33,717
52
3
Hovedsikring går, noen tips eller må jeg leve med det...
8
Oslo
0
Bor i en gammel leilighet hvor det er 3x32A hovedsikring. Denne går ofte så lurer på om det er noe som kan kobles/fordeles annerledes får å få dette bedre. Desverre ingen mulighet til å legge inn større hovedsikring så må klare meg med det jeg har. Hele det elektriske anlegget i leiligheten er nytt.
For å ta litt om leiligheten så er den på ca 115kvm fordelt på 2 etasjer + hems. I 2. etasje er det 2 soverom + tv stue, i 1. etasje er det bad, kjøkken og stue.
Følgende trekker strøm
Hems: PC + lys (lysskinne med 5x50w)
2. etasje: Lys (downlight 9x50w), panelovn i alle rom 750w+1000w+1000w. I tillegg tv, hjemmekino etc
1. etasje: Lys (div max 7-800w), panelovn 1000w+1250w, Varmekablerbad (2000w??) Varmtvannsbereder 300l (3000W??) + div kjøkkenutstyr, komfyr + induksjonstopp
I dag tidlig da hovedsikring gikk var det etter mine kjappe beregninger følgende belastning.
Hems: 0w
2. etasje: maks 3500w hovedsaklig til panelovnene
1. etasje: 10-11000w Hovedsaklig panelovner (2250w), varmekabler bad(2000w??), varmtvannsbereder(3000w??) + komfyrovnen (2000w??).
Er avhengig av at alle panelovner + varmekabler bad fungerer samtidig da det er en kald leilighet (17 grader i stua i dag tidlig ved -8 ute). I tillegg vil varmtvannstanken trekke strøm etter morgendusjen. Har et stort ønske om å kunne sette opp en ny panelovn el. tilsvarende men tørr ikke det når hovedsikrignen går slik den gjør. Varmepumpe er foreløpig ikke aktuelt. Har en datter på 2 og en ny kommer om noen dager så litt desperat etter å få mer varme i huset.
Er det noe håp om å kunne koble om/fordele kursene annerledes? Får elektrikker som skal gjøre noen andre endringer om noen uker så trenger litt synspunkter rundt hovedsikring når jeg snakker med han.
Håper noen har noen konstruktive ideer :)
For å ta litt om leiligheten så er den på ca 115kvm fordelt på 2 etasjer + hems. I 2. etasje er det 2 soverom + tv stue, i 1. etasje er det bad, kjøkken og stue.
Følgende trekker strøm
Hems: PC + lys (lysskinne med 5x50w)
2. etasje: Lys (downlight 9x50w), panelovn i alle rom 750w+1000w+1000w. I tillegg tv, hjemmekino etc
1. etasje: Lys (div max 7-800w), panelovn 1000w+1250w, Varmekablerbad (2000w??) Varmtvannsbereder 300l (3000W??) + div kjøkkenutstyr, komfyr + induksjonstopp
I dag tidlig da hovedsikring gikk var det etter mine kjappe beregninger følgende belastning.
Hems: 0w
2. etasje: maks 3500w hovedsaklig til panelovnene
1. etasje: 10-11000w Hovedsaklig panelovner (2250w), varmekabler bad(2000w??), varmtvannsbereder(3000w??) + komfyrovnen (2000w??).
Er avhengig av at alle panelovner + varmekabler bad fungerer samtidig da det er en kald leilighet (17 grader i stua i dag tidlig ved -8 ute). I tillegg vil varmtvannstanken trekke strøm etter morgendusjen. Har et stort ønske om å kunne sette opp en ny panelovn el. tilsvarende men tørr ikke det når hovedsikrignen går slik den gjør. Varmepumpe er foreløpig ikke aktuelt. Har en datter på 2 og en ny kommer om noen dager så litt desperat etter å få mer varme i huset.
Er det noe håp om å kunne koble om/fordele kursene annerledes? Får elektrikker som skal gjøre noen andre endringer om noen uker så trenger litt synspunkter rundt hovedsikring når jeg snakker med han.
