Poenget med knastene på knasteplasten er vel at luften får sirkulere inn mot muren. Så om kapillærsug fra grunnen gjør at muren trenger å slippe ut noe fuktighet bør vel det besørges av knastene?
Jeg tror jo det selv, men så har jeg lest og hørt og alt det der at man ikke skal ha dampsperrer på innsiden når det er tett ut osv. Dessuten er jeg mer komfortabel jo mer diffusjonsåpent ting er generelt
Når jeg tenker meg om ligger mesteparten av grunnmuren der dette er aktuelt åpen over bakken, så da er vel dette ikke et problem i det hele tatt. Som sagt er fredag ettermiddag en dårlig tid for de små grå...
Hei igjen. Ja det er mange forskjellige meninger om hvordan det jobben bør utføres. Kjellerveggene er 20 cm leca, slammet med Heydy K11, med 6 cm XPs utvendig ,ny drenspapp og rør.Kjelle,n er tørr og uten kjellerlukt . Innvendig er det brukt 2*3 som reisverk,trukket 1.5-2.0 cm fra lecavegg,isolert med Glava.Slik er det i dag. Og så ønsket jeg å bruke smøremembran fra Schønox- 1-komonent. Kan ikke rive ned så mye,Har ikke lyst heller.Rørirør og el innstalasjoner ligger for det meste klart. Vil bare sikre meg 100% for å slippe vannskader, derfor betaler jeg gjerne for den membran(den er dyr) hvis det er grei måte å gjøre det på. Helt klare svar får man ikke ,men takk alikevel
Hei igjen. Med denne løsningen bør du sikre at luftespalten mellom reisverk og mur føres helt opp, dvs en glippe mot himlingen. For å sikre mot sprut mot dusjen kan den legges opp og bak en nedsenket himling. Kvaliteten på smøremembranen er nok mer uvesentlig her. En godkjent variant er ok, men kanskje kan du velge en diffåpen, som for eksempel en sementbasert eller annen tokomponent. Men uansett er det lite tørk det vil være tale om. Diffåpen betyr ikke god tørk, og membranplater med diffåpen membran er veeeldig tett,- så du må sørge for spalte bak.
Vedr lufting sommerstid i kjeller gjelder dette ikke din variant. Du må absolutt lufte. Problemet her gjelder er ikke-isolerte kjellervegger, som pga jordtemperaturen utenfor holder lav temp slik at fuktig sommerluft kondenserer. Du har utvendig isolering som sørger for at kjellerveggen holder en høyere temp (nok en god grunn til å velge utvendig isolering mao) :)
Dette er et vanskelig område. Avhenger selvsagt av mange faktorer. Grunnmurstype, terreng, klima osv. og jeg har selv forsket en del, fått litt hjelp og har for egen del konkludert.
Her er mitt tilfelle; kjelleren står nå for innredning (begynner kommende uke), og huset er bygget med 70 cm. tykke pussede sparsteinsmurer med betong (1937). jeg bor på en fuktig plass i vest og tomten skråner. En som kan dette godt gjorde meg oppmerksom på et par ting... "Fotavtrykket" for murene til et eldre hus er en viktig del av vurderingen for hvorvidt en i det hele tatt skal bruke isolering mot mur på slike hus. Både ute og inne. Dette er fordi "avtrykket" i grunnen av grunnmurene i endel tilfeller kan være større enn utvendig tildekket areal(!) Ikke noe jeg har tenkt helt over, men det sier seg selv. Kappilæroppsug kan være stort, og i mitt tilfelle er flaten for oppsug fra murenes underside over 25 kvm... Det vil for meg også si at flaten er større enn utvendig tildekket areal... Og kapillært oppsug kan ikke sikres uten å gjøre svært omfattende arbeider.
Dette betyr også at tildekking (XPS-isolering) ute gir den effekten at all oppsug i spesielt nedre del av isolert område må finne veien.... riktig inn. Eller opp og ut. Og for en 70 cm. tykk grunnmur kan det dreie seg om store mengder fukt. Så rådet var å holde det åpent inne, "normal"tette utemurer med Hey'di el.l. og sikre gulvene inne med membran før det blir lagt varme i gulv, blir flytstøpt og så fliset.
Ift. (tema her) innredning av bad fikk jeg følgende råd; jeg skal ha badet i et hjørne av kjelleren, og burde prime og slemme murer, sette opp impr. reisverk med avstand til mur og 2 cm. membranplater på veggene. For å sikre god lufting burde jeg lage spalter ved gulv i tilstøtende rom inn mot tildekket vegg. Dernest spalter ved tak i våtrommet og fuktstyrt vifte. For å opprettholde komfort burde jeg ha hygrometer på veggen i kjeller og gjerne en avfukter som gikk ved behov.
