Har funnet ut at termostaten på VVB ikke fungerer, den står på 65grader men målte vannet til over 90grader og reset knappen slo ut igjen så tenkte å bytte termostat i morgen å håper på det beste😊
Er disse to like og ingen problem å bytte til denne nye?
Med lang vei til servicemann er en fort avhengig av å være sin egen vaktmester. Uansett om du fortsetter med denne eller satser på noe nytt, så er det en fordel med så mye dokumentasjon, installasjon og service-manualer en klarer å få fatt i. Om di bruker en lokal rørlegger eller elektrikker, så er det en fordel å kjenne sitt eget system best mulig. Servicemannen kommer inn med delvis blanke ark og må orientere seg.
Termostatene synes identiske ut. Personlig ville jeg tatt en flattang og snodd lederne i den blå og brune lederen. De får ikke helt og kontakt. Ev se om du kan klemme inn støttekanten i skrukoblingen. På den brune ser en tilløp til varmgang. Best hadde vært å presset på kabelsko eller endehylser.
Med VP i drift bør du sjekke om denne termostaten bør stilles lavere, si 60 grader. På merkeskiltet står det at VP leverer 65 grader. Da er det et poeng at ikke varmekolben kobler inn før vp har fått mulighet til å komme inn først.
Ja har prøvd så godt jeg kan å sette meg inn i systemet over flere år, vi kjøpte huset brukt og tidligere eier kunne ingen ting så har måte ta tak i problemene under veis og prøvd flere lokale rørleggere. Han ene ville ikke ha betalt etter 1 times ’’jobb’’ siden jeg kunne mer en han om systemet, ikke det jeg hadde håpet på må jeg si😊
Må si at jeg har fått mye god hjelp her inne, setter stor pris på det og takker dere alle som har prøvd å hjelpe meg her inne😊
Kanskje finner du noen nærmere også her. Ellers bra å se at det visst er fremgang mens jeg har holdt på med noe annet. Ikke noe stygt sagt om rørleggere, men til å feilsøke så er det mulig at kjøle/varme firmaer er flinkere.
Dette er et sammensurium mellom re fag, rørlegger, kjøleteknikker og elektro. Hvem en er mest tjent med er avhengig av hva ev problem er. Vannbåren varme er litt plundrete når ting feiler.
Synes det er veldig rart at disse sirkulasjonspumpene har røket så fort. Dette selv om det har vært litt forurensning i vannet. Om en tenker på gamle fyrkjeler i jern, så fløt det etter få år mye rustparikler i kjelevannet. Likevel har en sirkulasjonspumper som har gått i 30-40 år. Ser det står 400V på varmekolben. En har ikke satt inn pumper med feil spenning? I et 230/400V system finnes begge spenninger, men en må gjøre det riktig.
Byttet termostat nå på morgenen. Den nye slår heller ikke ut ved oppgitt temperatur.
Det er en bryter som skal stå i posisjon 0 når anlegget er i drift og da er det ikke spenning inn på varmekolben til VVB. Og slå over på 1 så kommer spenningen på. Men nå er det spenning på i begge posisjoner, så her må det ligge en feil en plass? Ser også at kabelen fra VPog til VVB har partier med varmgang så denne må byttes( dette har vært sånn flere år)
Bare å kontakte elektriker, eller er det noe jeg kan sjekke selv først?
Man trenger vel ikke kalibrere en termostat når man bytter til ny?
Usikker på virkemåten her, men vvb kan kanskje styres av enten intern termostat eller av sensorer og termostat i VP. Mao, kan det være feilsignal/driftspenning fra vp som overkjører termostaten?
En måte dette kan funksjonere på er at i normaldrift er termostat og kolbe i vvb helt utkoblet. Vp senser temperatur via egen sensor og styrer tilførsel av varme via vv fra vp. Ved manuell drift, settes «termostat i vp ut av drift og strøm tilkobles kolbe i vvb via vvb’s termostat. I normaldrift skal vvb’s kolbe ikke være i bruk, men ved lav utetemperatur kan det hende at vp ikke klarer å heve temperaturen. Derfor vil vp i normaldrift likevel koble inn kolbe i vvb. Det faktum at det går 3 ikke 2 ledere fra vp til termostat/kolbe i vvb kan tyde på at vp har mulighet til å overkjøre termostat i vvb.
