690    20    0  

Rette av gammelt gulv/bjelkelag hus fra 1929

 11     0
Rette av gammelt gulv/bjelkelag hus fra 1929 - 8A8C3B0F-D344-4DBA-9616-122EF7E1F143.jpeg - InvesthelvetteHolder på å rive gulvet på ett tørkeloft/råloft som skal med tid og stund bli ett oppholdsrom. Tenker å rette av bjelkelaget, deretter legge sponplater over hele gulvet.

Har lest og forhørt med folk, at det letteste er å skru 2x4 på utsiden av de gamle i vater.

Huset er fra 1929.

Noen som har gjort noe lignende, hvordan utførte du det?

Tips/triks?



Rette av gammelt gulv/bjelkelag hus fra 1929 - 6BA4F51A-89A7-4E8E-B917-6E3253A7BEB0.jpeg - Investhelvette

   #1
 59     0
Har gjort samme øvelse på flere tilsvarende bjelkelag i tilsvarende gammelt hus.
Har sikkert ikke den beste fremgangsmåten, men føles som en grei oppgave og resultatet blir bra.

Laser og langt vater er gode verktøy.
Startet med å finne høyeste punkt på gamle gulvbjelker. Takhøyde er gjerne viktig mot skråtak så dette er referansehøyde for nye 2x4er, de skal flukte mot høyeste punkt.
Fester så den første 2x4 her, god dose PU-lim mellom 2x4 og gammel gulvbjelke (polyuretan, dette ekspanderer og gir god heft mot skjeve gamle bjelker), og så først festes 2x4 med tvinger for justering og så skrur godt med 5x100 treskruer.
Så tok jeg en bjelke som var 1 vaterlengde unna den første (1,8m ca hos meg) og festet denne tilsvarende. Osv. bortover.
Så gikk jeg tilbake og tok mellomliggende bjelker etterpå. Da kan vateret bare legges over og så løftes 2x4 opp til vateret.


   #2
 5 592     Akershus     0
støtter denne måten, men det er nok med 36mm tykkelse. kan ikke stresse nok hvor viktig lim er her...


.Thag
Signatur
jaf
   #3
 5 836     tromsø     0
36mm bord, lim og kanskje forbore med en 2,5mm bor for at bordet ikke skal sprekke.
   #4
 5 153     OSLO     0
Hvordan er stivheten på gulvet nå? kanskje du skulle brukt 36x148 og skrudd på siden, fått stivet av litt mer også
  (trådstarter)
   #5
 11     0
Har gjort samme øvelse på flere tilsvarende bjelkelag i tilsvarende gammelt hus.
Har sikkert ikke den beste fremgangsmåten, men føles som en grei oppgave og resultatet blir bra.

Laser og langt vater er gode verktøy.
Startet med å finne høyeste punkt på gamle gulvbjelker. Takhøyde er gjerne viktig mot skråtak så dette er referansehøyde for nye 2x4er, de skal flukte mot høyeste punkt.
Fester så den første 2x4 her, god dose PU-lim mellom 2x4 og gammel gulvbjelke (polyuretan, dette ekspanderer og gir god heft mot skjeve gamle bjelker), og så først festes 2x4 med tvinger for justering og så skrur godt med 5x100 treskruer.
Så tok jeg en bjelke som var 1 vaterlengde unna den første (1,8m ca hos meg) og festet denne tilsvarende. Osv. bortover.
Så gikk jeg tilbake og tok mellomliggende bjelker etterpå. Da kan vateret bare legges over og så løftes 2x4 opp til vateret.



Har du bilder fra prosessen?

Har tenkt samme fremgangsmåte som deg.

Hva mener du med mellomliggende bjelker? Begynte du på høyeste punkt så gikk du en vaterlengde til neste bjelke?
  (trådstarter)
   #6
 11     0
Hvordan er stivheten på gulvet nå? kanskje du skulle brukt 36x148 og skrudd på siden, fått stivet av litt mer også


Gulvet virker solid. Det har tidligere vært gulvbord over hele gulvet, jeg tenker gulvsspon når jeg en gang har fått retta av.

Jeg trodde bjelkene var langs hele bredden av huset, men det er sakset med noe mellomrom som du ser på bildet, er dette normal byggemåte?

   #8
 5 592     Akershus     0
Det er toppsvill vi ser der. Helt vanlig å gjøre om spennet er lenger enn anbefalt.