Så slik blir det her. Bilder kommer selvsagt på prosjekt-tråd.
Jeg er i noenlunde situasjon som deg, ADAV, og har en ca. 40 tjukk betongmur på et hus fra 1948. Begynner nå å legge armeringsjern over 2x5cm XPS med radonsperre mellom. 10 cm pukk og fiberduk under der. Fukten kommer altså ikke fra gulvet, men nedre del av veggene som du sier.
FORDI: De understøpte veggene står rett på grunn. Til tross for at ny drens blir lagt 15-20cm under gulvet, vil nok noe fukt finne veien inn vha det kapillære oppsuget. Det blir jo, som du sier, ekstremt vanskelig å komme rundt dette. I Danmark (ref Sintef rapporten mange sikkert har lest), bl.a., har de jo erfaring med å slå inn stålplater under muren. Holder i nokså mange år - men også disse må en gang byttes ut. Vil anta de ruster etter en tid. EPS er jo et annet alternativ - men jeg er litt skeptisk. Spesielt til prisen.
Et siste alternativ er jo Isodren. Jeg har fått et pristilbud, men som jeg synes er noe i overkant. Ca. 30.000k for utvendig isolering med nødvendige tilbehør. Maskinentreprenør ønsker å benytte Neopor - en avart av vanlig EPS. Deretter fylle med drenerende masser inntil husveggen. Bør kunne gå greit, tenker jeg - det skal jo ikke stå vann inn til husveggene. Selv om også jeg bor på solkysten i vest... Men det blir jo heller ikke noen mulighet for lufting. Jeg er imidlertid svært skeptisk til at jordsmonnet utenfor huset noen gang blir tørrere enn husveggen min? Hvordan i praksis skal fukt kunne vandre UTOVER fra muren? På grunn av det innvendige damptrykket/varmen? Jeg forstår forsovet konseptet til Isodren, men detter av når det kommer til diffusjonsåpenhet mot (slik de foreskriver det) stedlige masser kloss inntil isodren platene - kun adskilt av en fiberduk.
Tenker å lekte ut ca. 5cm med stållekter, og om det blir innvendig isolasjon så blir nok dettet i form av EPS/XPS med gips/våtromsplater på.
Det er også svært fristende å ta den "helt ut" å legge en form for ventilasjonskanaler/muliggjør luftsirkulasjon bak innvendig kledning - samt kjøre dette vha en avfukter. Men synes kanskje dette begynner å bli vél omfattende...
Ja. Det er et problem med oppsug fra gamle tykke grunnmurer. Utvendig tetting reduserer faktisk mulighet for opptørk og fukten må da som sagt inn -eller opp. Har en en grunnvannsåre el. lign. under huset, er "plastring" av utv. tildekkede vegger ingen god ide. Ikke hvis opptak fra grunnen kan være større. Her må en "lytte" til tidligere evt. fuktinnslag om det er et gammelt hus.
Og å slå stålplater inn under er sikkert greit i Danmark - og sånn - men ikke i "steinrøysa" jeg bor i. :D
Nå har jeg likevel forhørt meg mer ang. mitt tilfelle og revurdert... Jeg vil la den delen av kjeller som i dag er mest utsatt (en ser hvor når huset ble bygget i 1937...) stå helt åpent inne, men sette opp 36x48 mm. impregnert reisverk og isolere 5 cm på resten. Reisverk justeres da ca. 2 cm. fra grunnmursvegg, og jeg bruker murersnor (!) i nylon mot mursiden av stendere for å forhindre av steinullsisolasjonen "legger seg" mot murverk. Murveggene seises med Hey'di KZ før det klees opp.
Alle innervegger er nå oppe, og rammer i gulv og ender av delingsvegger mot murverk er lagt på membranplate (2x 12 mm.) for å hindre fuktopptak her, og for å bygge høyde til gulv blir isolert, lagt v.kabel i og flytstøpt. Så når en bunnspikerslag for plater, men kan gjøre ferdig all flising (= grising) før ferdigmalte plater skal på.
Nå skal det sies at jeg utvendig har kombinasjon av 0-nivå, støpte arealer og underdekket terrasse hos meg. Støpte arealer vil bli tatt igjen (for bedre frafall) og flislagt med skifer. Ca en meter ut fra huset. I tillegg må murene utvendig sårflikkes, primes og smøres med Hey'di murgrå.
I tillegg til denne utvendige forbedring og innvendige løsning vil jeg ha en avfukter surrende i kjeller innstilt på rundt 45% RF.
Vil selvsagt skrive om dette på prosjektside også.