Håper noen har noen konstruktive ideer :)
Orginalt stod det 3x25 der. Da elektrikkeren la om alt inne i leiligheten byttet han til 3x32 og sa han ikke ville sette inn mer så vil ikke tro det er så mye å gå på. Litt merkelig at de ikke har lagt mer inn til leilighetene for det er maks 10 år siden de trakk nye stigeledninger.
I forhold til de belastninger du listet opp, vet du vilke faser de er fordelt på?
Har du tilgang til et tangamperemeter så kan du måle belastningen på de tre og sjekke om fordelingen er fornuftig. Evnt. diskuter dette med elektriker. Og ikke stikk et amperemeter inn i sikringsskapet om du er usikker... :)
Hva er maks belastning man kan ta ut av 3x32A? Har lest alt fra 12kw til 23kw. Etter hva jeg har forstått har man 3 skinner som man kobler kurser på. Fungerer disse slik at ved å f.eks flytter varmtvann fra en skinne til en annen så har man i teorien 2-3kw ekstra belastning på skinnen? Hvis noen kunne gitt en kjapp forklaring rundt fordeling av kurser hadde det vært topp...
Nå vil jeg tro jeg har bortimot maks belastning slik ting er koblet opp. Har lest at dette ikke er helt bra. Er dette pga brannfare/slitasje på sikringer eller bare at man ikke har noe å gå på. Ingen av sikringene er spesielt varme, selv ikke hovedsikringen når den går.
Har ikke tilgang til tangamperemeter eller vet hvordan fordelingen er. Ut fra hva jeg tror er alt for mye i 1. etasje samlet slik at dette er grunnen til at sikringen går.
Så for din del har du ca 230V * 32 A = 7360W per kurs, eller 22080W (22 kW) totalt å "gå på". Hadde det vært 40A hadde du totalt hatt ca 27600W (27 kW)
Ser du i sikringsskapet kan du på skjemaet der se hva som er koblet hvor (på hvilke sikringer). Vanligvis er store belastninger som komfyr, vaskemaskin o.l. koblet for seg selv eller sammen med lys. Om noe du ofte bruker samtidig er koblet på samme kurs kan det være en ide å flytte på disse. F.eks. kaffemaskin, oppvaskmaskin og komfyr, eller vaskemaskin og tørketrommel osv. Siste utvei er selvfølgelig å huske at du ikke kan bruke en maskin mens en annen er i bruk.
Uansett er det greit om elektrikeren gikk gjennom de ulike kursene sammen med deg, så kan du forklare han/hun dine vaner slik at han/hun best kan gjøre eventuelle justeringer i samsvar med disse.
edit: ser jo nå; gammel leilighet. Da har du ant. IT nett, hvor dette ikke er så sannsynlig.
Installatør/montør skal sammen ha sørget for at dette ikke skjer, med dimensjonering og riktig forlegning.
Beste måten er direkte målinger under full belastning. Det vil avsløre slike ting, og evnt. skjevbelastning.
på 32A kan du dra 220*32= 7000W. reelt sett så kan du trekke drøye 20kw fra ditt anlegg. Du har ikke kontinuerlig maksbelastning, og slitasje på sikringer trenger du ikke tenke på. Men om du ikke får fordelt om på kursene dine, så kan det være en ide å se på forbruket og evnt. få elektriker innom iblant for å gå over koblinger på utsatte kurser. Dårlige koblinger, evnt. i kombinasjon med billigmateriell kan bli en tvilsom kombinasjon over tid.
Men, elektrikeren er fagmann, og de lar deg ikke sitte med et utrygt anlegg. De har kunnskapen og erfaringen; Spør, så får du antakelig gode råd.