Om du har tilgang på laser er det det beste:

Denne setter du opp, finner høyeste punkt. Dette blir utgangspunktet ditt. Lag en mal med høyden fra nullpunktet opp til laseren. Det er høyden du skal følge når du skrur opp resten av bjelkene. Litt avhengig av hvor skjevt det er er det mulig at 73mm høye bjelker holder. Om det er behov for stivere bjelkelag kan dimensjonen økes, men blir dimensjonen for stor vil den være det som bestemmer ferdig høyde. Har du laser kan du droppe alle andre verktøy som skal hjelpe deg å gjøre dette riktig. Om du er alene om dette kan en enhåndstvinge være til god hjelp.

LIM! For all del, ALDRI gjør ting som dette uten å lime. Garanterer deg knirk om du slurver her. Vanlig trelim, sponplatelim, polymerlim; spiller liten rolle hva du velger. Vi brukte en rolig blanding, ofte hadde vi rester av både det ene og det andre i bilene!

Bruker du 73mm og har godt omlegg trenger du ikke å borre. Har du så lite omlegg at du føler du må borre for at det ikke skal sprekke, gå opp en dimensjon.

Du kan legge spon på dette eller du kan legge splittgulv av forskalingsbord. Egentlig ett fett, velg det som er enklest å dit du skal ha det. Med mindre avstanden mellom bjelkene er vesentlig større enn 600mm c/c  legger du spon uten å tenke på om skjøtene treffer treverk. Selv om du får det til med første plate, skjærer dette seg fort, all den tid dette ikke ligger på standardmål. Men du må kubbe mellom på endene, slik at det ikke er noen del av plata som ikke har enten not/fjær- støtte eller treverk under seg. 

Om du IKKE har tilgang på laser, skaff deg en lang rettholt og et bra vater. Fremgangsmåten er mye den samme, bare mye mer tungvinn. Du vil oppdage at du finner nye avvik på ting du trodde var rettet opp bare du vatrer samme punktet fra et annet sted Smile


.Thag
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 11     0
Det er toppsvill vi ser der. Helt vanlig å gjøre om spennet er lenger enn anbefalt.

Om du har tilgang på laser er det det beste:

Denne setter du opp, finner høyeste punkt. Dette blir utgangspunktet ditt. Lag en mal med høyden fra nullpunktet opp til laseren. Det er høyden du skal følge når du skrur opp resten av bjelkene. Litt avhengig av hvor skjevt det er er det mulig at 73mm høye bjelker holder. Om det er behov for stivere bjelkelag kan dimensjonen økes, men blir dimensjonen for stor vil den være det som bestemmer ferdig høyde. Har du laser kan du droppe alle andre verktøy som skal hjelpe deg å gjøre dette riktig. Om du er alene om dette kan en enhåndstvinge være til god hjelp.

LIM! For all del, ALDRI gjør ting som dette uten å lime. Garanterer deg knirk om du slurver her. Vanlig trelim, sponplatelim, polymerlim; spiller liten rolle hva du velger. Vi brukte en rolig blanding, ofte hadde vi rester av både det ene og det andre i bilene!

Bruker du 73mm og har godt omlegg trenger du ikke å borre. Har du så lite omlegg at du føler du må borre for at det ikke skal sprekke, gå opp en dimensjon.

Du kan legge spon på dette eller du kan legge splittgulv av forskalingsbord. Egentlig ett fett, velg det som er enklest å dit du skal ha det. Med mindre avstanden mellom bjelkene er vesentlig større enn 600mm c/c legger du spon uten å tenke på om skjøtene treffer treverk. Selv om du får det til med første plate, skjærer dette seg fort, all den tid dette ikke ligger på standardmål. Men du må kubbe mellom på endene, slik at det ikke er noen del av plata som ikke har enten not/fjær- støtte eller treverk under seg.

Om du IKKE har tilgang på laser, skaff deg en lang rettholt og et bra vater. Fremgangsmåten er mye den samme, bare mye mer tungvinn. Du vil oppdage at du finner nye avvik på ting du trodde var rettet opp bare du vatrer samme punktet fra et annet sted Smile


.Thag

Super god hjelp! Takker!

Hva mener du med 73mm?

Det er lektet ned og etterisolert i etg under, men ingen isolasjon mellom bjelkelaget. Med tanke på at det skal bli ett oppholdsrom så burde jeg isolere i gulvet?
   #10
 5 592     Akershus     0
73mm angir høyden på bjelken når den ligger slik du skal gjøre det. I ditt tilfelle snakker man om 36*73 eller 48*73. Dimensjonen på virke. Mener at 36mm holder og det blir mulig å bruke fornuftige skruer på prosjektet ditt...


.Thag
Signatur