Nei. Insisterer ikke på det. Men da elektrikeren var hos meg og koblet på en smart bryter på vvb så ble effekten redusert til ~800w (opprinnelig rundt 2kw). Jeg tenkte da at det hadde noe med en feilkobling mot 1-2-3 effektbegrensningsbryter og ønsker å unngå dette når bereder en nå skal byttes.
Gitt at det er en slik https://www.megaflis.no/oppvarming/varmtvannsbereder/beredere/hoiax-titanium-expand-eco-200-varmtvannsbereder du tenker på. Den er på 1950W og kan greit kobles mot en enkelt 16A kurs. Kobles inn med vanlig bryter, eller om det er egen kurs til vvb, så kan en bruke sikringen som servicebryter. Da kan du bruke normalkoblingen oppe venstre. Om du ønsker å bruke 1-2-3 trinnbryter, bruker du koblingen merket Trinnbryter.
Den 3-fase spesial er spesiell, aldri sett før. Den synes å funksjonere slik i et 3*230V IT-nett: I normaldrift er temperaturen på vvb satt vha venstre termostat. Kolben har 3 elementer. Ett element får nå full 230V spenning. I parallell med dette ligger de 2 andre elementene som får spenning i serie og derfor yder godt under nomonell effekt. Høyre termostat er satt til en lavere temperatur og har koblet ut den 3. linjelederen L3. Dersom du nå tar en laaaaaaang dusj og tømmer tanken, vil begge termostater slå inn og alle tre elementene får full spenning. Når temperaturen passerer temperaturen satt i høyre termostat kobles L3 ut og tanken topplades med 1 parallell (1 serie 1) elementer.
Spesialkoblingen utfører mao noe automatisk som ligner på en 1-2-3 bryter, men med bare to stillinger 1-2.
Hvis du ikke trenger dette, så dropp det.
At din tidligere tank falt ned til 800W høres ut som en feilkobling eller at smartbryteren ikke var dimensjonert for 2kW.
Du bør ta et aktivt valg mhp ekspansjonskar. Enten integrert i vvb eller frittstående. Uten slikt kar vil sikkerhetsventilen dryppe om du får vannmåler/trykkreduksjonsventl eller tilbakeslagsventil ved inntaket.
Tok av deksler på kontakter for å male i dag. Det jeg så i komfyrstikket var en veldig spinkel kabel, så jeg måtte måle den: 2x1,5mm2+jord som var nesten like tynn som en leder i cat6. Var dette galskap og/eller vanlig praksis i 1969? Sikring er 16a skru
Tok en titt på kursoversikten i huset jeg er i i dag. Elanlegget her er fra 2001, tror jeg. Komfyr: B20 sikring, 2x4mm2, alt annet B16 med 2x2,5mm2, bortsett fra kloakkpumpe som har B25 sikring OG 2x2,5mm2 ledning. Det er vel også litt tvilsomt?
KjellGdu toucher borti flere ting av interesse. Bla ekspansjonskar. Ja, tenker å sette inn den høiax vvb med ekspansjonskar.
Det at elektriker koblet feil har ikke så mye å si for oss, men kommer til å be trikker om å koble i fra den 123 bryteren. Den funker uansett ikke etter sist han var her. Smartbryter er 40A, så må være en feilkobling.
Smartbryteren må stå foran 1-2-3 bryteren. Koblingen mellom trinnbryter og vvb røres ikke. Da skal denne funksjonere som før. Løsningen kan være av interesse om en i stedet for smartbryter monterer en forankoblet effektregulator. Med bryteren på 1 om sommeren, er det lettere å tune effektregulatoren ned til minimum.
Så det er det som er gjort feil. Her er Smartbryter koblet rett før vvb. Gjør ikke noe med det nå før elektriker skal ta et røsk hjemme hos meg.
Et annet spørsmål. Ny kurs til luft/vann vp skal trekkes 10kw pumpe, 10m til sikringsskap ledning på vegg stort sett innendørs. Vp spec under. Hvilket ledningstverrsnitt er tommelfingerregel? Skal borre på hull i veggen.
Om man skulle gå etter power input ville det teoretisk holde med 1,5mm2 og 10A (2300W på 230V), men i og med at man ikke bør utnytte kursen med "fast" belastning over 80% av merkestrøm over tid, samt at strømtrekk er oppgitt til 10,1A (hvordan de får 2280W og 10,1A til å henge sammen har kanskje med cos phi / virkningsgrad å gjøre?) "normalt" og 17,5A MAX (hva nå "MAX" måtte bety...) bør (må) du nok opp på en 16A, kanskje 20A. (avhengig av hva som menes med "MAX" -er det startstrøm eller sånt kortvarig bør jo en 16A med C-karakteristikk holde)
Vanligvis er vvb på ca 1500-2000W og koblet til én spenning på 230V.
Da kan du bruke normalkoblingen oppe venstre.
Om du ønsker å bruke 1-2-3 trinnbryter, bruker du koblingen merket Trinnbryter.
Den 3-fase spesial er spesiell, aldri sett før. Den synes å funksjonere slik i et 3*230V IT-nett:
I normaldrift er temperaturen på vvb satt vha venstre termostat. Kolben har 3 elementer. Ett element får nå full 230V spenning. I parallell med dette ligger de 2 andre elementene som får spenning i serie og derfor yder godt under nomonell effekt. Høyre termostat er satt til en lavere temperatur og har koblet ut den 3. linjelederen L3.
Dersom du nå tar en laaaaaaang dusj og tømmer tanken, vil begge termostater slå inn og alle tre elementene får full spenning. Når temperaturen passerer temperaturen satt i høyre termostat kobles L3 ut og tanken topplades med 1 parallell (1 serie 1) elementer.
Spesialkoblingen utfører mao noe automatisk som ligner på en 1-2-3 bryter, men med bare to stillinger 1-2.
Hvis du ikke trenger dette, så dropp det.
At din tidligere tank falt ned til 800W høres ut som en feilkobling eller at smartbryteren ikke var dimensjonert for 2kW.
Du bør ta et aktivt valg mhp ekspansjonskar. Enten integrert i vvb eller frittstående. Uten slikt kar vil sikkerhetsventilen dryppe om du får vannmåler/trykkreduksjonsventl eller tilbakeslagsventil ved inntaket.
Det at elektriker koblet feil har ikke så mye å si for oss, men kommer til å be trikker om å koble i fra den 123 bryteren. Den funker uansett ikke etter sist han var her. Smartbryter er 40A, så må være en feilkobling.
Ha en fin helg👍
Gjør ikke noe med det nå før elektriker skal ta et røsk hjemme hos meg.
Et annet spørsmål.
Ny kurs til luft/vann vp skal trekkes
10kw pumpe, 10m til sikringsskap ledning på vegg stort sett innendørs. Vp spec under. Hvilket ledningstverrsnitt er tommelfingerregel? Skal borre på hull i veggen.