Nr Beskrivelse Ampere Type mm2
1.Hovedsikring 3x25 C 6
2.Jordfeilbryter kurs 3-7 25 30ma 6
3.Stikk bad og vaskemaskin 13 B 1,5
4.Lys og stikk bad og entre 13 B 1,5
5.Lys og stikk stue 13 B 1,5
6.Lys og stikk kjøkken 13 B 1,5
7.Oppvaskmaskin og ovn 16 B 2,5
8.Koketopp 16 B 30ma 2,5
9.Koketopp 16 B 30ma 2,5
10.V,V,B 15 B 30ma 2,5
11.Lys og stikk 2 etg 16 B 30ma 2,5
12.Lys og stikk 2 etg 16 B 30ma 2,5
13.Stikk stue under trapp 16 B 30ma 2,5
Hvordan dette fordeler seg på de 3 hovedkursene har jeg ingen ide om.
Det er vel rimelig å anta at det er satt inn 32A jordfeilautomater. Du kan se på disse om det er jordfeildelen som har slått ut, eller om det er selve sikringen.
Har du trefase må du gange med roten av 3, ikke 3.
230 * 32 * 1.73 = 12,7 kW. Det bli helt feil å ta en fase og gange med 3. En 2*16 A sikring tilsvarer f.eks. 3680 W, ikke 7360 W.
Det er hovedsikringen som går hver gang, ingen av de andre eller jorfeilbryteren
http://www.trainor.no/tools/overbellastningsvern.htm
32A er 32A. huset kan sees på som en trekantkobling i en sånn sammenheng. Så å gange med tre blir vel ganske så riktig?
cos ϕ og η settes i dette tilfellet til 1.
Denne gjelder både trekant- og stjernekobling.
En får ikke noe effekt ut av bare en fase. Du trenger 2 faser eller en fase og nøytralleder før en lampe lyser.
Står noe om dette er :http://www.elsiden.no/eltekn/Flerfas/81trefas.htm formel 8.1.6
Men, la oss ta et forenklet eksempel. TN nett. Varmeovn koblet mellom 1 fase og nøytralleder, altså 220V. Ovnen er på 10kW. (ja, søkt eksempel, jeg vet).
Du mener at strømtrekket for denne ovnen er 10kW * √3?
Jeg skjønner P = U * I * √3 når vi snakker om en trefasebelastning. Men ikke for vanlige forbrukerkurser i et bolighus?
Og en 32A sikring, den kan ikke noe om fasevinkler, og vil bryte på 32A. eller er jeg helt på blåbærtur?
Den gir en fin strålevarme som gjør at det blir levelig selv om temperaturen i rommet er forholdsvis lav. Propan er i dag blitt såpass rimelig at det fungerer fint som tilskuddsvarme. I Oslo betaler du under 200,- kroner for 11 kg gass. En slik ovn brenner med katalyttprinsipp, en slags gløding. Altså ingen stor åpen flamme selv om det må behandles som om det var det.
I tillegg har vi gasskomfyr som ikke beaster sikringene.
Dette er 2 ting du kan gjøre for å minske belastningen på hovedsikringene. Den 3dje er å koble varmtvannsberederen via koblingsur, slik at den ikke kobler inn rett etter morgendusjen, men drøyer til verste strømforbruket har gitt seg. Om du ikke har vv bereder med støpsel som du enkelt kan gjøre dette med kan du få elektriker til å ordne dette. Koblingsur som fikser biffen koster en hundrings eller mindre hos Clas Ohlsson.
Lykke til med sikringene og familieforøkelsen.
Altså
P = 1,73 * Ulinje * I
ELLER
siden Ulinje = Ufase * 1,73
1,73*1,73 = 3....
dvs
P = 3 * Ufase * I
I et 230 V IT nett er Ulinje = 230 Volt, Ufase = 230/1,73 = 133 Volt. Belastningen er koplet mellom 2 faser
I et TN nett er Ulinje =400 V, Ufase = 400/1,73 = 230 V. Belastningen er koplet mellom fase og N.
Så derfor spiller det ingen rolle om utstyret er koplet til IT eller TN for forbrukerkurser.
Det er IKKE anbefalt å kople vv via løst koplingsur fra Clas som man plugger i stikkontakt....!! Det må i tilfellet monteres av elektriker i stikkontakt, slik at det blir endel av fast installasjon. Men dette høres i alle tilfeller ut som en nødløsning på et dårlig dimensjonert anlegg!!