Om følerne har jeg ingen informasjon. Kan være temperaturspesifike on/off følere. Slike finnes det nok flere fabrikat av, men så var det om de fysisk passer.
Termostaten på vvb er egentlig to. Den øvre med rød knapp er «antikoketermostaten , den nedre rektangulære er driftstermostaten på 65grader.
Ser en på koblingen på vvb termostat. Den brune lederen nede venstre er ikke vanlig på normale termostatkoblinger. Om det kortsluttes mellom lask med sort leder og brun leder, kortslutter en driftstermostaten. Om en kobler fra brun og heller kobler denne via prøvelampe til blå leder, vil trolig vvb funksjonere til 65 grader med intern kolbe. Prøvelampa vil vies om vp overstyrer termostaten og ber om el-varme fordi VP ikke klarer å holde temperaturen oppe i -20 (eller pga feil)
Vill gjetting: Når termostathjulet på vp settes til 0, er vvb alltid «varm nok» og brun leder er alltid død. Når manuell vendebryter på vp stilles til «manuell kjøring av vvb», kommer det fast spenning til lask via sort leder.
Litt uvant kobling. Ser ut til at strømmating er primært brun oppe høyre og blå nede venstre. Overopphetingstermostaten er her koblet etter driftstermostaten. Mellom blå og sort kan vp legge inn en kortslutning og dermed tvangskoble kolben inn.
Edit. Ved nærmere ettertanke, temperatursensorene må være «termometere» ikke on/off. Vp har et ratt for innstilling av vvb temp, da må vp kjenne vvb temp.
Det har vært nevnt å hente rent vann annet sted for å sikre drift av sirkulasjonspumpene. Det kan virke for gulvvarmesystemet med to pumper, men alt varmt forbruksvann går via den 3. pumpa. Personlig tror jeg ikke smårusk i vannet er årsak til pumpehavari.
Siste redigering: Sunday, January 24, 2021 3:48:08 PM av KjellG
Er disse to like og ingen problem å bytte til denne
nye?
Termostatene synes identiske ut. Personlig ville jeg tatt en flattang og snodd lederne i den blå og brune lederen. De får ikke helt og kontakt. Ev se om du kan klemme inn støttekanten i skrukoblingen. På den brune ser en tilløp til varmgang. Best hadde vært å presset på kabelsko eller endehylser.
Med VP i drift bør du sjekke om denne termostaten bør stilles lavere, si 60 grader. På merkeskiltet står det at VP leverer 65 grader. Da er det et poeng at ikke varmekolben kobler inn før vp har fått mulighet til å komme inn først.
Ja har prøvd så godt jeg kan å sette meg inn i systemet over flere år, vi kjøpte huset brukt og tidligere eier kunne ingen ting så har måte ta tak i problemene under veis og prøvd flere lokale rørleggere. Han ene ville ikke ha betalt etter 1 times ’’jobb’’ siden jeg kunne mer en han om systemet, ikke det jeg hadde håpet på må jeg si😊
Må si at jeg har fått mye god hjelp her inne, setter stor pris på det og takker dere alle som har prøvd å hjelpe meg her inne😊
De står også på Toshiba sine sider :
https://www.toshibavarmepumper.no/forhandlere/vest-agder/kristiansand/
Kanskje finner du noen nærmere også her. Ellers bra å se at det visst er fremgang mens jeg har holdt på med noe annet. Ikke noe stygt sagt om rørleggere, men til å feilsøke så er det mulig at kjøle/varme firmaer er flinkere.
