Da er jeg i gang med selve reisverket. Jeg har tegnet opp alle målene for treveggene, laget en byggeskisse og fulgt denne under arbeidet. Nå er alle mål kontrollert, og vegger og diagonaler er målt inn og vatret opp. Diagonalene på toppsvillen har et avvik på kun 4 mm, noe som er godt innenfor toleransene for en garasje av denne størrelsen. Takstolene er bestilt, så neste steg blir å bolte toppsvill og bunnsvill til betongveggene.
Det er 0,5m inn på hver side av portåpningen. Det er kanskje litt smalt, men det er ganske vanlig i garasjer med bred port og er ikke tenkt som hovedavstivning av frontveggen.
Taket blir valmtak med fabrikkproduserte takstoler prosjektert og dimensjonert for bygget. Jeg legger til grunn at nødvendig avstivning i takplanet inngår i takstol-leveransen og monteringsanvisningen fra produsent.
Hovedavstivningen i konstruksjonen ligger dermed i mitt hode i takplanet og i veggflatene, der bakvegg og deler av sidevegg er i betong, noe som gir en svært stiv og stabil ramme. I tillegg vil jo øvrige veggflater med kledning bidra til avstivning.
Men det er ganske vanlig med skakke garasjer med bred port i fronten. Derfor det er flere som sier i fra. Undergurtene må danne et stivt plan og hvis alt sitter fast bakerst går det da bra.
Da er det gjort klart for stålbjelken over portåpningen, og sideveggene i front er reist. Portåpningen ender på ca. 2,30 meters fri høyde, som bør fungere godt til det meste.
Jeg har også fått på plass losholter samt overdekning over vinduer og dør, så frontveggen begynner virkelig å ta form.
Da er begge side veggene ferdig kledd med asfaltplater. Jeg har valgt å bruke Hunton Vindtett, og så langt er jeg veldig fornøyd med resultatet. Nå gjenstår det bare frontveggen, samt å tape alle skjøter og hjørner med vindtett-tape.
Jeg kommer også til å tape rundt vinduer og dører, selv om garasjen i utgangspunktet ikke skal isoleres med det første. Jeg tenker det er greit å gjøre dette skikkelig mens alt er lett tilgjengelig.
Takstolene til valmtaket har også begynt å komme på plass. Diagonalene stemte perfekt, så det var ingen problemer med avvik eller justeringer.
Ståldrageren er også heist på plass, og den passet helt perfekt slik den var bestilt. Det er alltid en god følelse når slike ting går rett på uten overraskelser.
Jeg har vurdert mye på fuktsikring av garasjevegg mot fjell den siste tiden, og jeg har valgt å lande på en løsning helt uten knotteplast. Garasjen skal stå kald, og betongveggen har en klaring på rundt ca. 50-60cm inn mot fjellveggen.
I bunnen av denne "sjakten" har jeg allerede lagt ned drensrør i grus med fiberduk rundt, der det ene røret ligger nede ved fjellet og det andre nede ved selve betongveggen.
I stedet for plast har jeg bestemt meg for å rulle betongveggen med to strøk diffusjonsåpen silikatmaling (Jotun Dry-Tech). For å beskytte sjakten mot det verste av været utnytter jeg valmtaket som har en tretti centimeter bred kiste pluss takrenne, noe som gjør at over halvparten av sjakten ligger i ly under kisten. Avstanden bak mellom fjell og betongvegg vil holdes helt åpne med fri gjennomtrekk fra kortendene.
Grunnen til at jeg har vurdert det slik at knotteplast bør droppes, er at det vil motvirke sin egen hensikt i dette miljøet. Hvis jeg klemmer en knotteplast over den malte betongveggen, vil fuktig luft fanges i hulrommene mellom knottene.
Siden malingen skal la betongen puste ut fuktighet innenfra, vil en tett plast i mitt hode føre til konstant kondensering mot malingsfilmen, noe som over tid vil ødelegge malingen og skape grobunn for mugg.