Har noen oljefyrte ovner stående. Liker egentlig ikke å ha disse på om natten eller når jeg ikke er hjemme. En i familien har allerede hatt lekasje på 2 oljeovner så har blitt litt skeptisk til disse i tillegg til ødelagt gulv.
Finnes det noen frittstående ovner som er trygge til å la stå på når vi ikke er hjemme/sover? Har ingen ledige vegger, derfor må den være frittstående.
Starter med dette så får jeg vurdere propan og andre løsninger hvis det ikke holder.
Nei, det gjør det ikke på 1-fas forbrukerkurser, men når det gjelder effekten du kan ta ut av hovedvernet spiller dette noen rolle. Hadde dette vært et 400V TN-anlegg ville du kunne tatt ut 400x32x/3=22kW, men på et 230V IT-anlegg vil du kun få 230x32x/3=12,7kW. Skjønner?
Det finnes jo flere ovner i denne kategorien:
http://www.elkjop.no/product/hus-hjem/klima-varme/varmeovn/VG620TV/adax-gulvovn
Dersom det er mulig, ville jeg vurdert varmepumpe, da denne trekker mindre strøm enn en konvensjonell ovn.
Varmepumpe hadde nok løst mye men bygningen er fredet og byantikvaren har ikke åpnet opp for at alle kan montere slike på fasaden. Har litt forståelse for dette for de er ikke akkurat pene selv om de sikkert kan bokses inn.
En gulvstående panelovn med veltesikring hadde vel vært det tryggeste. Med snart 2 små barn løpende rundt er det greit med veltesikring. Vifteovn har jeg ikke lyst til å la stå på når vi ikke er hjemme. Heller ikke spesielt effektiv på langvarig bruk. Oljeovner gir god varme men somsagt, litt skeptisk til å la de stå på 1 mnd i strekk.
Har du stor bereder kan du sette ned effekten. (Hvis mulig)
Skal strømtopper unngås kan du lage et system som kutter strøm på lat prioriterte forbrukere, men det koster.
Når det gjelder varme avgitt fra ovner så er en watt en watt uansett.
Har en OSO Super S 300L så kan kutte til 1,5kw ved å "kutte lasken" som det står :o
Ellers så får du sette av varmeovner når du bruker komfyr, vaskem, oppvaskm, tørk ol.
Det står så vidt jeg vet ikke noe sted at produktet ikke egner seg for langvarig bruk.
Problemet kan kanskje skyldes at disse urene ikke har noen form for sikring innebygget, og hvis man bruker 3500 watt i lengre tid på et ur laget for 2200 watt kan det gå galt. CO selger ur beregnet for både 10 og 16 amp.
Kontaktmaterialet og utformingen er dårligere. Grunnen til at det holder er fordi det brukes så lite og ved så liten belastning. Bare sammenlikn stikkontaktene fra Elko med de i Kinaskjøteledninger. Jeg ville ikke bruk slikt utstyr til mere enn å styre juletrebelysning (noe jeg gjør) med mindre det har ordentlig merke, CE er ikke et kvalitetsmerke. N, S, D, VDE ol betyr ihvertfall at et produkt liknende det du har har passert en uavhengig test. Husk at 3000 W kan gi mye varmgang.
monter heller et tavlemontert ur av kjent merke.
Jeg monterer alltid vvb på over 2kw med fast tilkobling.
kjenn på kabelen som går fra vvb ca en time etter at du har tatt deg en god dusj, så får du en følelse av hvor varmt det blir.
Jeg har nettopp koblet til juletrelysene og måtte ommøblere litt i en billig 4 til 1 skjøteledningssak. Kona hadde koblet til en oljeovn på 1000W i en av disse kontaktene i begynnelsen av kaldværsperioden. Nå var fjærene i kontakten så slappe at de ikke ville holde en Europlugg.
Effekten du har til rådighet er strøm ganger spenning ganger roten av tre. 230 x 32 x root3
Det er mulig du kan regne på forbruket ditt og fordele belastningen bedre mellom fasene.
