta, men tror neppe det er plass for å trekke 16 mm rør inn i kapslingen. Er det da en mulighet å legge PR i rør og kun trekke PR kabelen gjennom kapslingen? Er det greit å ta ledingene via takboks for lampe for å slippe ekstra K-rør i tak?
Godt at jeg ble klar over at porselenet må skiftes ut heller før enn senere.
Normalt benytter man veggboks til DCL ja, men takboks er også mulig. Legg inn spikerslag dersom lampen er tung.
Røret trenger bare å stikke såvidt innenfor kapslingen, men med PR er ikke dette nødvendig så lenge rør/kabel festes godt.
Rent formelt kan takpunkt benyttes som fordelingspunkt, så lenge lasten er kjent (dvs ikke stikk) og man kan dokumentere løsningen. Men i praksis benyttes ikke takpunkt til noe annet enn evt belysning. Takboks som fordelingspunkt var det slutt på i 2002.
I løpet av året har jeg tenkt å få byttet ut disse til 1 skap med 1 måler og få montert jordfeilvern og lysbuedetektor (hvis det blir kommersielt tilgjengelig og virker (klarer å skille lysbue fra motorstøy og at man kan bruke sveiseapparat)).
Der ble jeg nysgjerrig: Lysbuedetektor? Hva er formålet med den?
Å detektere lysbuer for eksempel? I store tavler brukes det for å åpne brytere som ellers har en viss forsinkelse på kortslutning (pga selektivitet) umiddelbart siden det er en bekreftet kortslutning det ikke er noen vits i å vente på nedstrøms brytere på.
I praksis er det en lys-sensitiv motstand som er plugget inn i et smart rele. Som regel trenger man en blitz (med fullt oppladet batteri mind you) for å trigge de. Sveiseflammer hadde nok også trigget de.
Tror den lysbue detektoren som er omtalt i TU er noe mer sofistikert enn en lyssensitiv motstand og et smart rele hvis den skal kunne detektere lysbuer andre steder enn i sikringskapet.
Jeg leste ikke artikkelen. Jeg skrev om min erfaring, og jeg jobber ikke med sikringsskap, jeg jobber med 30 meter lange tavler.
Har en 15A sikring på 1.5mm2 som jeg ønsker å gjøre noe med. Er det mulig å splitte denne opp i to kurser på 10A som ligger i samme rør ved bruk av 1.5mm2.
Eventuelt er det lov å en 2.5mm2 jording for to kurser med 2.5mm (nei er vel min første tanke her).
Takk så mye. 5 ledninger x 2.5mm2 skal akkurat gå, men synes godt de kunne spandert på seg ett større rør når huset ble bygget.
Og for de som måtte være interessert så har jeg ikke funnet noen svidde ledninger selv om de har stått på 15A (1.5mm2). Kun ferdig med 1/3 av huset da.
Og for de som måtte være interessert så har jeg ikke funnet noen svidde ledninger selv om de har stått på 15A (1.5mm2). Kun ferdig med 1/3 av huset da.
Nå legger de vel stort sett 16a på 1.5 mm2 i resten av værden, så at du ikke har svidde ledninger er vel ikke så overaskende…
Takk for gode svar. :)
1 a) Er det veggboks som er vanligst å bruke i disse dager? Mener jeg leste et svar på tråden her tidligere om at takbokser ikke var vanlig å bruke lenger (har kanskje sammenheng med at DCL passer i veggboks?)
1b). Har ikke kikka inni vifta, men tror neppe det er plass for å trekke 16 mm rør inn i kapslingen. Er det da en mulighet å legge PR i rør og kun trekke PR kabelen gjennom kapslingen?
Er det greit å ta ledingene via takboks for lampe for å slippe ekstra K-rør i tak?
Godt at jeg ble klar over at porselenet må skiftes ut heller før enn senere.
Å detektere lysbuer for eksempel?
I store tavler brukes det for å åpne brytere som ellers har en viss forsinkelse på kortslutning (pga selektivitet) umiddelbart siden det er en bekreftet kortslutning det ikke er noen vits i å vente på nedstrøms brytere på.
I praksis er det en lys-sensitiv motstand som er plugget inn i et smart rele. Som regel trenger man en blitz (med fullt oppladet batteri mind you) for å trigge de. Sveiseflammer hadde nok også trigget de.
Tror den lysbue detektoren som er omtalt i TU er noe mer sofistikert enn en lyssensitiv motstand og et smart rele hvis den skal kunne detektere lysbuer andre steder enn i sikringskapet.
Normalt benytter man veggboks til DCL ja, men takboks er også mulig. Legg inn spikerslag dersom lampen er tung.
Røret trenger bare å stikke såvidt innenfor kapslingen, men med PR er ikke dette nødvendig så lenge rør/kabel festes godt.
Rent formelt kan takpunkt benyttes som fordelingspunkt, så lenge lasten er kjent (dvs ikke stikk) og man kan dokumentere løsningen.
Men i praksis benyttes ikke takpunkt til noe annet enn evt belysning. Takboks som fordelingspunkt var det slutt på i 2002.
Jeg leste ikke artikkelen.
Jeg skrev om min erfaring, og jeg jobber ikke med sikringsskap, jeg jobber med 30 meter lange tavler.
Tenkte det uansett kunne være av interesse.
Eventuelt er det lov å en 2.5mm2 jording for to kurser med 2.5mm (nei er vel min første tanke her).
2: Det er ok.
Og for de som måtte være interessert så har jeg ikke funnet noen svidde ledninger selv om de har stått på 15A (1.5mm2). Kun ferdig med 1/3 av huset da.
Nå legger de vel stort sett 16a på 1.5 mm2 i resten av værden, så at du ikke har svidde ledninger er vel ikke så overaskende…