3 465    13    6  

Maskinlaft med fuktproblemer

 28     Oslo     0
Har kjøpt en uisolert maskinlaftet hytte fra 1972 som nå blir renovert ganske grundig. Her er det råte- og fuktproblemer både her og der. Jeg har fått skiftet ut en god del laft men har uansett fortsatt et par problemområder. Det ene er fukt som transporteres fra laftkrysset og inn i soverom langs laftebjelken slik at jeg kjenner at bjelken er fuktig. Dette er riktignok kun etter heftig regnvær (skybrudd), men det føles uansett veldig feil med fukt som transporteres inn. De aktuelle laftebjelkene er vanskelige å skifte ut. Som du ser av bildet, har bjelkene også mørknet noe der fukten transporteres. Jeg skal beise hytta til våren, men har forstått at gliper i laftekryssene ikke skal tettes med tettemasse. Er det noe annet jeg kan gjøre enn å satse på at lag på lag med Tjæralin vil avhjelpe problemet? Bør jeg sette opp en panelovn for å forsøke å tørke opp rommet og bør denne stå på hele høsten og vinteren?
Maskinlaft med fuktproblemer - P9060460.JPG - Karabinkrok
Maskinlaft med fuktproblemer - P9060461.JPG - Karabinkrok

   #1
 2 702     Vestlandet     0
Vurder å bordkle utvendig. På vestlandet er det vanlig å bordkle laftede hus, ihvertfall de veggene som er mest utsatt for regn.
  (trådstarter)
   #2
 28     Oslo     0
Takk! Er det da snakk om å lage en U som ligger rett på laftekrysset? Bør jeg tenke på spesielle ting for å sikre at jeg ikke bygger fukt inn? Holder det med vanlige impregnerte bord? På bildet under ser du den aktuelle endelaften. I tillegg ser du allerede utbedret laft som har fått et første strøk med Visir og Tjæralin. Maskinlaft med fuktproblemer - P9060464.JPG - Karabinkrok
  (trådstarter)
   #3
 28     Oslo     2
Fem år etter at jeg opprettet tråden, angrer jeg på at jeg ikke fulgte rådet om å kle inn (hele) hytta. Perioden med fuktig vær uten frost er så lang at råten sliter på hytta nesten hele året. I sommer var råten offensivt tilbake, Jeg kunne nesten pille meg helt gjennom veggen på områder jeg fikset for fem år siden! Det var ingen vei utenom å skifte hele veggen. Dette koster naturligvis mye, men det har vært effektivt. Konklusjon: 50 år gammel maskinlaft med råteskader kan ikke flikkes på. Den må fjernes eller kles inn.
TSt
   #4
 9 140     1
Hvis en kler inn så husk på lufting alle steder på innsiden av kledning og musesperre nede.  Problemet er vel at vann trekker inn i sprekkene mellom maskinlaft.  Innbiller meg at det kan være enda mere problem med maskinlaft siden ting passer mye bedre sammen slik at en får mere kapilær sug i fugen.  Har en i tillegg litt fall på hyttevegg har en vel en sikker katastrofe.  

Men med maskinlaft kan en kanskje erstatte vegg med en "vanlig" vegg så en ikke trenger å rive alt for å bytte en vegg ?  Hvis det ikke har spredd seg til tilstøtende vegg ?  
  (trådstarter)
   #5
 28     Oslo     0
Min erfaring er at hardt angrepet vegg må totalt skiftes ut fordi råten gjerne er gjennomgående og den er nær umulig å få oversikt over (spesielt i knutene/kryssene) uten at du går dypt inn i/gjennom vegg. Det verste er vel at fukten/råten vil angripe stadig nye områder, gjerne noe så enkelt som nedre horisontale bue i hver stokk. Hvis råten er moderat, mener jeg at det holder å legge litt isolasjon og legge panel utenpå skadet vegg. Ordtaket om at alt kan repareres omfatter etter min mening ikke råteskader i maskinlaft, i hvert fall ikke i knutene.Smile
TSt
   #6
 9 140     0
Vet jo ikke hvordan det ser ut nå men gamle bildet i tråden så så ekstremt påvirket kun å ene flaten.  På maskinlaft får en jo god kontakt mellom en ny stender og laftet og kan f.eks. sette inn bolter konstruksjonsskruer e.l. 
  (trådstarter)
   #7
 28     Oslo     0
Maskinlaft med fuktproblemer - Ny vegg.jpg - KarabinkrokMaskinlaft med fuktproblemer - Laft 2.jpg - KarabinkrokJeg Maskinlaft med fuktproblemer - Laft 1.jpg - Karabinkrokegger ut noen bilder av den nye veggen fra i høst før nye vinduer ble satt inn og av råten slik den var før utbedringen.

   #8
 4 364     akershus     1
Tror nok veldig på teorien til TSt, om kapilære krefter. I tillegg er det nok en litt for tett konstruksjon i knutene, men allikevel ikke tett nok til å holde ute vann, noe som igjen gir dårlig opptørking. Du skal ikke se bort ra at malingen som ble påført har hatt noe dårlig diffusjonsåpen virkning, noe som er nødvendig for god opptørking.

Jeg har håndlaftet tømmerhytte fra 1942, bygget i 5 toms tømmer. Der er knutene ganske sterkt skrådd i overkant, dvs de er veldig åpne slik at ikke fukt blir ståenede. Konstruksjonen du har egner seg nok kun for tørt innlandsklima.

Ble det veldig kostbart å skifte vegg? Den ser ikke så komplisert ut, men du fikk vel uansett en vegg med bedre isolasjonsverdi og uten nevneverdig vedlikeholdsproblem?
  (trådstarter)
   #9
 28     Oslo     0
Hei! Jeg jeg ble anbefalt Tjæralin, men synes ikke at denne malingen virker spesielt god. Jeg kunne trekke den av som gladpack her og der. Under var det vått, uten at jeg kan bevise at det var Tjæralins feil. At Tjæralin puster så bra at den egner seg på denne typen bygninger, er i hvert fall noe jeg vil protestere mot. Jobben kostet ca 110 000,- inkl, mva, og inkluderte komplett ny vegg med to vinduer (ett av dem var todelt), nye el. ledninger inne, isolering, noe rørfiksing og panel på innsiden. Arbeidet var svært pent utført og som du sier har jeg nå en vegg av god kvalitet som neppe vil gi meg problemer med det første.
HSt
   #10
 28 136     Lillestrøm kommune     1
Støtter dette om gal overflatebehandling jeg tror det er bedre avanse på Tjæralin og det blir mange anbefalinger av det. Jeg ville ikke har noe annet enn Oljebeis på noe slik.

Men konstruksjonen var ikke god så kanskje ville det gått galt uansett