Men ærlig talt, du bor i en knøtteliten leilighet og har trøbbel med 12.75kW ?????
GJØR heller noe med forbruket ditt. Få vekk unødvendige belastninger, monter sparepærer og oppvarming KUN med varmepumpe. Etterisoler om du har mulighet.
Hilsen elektroingeniør..........
Bor selv i en for tiden i ett lite hus på 75 m^2. med nettopp 3x32 inntak, har vaskemaskin, oppvaskm, varmekabler på bad, komfyr, vvb,tørketrommel +++.
Jeg har aldri greid å slå ut hovedsikringene selv ved bruk av byggtørke på 5kw i tillegg til alt dette.
Hva har du strømregning ;D?? De må være enorme?
Poenget mitt er, at du bør ha nok effekt tilgjengelig for normalt bruk, hvis det ikke hjelper å fordele kursene bør du se på andre løsninger.
æ så det du skreiv om hvor mange kurser du har og hvilke belastninger som er på de og at stikkledning ble montert for seinest 10 år siden. derfor bør det være stort nok tversnitt på kabelen til å kunne utvide anlegget og derfor stusse æ utrolig mye på at elektrikeren sier han ikke vil montere mere en 32 A?? det er jo villt d. for han ska montere på en sånn måte at anlegget (huset) ska kunne utvides i framtiden uten å måtte forandre på så mye. ved å montere 32 A så har man ingen ting å gå på framtismessig, men det er uansett sprøtt lite.. ut i fra den boligen du beskrive osv og med tanke på evt framtidig bruk ville æ uten å ha tenkt mæ om ha montert 63A OV og værtfall ikke mindre enn 40..det heter sæ at max i ett privathus kan være 125A så d e veldig spesielt om det ikke er bare for han å montere 40 eller 63A. da bør du få noen andre til å se på d om han fortsette å sier d.
Overbelastningsvern velges ut fra Ik2pMIN i inntaket, og ut fra effektbehovet i installasjonen.
De siste dagene har hovedsikringen gått 6 ganger,det har ikke skjedd tidligere.Anlegget er 16-17 år gammelt.
PÅ sikringen står det k63 AZ, Står en stor M også, for Moeller kanskje?
2. Jo du får 12.75kW hvis du vil.
3. Kull og oljelamper. Hoho så vittig.
Poenget er å basere oppvarming på KUN varmepumpe. Da sparer man glatt en tredjedel av strømforbruket til oppvarming.
Har man 30-40 spotter i kåken på 35w stykket så kan man begynne der f.eks...
En mulig årsak er vakkelkontakt. Den vil gjerne gi mer problemer ved høyere belastning som nå i kulda. Den vil også føre til varme der den dårlige kontakten befinner seg. Så dette ville jeg få sjekket snarest!
Det kan stemme med at pærer har dårlig levetid. Har han lagt merke til blunking/flimmer på lyset?
Men MR.! Hvorfor drar du inn 400V her i det heletatt? Man har ikke 400v forbrukskursene.
De fleste TN-anlegg i Norge blir bygget etter TN-C-S-systemet. TN-C brukes til overføring i kraftverkets distribusjonsnett. 0-lederen fra transformatorens stjernepunkt kalles da PEN-leder. Hos kunden splittes PEN-lederen i en PE-leder (jordleder) og en N-leder (nøytralleder) i første fordeling. Vanlige husholdningsapparater for 230 V koples da mellom en av faselederne (L1,L2 eller L3) og N-lederen, mens motorer vanligvis tilkoples 400 V som er spenningen mellom faselederne L1,L2 og L3. Jordingen skjer til systemets PE-leder.
så det man bør gjøre er og få en elektrikker til og se over alle koblinger og se at alt er festet riktig og at ingenting er løst
Fordi det er en høyst vesentlig forskjell på dette ved 230V kontra 400V!?!
En vanlig Eurotester kan kanskje finne dem selv om den ikke kan utelukke dem. Det vet jeg vel egentlig ikke da jeg ikke har en slik. Men det kommer sikkert en elektriker innom her også og mener noe om det. ;D