Synes det er veldig rart at disse sirkulasjonspumpene har røket så fort. Dette selv om det har vært litt forurensning i vannet. Om en tenker på gamle fyrkjeler i jern, så fløt det etter få år mye rustparikler i kjelevannet. Likevel har en sirkulasjonspumper som har gått i 30-40 år.
Ser det står 400V på varmekolben. En har ikke satt inn pumper med feil spenning? I et 230/400V system finnes begge spenninger, men en må gjøre det riktig.
En ser her https://partnerline.no/public_html/kWsmart_Installasjonsmanual.pdf ...
Edit, fjernet feile påstander.
Det kan være en fordel å finlese manualen over.
Det er en bryter som skal stå i posisjon 0 når anlegget er i drift og da er det ikke spenning inn på varmekolben til VVB. Og slå over på 1 så kommer spenningen på. Men nå er det spenning på i begge posisjoner, så her må det ligge en feil en plass? Ser også at kabelen fra VPog til VVB har partier med varmgang så denne må byttes( dette har vært sånn flere år)
Bare å kontakte elektriker, eller er det noe jeg kan sjekke selv først?
Man trenger vel ikke kalibrere en termostat når man bytter til ny?
En måte dette kan funksjonere på er at i normaldrift er termostat og kolbe i vvb helt utkoblet. Vp senser temperatur via egen sensor og styrer tilførsel av varme via vv fra vp. Ved manuell drift, settes «termostat i vp ut av drift og strøm tilkobles kolbe i vvb via vvb’s termostat. I normaldrift skal vvb’s kolbe ikke være i bruk, men ved lav utetemperatur kan det hende at vp ikke klarer å heve temperaturen. Derfor vil vp i normaldrift likevel koble inn kolbe i vvb. Det faktum at det går 3 ikke 2 ledere fra vp til termostat/kolbe i vvb kan tyde på at vp har mulighet til å overkjøre termostat i vvb.
Fikk ny feilkode nå, så tyder på at det er noe feil på følerne som sitter på VVB
Feil på føler T1_H eller T1_F
Er dette standard følere som jeg får kjøpt hos lokale rørlegger/ elektriker?
Termostaten på vvb er egentlig to. Den øvre med rød knapp er «antikoketermostaten , den nedre rektangulære er driftstermostaten på 65grader.
Ser en på koblingen på vvb termostat. Den brune lederen nede venstre er ikke vanlig på normale termostatkoblinger. Om det kortsluttes mellom lask med sort leder og brun leder, kortslutter en driftstermostaten. Om en kobler fra brun og heller kobler denne via prøvelampe til blå leder, vil trolig vvb funksjonere til 65 grader med intern kolbe. Prøvelampa vil vies om vp overstyrer termostaten og ber om el-varme fordi VP ikke klarer å holde temperaturen oppe i -20 (eller pga feil)
Vill gjetting:
Når termostathjulet på vp settes til 0, er vvb alltid «varm nok» og brun leder er alltid død. Når manuell vendebryter på vp stilles til «manuell kjøring av vvb», kommer det fast spenning til lask via sort leder.
Litt uvant kobling. Ser ut til at strømmating er primært brun oppe høyre og blå nede venstre. Overopphetingstermostaten er her koblet etter driftstermostaten. Mellom blå og sort kan vp legge inn en kortslutning og dermed tvangskoble kolben inn.
Edit. Ved nærmere ettertanke, temperatursensorene må være «termometere» ikke on/off. Vp har et ratt for innstilling av vvb temp, da må vp kjenne vvb temp.
Edit: har du denne? https://byggebolig.no/imageoriginals/7195017be13e410fad9f0ce4b030709d.pdf
En ser at kompressoren her er inverterstyrt. Dvs den varierer hastighet etter behov og går «alltid».
Det har vært nevnt å hente rent vann annet sted for å sikre drift av sirkulasjonspumpene. Det kan virke for gulvvarmesystemet med to pumper, men alt varmt forbruksvann går via den 3. pumpa. Personlig tror jeg ikke smårusk i vannet er årsak til pumpehavari.