En ting som mange ikke vet er at mange reduksjonsventiler har en liten bypass som slipper vann tilbake hvis trykket blir for høyt. Det forklarer mange anlegg som fungerer fint lenge for å så begynne å lekke i sikkerthetsventil. Dette pga at bypassen har tettet/satt seg pga rusk. Siste sak har blitt meg fortalt ikke sett tegninger på det selv.
Det er vel en liten mulighet for at bypassen som nevnes egentlig er forbindelseskanalen mellom utløp og membran. Hvis denne tettes, vil ventilen bli stående åpen.
Hvis trådstarter vil til bunns i denne saken, tror jeg det må monteres manometre!
Inne i mange red.ventiler er det også tilbakeslagsventil. Sikkerhetsventilen din begynner å bli dårlig. Vannet utvider seg og den letter på trykket. Skift sikk vent, hjelper ikke dette setter du innn en liten hydrofor/ekspansjons tanke.
Hadde du ikke hatt red vent ville overtrykket godt ut til kom.nett.
Hadde samme problemet nå nylig. Skiftet sikvent og monterte hydrofortank (beregnet for tappevann) probl løst.
Signatur
Jobbet med rør siden -89. Svenn og mester. Godkjent etter våtromsnormen som rørlegger samt membranlegger, utførende og prosjekterende.
Inne i mange red.ventiler er det også tilbakeslagsventil. Sikkerhetsventilen din begynner å bli dårlig. Vannet utvider seg og den letter på trykket. Skift sikk vent, hjelper ikke dette setter du innn en liten hydrofor/ekspansjons tanke.
Hadde du ikke hatt red vent ville overtrykket godt ut til kom.nett.
Den red.ventilen som er markedsledende i Norge har ikke noe tilbakeløp mot gata. Hva er poenget med en trykkreduksjonsventil dersom innetrykkes overstiger gatetrykket?
Dårlig sikkerhetsventil? Sitat OSO: Det er skiftet massevis av sikkerhetsventiler - helt unødvendig! Det er andre årsaker enn at ventilen er "slitt" til at den drypper. Under visse omstendigheter skal den lekke! Min lekket i 25 år til jeg fjernet tilbakeslagsventilen, da var sikkerhetsventilen helt OK.
Ad ekspansjonskar: vil du anbefale dette motert på kaldvannsiden eller på varmvannsiden av vvb?
ryker oppvaskmaskinen og trykker i huset er på 9 bar, så kan man begynne og svette. da kan forsikring selskapet si at det er skrevet en plass om at det er anbefalt, 4-4,5 bar i hus.
(ikke at dette er poenget)
9 bar i et hus er galskap, det sliter på utsyter f.eks kjøkken batteri, rør osv,. om natten sover de fleste og trykket beveger seg. har du 9 bar i huset og stenger en kran for fort blir det "kollisjon" og trykket spretter tilbake i rørnettet og det kan forårsake at sikkerhets ventilen åpner seg, den er konstruert på og blåse ut ved 8-10 bar. reduser trykker i huset til 4,5 bar så skal det nok ordne seg.
Størrelsen beregnes ut fra hva for volum de skal dekke. 18l er en ganske vanlig størrelse for mange anvendelser i bolighus.
Vær oppmerksom på at det er forskjell på ekspansjonskar for forbruksvann (i praksis gitt av volumet på vvb) og kar for varmesystemer. Volumet her er gitt av volum og temp på kjelevannet. Det første skal tåle mer enn 9 bar, de siste kan klare seg med mye mindre.
Det er ikke sikkerhetsventil på selve karet, men ofte er kar hengt opp i et konsoll med manometer og sikkerhetsventil. Fra denne kan en anlegge rør/slange til sluk.
http://www.rorfag.no/article/20090909/NYHETER/663501349/1014&ExpNodes=1002
Uansett så vil det ikke gå noe vann mot nettet før trykket på innsiden er steget fra reduksjonsventilens trykk til gatetrykk.
En annen mulig forklaring på at sikkerhetsventilen begynner å lekke er at en f.eks. har skiftet gummipupp i WC slik at det ikke sipper lenger.
Det blir i såfall en innebygget sikkerhetsventil i tillegg til reguleringsventilen. På Honeywell/Braukmanns D06F er det ingen slik:
http://new.havelockcontrols.co.uk/sitedocs/53236510.pdf
Derimot ser man at en slik ventil ikke er vedlikeholdsfri. De anbefaler rensing av siler og inspeksjon senest hvert 3. år.
Virkemåten til en reduksjonsventil er greit forklart her (krever PowerPoint):
http://www.plastomatic.com/pr101.pps
Det er vel en liten mulighet for at bypassen som nevnes egentlig er forbindelseskanalen mellom utløp og membran. Hvis denne tettes, vil ventilen bli stående åpen.
Hvis trådstarter vil til bunns i denne saken, tror jeg det må monteres manometre!
Foreløpig har det status som svada.
Skal finne ut mer om dette til uken.
Vannet utvider seg og den letter på trykket. Skift sikk vent, hjelper ikke dette setter du innn en liten hydrofor/ekspansjons tanke.
Hadde du ikke hatt red vent ville overtrykket godt ut til kom.nett.
Hadde samme problemet nå nylig.
Skiftet sikvent og monterte hydrofortank (beregnet for tappevann) probl løst.
Den red.ventilen som er markedsledende i Norge har ikke noe tilbakeløp mot gata. Hva er poenget med en trykkreduksjonsventil dersom innetrykkes overstiger gatetrykket?
Dårlig sikkerhetsventil? Sitat OSO: Det er skiftet massevis av sikkerhetsventiler - helt unødvendig! Det er andre årsaker enn at ventilen er "slitt" til at den drypper. Under visse omstendigheter skal den lekke!
Min lekket i 25 år til jeg fjernet tilbakeslagsventilen, da var sikkerhetsventilen helt OK.
Ad ekspansjonskar: vil du anbefale dette motert på kaldvannsiden eller på varmvannsiden av vvb?
da kan forsikring selskapet si at det er skrevet en plass om at det er anbefalt, 4-4,5 bar i hus.
(ikke at dette er poenget)
9 bar i et hus er galskap, det sliter på utsyter f.eks kjøkken batteri, rør osv,. om natten sover de fleste og trykket beveger seg. har du 9 bar i huset og stenger en kran for fort blir det "kollisjon" og trykket spretter tilbake i rørnettet og det kan forårsake at sikkerhets ventilen åpner seg, den er konstruert på og blåse ut ved 8-10 bar. reduser trykker i huset til 4,5 bar så skal det nok ordne seg.
Vær oppmerksom på at det er forskjell på ekspansjonskar for forbruksvann (i praksis gitt av volumet på vvb) og kar for varmesystemer. Volumet her er gitt av volum og temp på kjelevannet. Det første skal tåle mer enn 9 bar, de siste kan klare seg med mye mindre.
Det er ikke sikkerhetsventil på selve karet, men ofte er kar hengt opp i et konsoll med manometer og sikkerhetsventil. Fra denne kan en anlegge rør/slange til sluk.
(OBS, jeg er amatør!)