Hei. Du bør ikke ha fuktsperre mellom organisk materiale og mur,betong ,leca. Bruk xps festet til muren med isolasjons plugger, istedenfor tre stendere og glava. Og ikke noe membran mot ytterveggene. Så flislegger du. På denne måten får du ikke fukt skader. Dette ville jeg gjort. MVH Bluesman
Noe slags membran må han jo ha hvis dette er i dusjsonen?
Nei. Ikke når det er mot mur, leca, og/eller vegger som tåler fuktighet. Mot trevegger så har du rett. Man behøver da kun i "dusj/sprut sonen.
Er ikke fukt farlig så lenge du bruker uorganisk materiell som eps, betong, fliser osv?
Det er trestenderne her som kan være oppskriften til katastrofen så lenge TS vil beholde dem så erm det kun å få veggen så diffusjondåpen som mulig som kan redde dem så må badert tilpasses dette Mener jeg har sett en skisse med intrukket baderomspanrl med lufting bak,!
Jeg tror jo det selv, men så har jeg lest og hørt og alt det der at man ikke skal ha dampsperrer på innsiden når det er tett ut osv. Dessuten er jeg mer komfortabel jo mer diffusjonsåpent ting er generelt
Når jeg tenker meg om ligger mesteparten av grunnmuren der dette er aktuelt åpen over bakken, så da er vel dette ikke et problem i det hele tatt. Som sagt er fredag ettermiddag en dårlig tid for de små grå...
Kjellerveggene er 20 cm leca, slammet med Heydy K11, med 6 cm XPs utvendig ,ny drenspapp og rør.Kjelle,n er tørr og uten kjellerlukt .
Innvendig er det brukt 2*3 som reisverk,trukket 1.5-2.0 cm fra lecavegg,isolert med Glava.Slik er det i dag. Og så ønsket jeg å bruke smøremembran fra Schønox- 1-komonent.
Kan ikke rive ned så mye,Har ikke lyst heller.Rørirør og el innstalasjoner ligger for det meste klart.
Vil bare sikre meg 100% for å slippe vannskader, derfor betaler jeg gjerne for den membran(den er dyr) hvis det er grei måte å gjøre det på.
Helt klare svar får man ikke ,men takk alikevel
Med denne løsningen bør du sikre at luftespalten mellom reisverk og mur føres helt opp, dvs en glippe mot himlingen. For å sikre mot sprut mot dusjen kan den legges opp og bak en nedsenket himling.
Kvaliteten på smøremembranen er nok mer uvesentlig her. En godkjent variant er ok, men kanskje kan du velge en diffåpen, som for eksempel en sementbasert eller annen tokomponent. Men uansett er det lite tørk det vil være tale om. Diffåpen betyr ikke god tørk, og membranplater med diffåpen membran er veeeldig tett,- så du må sørge for spalte bak.
Vedr lufting sommerstid i kjeller gjelder dette ikke din variant. Du må absolutt lufte. Problemet her gjelder er ikke-isolerte kjellervegger, som pga jordtemperaturen utenfor holder lav temp slik at fuktig sommerluft kondenserer. Du har utvendig isolering som sørger for at kjellerveggen holder en høyere temp (nok en god grunn til å velge utvendig isolering mao) :)
Her er mitt tilfelle; kjelleren står nå for innredning (begynner kommende uke), og huset er bygget med 70 cm. tykke pussede sparsteinsmurer med betong (1937). jeg bor på en fuktig plass i vest og tomten skråner. En som kan dette godt gjorde meg oppmerksom på et par ting... "Fotavtrykket" for murene til et eldre hus er en viktig del av vurderingen for hvorvidt en i det hele tatt skal bruke isolering mot mur på slike hus. Både ute og inne. Dette er fordi "avtrykket" i grunnen av grunnmurene i endel tilfeller kan være større enn utvendig tildekket areal(!) Ikke noe jeg har tenkt helt over, men det sier seg selv. Kappilæroppsug kan være stort, og i mitt tilfelle er flaten for oppsug fra murenes underside over 25 kvm... Det vil for meg også si at flaten er større enn utvendig tildekket areal... Og kapillært oppsug kan ikke sikres uten å gjøre svært omfattende arbeider.
Dette betyr også at tildekking (XPS-isolering) ute gir den effekten at all oppsug i spesielt nedre del av isolert område må finne veien.... riktig inn. Eller opp og ut. Og for en 70 cm. tykk grunnmur kan det dreie seg om store mengder fukt. Så rådet var å holde det åpent inne, "normal"tette utemurer med Hey'di el.l. og sikre gulvene inne med membran før det blir lagt varme i gulv, blir flytstøpt og så fliset.
Ift. (tema her) innredning av bad fikk jeg følgende råd; jeg skal ha badet i et hjørne av kjelleren, og burde prime og slemme murer, sette opp impr. reisverk med avstand til mur og 2 cm. membranplater på veggene. For å sikre god lufting burde jeg lage spalter ved gulv i tilstøtende rom inn mot tildekket vegg. Dernest spalter ved tak i våtrommet og fuktstyrt vifte. For å opprettholde komfort burde jeg ha hygrometer på veggen i kjeller og gjerne en avfukter som gikk ved behov.
Så slik blir det her. Bilder kommer selvsagt på prosjekt-tråd.
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
FORDI: De understøpte veggene står rett på grunn. Til tross for at ny drens blir lagt 15-20cm under gulvet, vil nok noe fukt finne veien inn vha det kapillære oppsuget. Det blir jo, som du sier, ekstremt vanskelig å komme rundt dette. I Danmark (ref Sintef rapporten mange sikkert har lest), bl.a., har de jo erfaring med å slå inn stålplater under muren. Holder i nokså mange år - men også disse må en gang byttes ut. Vil anta de ruster etter en tid. EPS er jo et annet alternativ - men jeg er litt skeptisk. Spesielt til prisen.
Et siste alternativ er jo Isodren. Jeg har fått et pristilbud, men som jeg synes er noe i overkant. Ca. 30.000k for utvendig isolering med nødvendige tilbehør. Maskinentreprenør ønsker å benytte Neopor - en avart av vanlig EPS. Deretter fylle med drenerende masser inntil husveggen. Bør kunne gå greit, tenker jeg - det skal jo ikke stå vann inn til husveggene. Selv om også jeg bor på solkysten i vest... Men det blir jo heller ikke noen mulighet for lufting. Jeg er imidlertid svært skeptisk til at jordsmonnet utenfor huset noen gang blir tørrere enn husveggen min? Hvordan i praksis skal fukt kunne vandre UTOVER fra muren? På grunn av det innvendige damptrykket/varmen? Jeg forstår forsovet konseptet til Isodren, men detter av når det kommer til diffusjonsåpenhet mot (slik de foreskriver det) stedlige masser kloss inntil isodren platene - kun adskilt av en fiberduk.
Tenker å lekte ut ca. 5cm med stållekter, og om det blir innvendig isolasjon så blir nok dettet i form av EPS/XPS med gips/våtromsplater på.
Det er også svært fristende å ta den "helt ut" å legge en form for ventilasjonskanaler/muliggjør luftsirkulasjon bak innvendig kledning - samt kjøre dette vha en avfukter. Men synes kanskje dette begynner å bli vél omfattende...
Nei - neste gang bygger jeg heller nytt!
Og å slå stålplater inn under er sikkert greit i Danmark - og sånn - men ikke i "steinrøysa" jeg bor i. :D
Nå har jeg likevel forhørt meg mer ang. mitt tilfelle og revurdert... Jeg vil la den delen av kjeller som i dag er mest utsatt (en ser hvor når huset ble bygget i 1937...) stå helt åpent inne, men sette opp 36x48 mm. impregnert reisverk og isolere 5 cm på resten. Reisverk justeres da ca. 2 cm. fra grunnmursvegg, og jeg bruker murersnor (!) i nylon mot mursiden av stendere for å forhindre av steinullsisolasjonen "legger seg" mot murverk. Murveggene seises med Hey'di KZ før det klees opp.
Alle innervegger er nå oppe, og rammer i gulv og ender av delingsvegger mot murverk er lagt på membranplate (2x 12 mm.) for å hindre fuktopptak her, og for å bygge høyde til gulv blir isolert, lagt v.kabel i og flytstøpt. Så når en bunnspikerslag for plater, men kan gjøre ferdig all flising (= grising) før ferdigmalte plater skal på.
Nå skal det sies at jeg utvendig har kombinasjon av 0-nivå, støpte arealer og underdekket terrasse hos meg. Støpte arealer vil bli tatt igjen (for bedre frafall) og flislagt med skifer. Ca en meter ut fra huset. I tillegg må murene utvendig sårflikkes, primes og smøres med Hey'di murgrå.
I tillegg til denne utvendige forbedring og innvendige løsning vil jeg ha en avfukter surrende i kjeller innstilt på rundt 45% RF.
Vil selvsagt skrive om dette på prosjektside også.
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Er ikke fukt farlig så lenge du bruker uorganisk materiell som eps, betong, fliser osv?
det kun å få veggen så diffusjondåpen som mulig som kan redde dem så må badert tilpasses dette Mener jeg har sett en skisse med intrukket baderomspanrl med lufting bak,!