Tenker at mellomrommet er så bredt at det fungerer som en naturlig vindtunnel, og dette vil da forhåpentligvis gi en kontinuerlig lufttørking av betongen som er langt mer effektiv. Siden garasjen skal stå kald (inntil videre) og temperaturen blir lik på inn og utside, har jeg konkludert med at denne åpne og ventilerte løsningen er den desidert tryggeste og mest varige måten å holde betongveggen sunn og tørr på.
Problemet er kanskje kondens, isolasjon og knotteplast f.eks på nedre 1/3 del ville nok gjort den tørrere og muren vil ikke holde på kulden så godt.
Jeg mener at dette er ikke nødvendigvis riktig. Meg bekjent så er knotteplastens hovedoppgave å hindre jordmasser/stein fra å ligge direkte mot muren, skape et drenerende sjikt, og være en slags beskytte membran. Dessuten sier produsenten at den er utviklet for tilbakefylte vegger.
Hos meg er det ingen tilbakefylling mot muren. Det er et stort luftrom og da har vel ikke knotteplasten samme funksjon. Muligens at knotteplast nederst på muren vil kunne redusere direkte vannsprut dersom det samler seg vann, men siden jeg allerede har drensrør, pukk, og god lufting , bør det ideelt sett ikke stå vann der i mitt hode.
Har nå fått malt to strøk med silikat maling på muten utvendig, og det bør normalt være tilstrekkelig siden Dry-Tech malingen skal redusere vannopptak fra regn og vannsprut,samtidig la fukt inne i betongen tørke ut.
Det er isolasjonen som ville bedret forholdet for muren for det blir et kuldehull nede bak der. Men mulig ditt klima ikke varierer så mye. Rundt her burde det nok vært isolasjon helt opp.
Diagonalene på toppsvillen har et avvik på kun 4 mm, noe som er godt innenfor toleransene for en garasje av denne størrelsen.
Takstolene er bestilt, så neste steg blir å bolte toppsvill og bunnsvill til betongveggene.
Galácticos!
Taket blir valmtak med fabrikkproduserte takstoler prosjektert og dimensjonert for bygget. Jeg legger til grunn at nødvendig avstivning i takplanet inngår i takstol-leveransen og monteringsanvisningen fra produsent.
Hovedavstivningen i konstruksjonen ligger dermed i mitt hode i takplanet og i veggflatene, der bakvegg og deler av sidevegg er i betong, noe som gir en svært stiv og stabil ramme. I tillegg vil jo øvrige veggflater med kledning bidra til avstivning.
Galácticos!
Jeg har også fått på plass losholter samt overdekning over vinduer og dør, så frontveggen begynner virkelig å ta form.
Galácticos!
Jeg kommer også til å tape rundt vinduer og dører, selv om garasjen i utgangspunktet ikke skal isoleres med det første. Jeg tenker det er greit å gjøre dette skikkelig mens alt er lett tilgjengelig.
Takstolene til valmtaket har også begynt å komme på plass. Diagonalene stemte perfekt, så det var ingen problemer med avvik eller justeringer.
Ståldrageren er også heist på plass, og den passet helt perfekt slik den var bestilt. Det er alltid en god følelse når slike ting går rett på uten overraskelser.
Nå begynner bygget virkelig å ta form.
Galácticos!
I bunnen av denne "sjakten" har jeg allerede lagt ned drensrør i grus med fiberduk rundt, der det ene røret ligger nede ved fjellet og det andre nede ved selve betongveggen.
I stedet for plast har jeg bestemt meg for å rulle betongveggen med to strøk diffusjonsåpen silikatmaling (Jotun Dry-Tech). For å beskytte sjakten mot det verste av været utnytter jeg valmtaket som har en tretti centimeter bred kiste pluss takrenne, noe som gjør at over halvparten av sjakten ligger i ly under kisten. Avstanden bak mellom fjell og betongvegg vil holdes helt åpne med fri gjennomtrekk fra kortendene.
Grunnen til at jeg har vurdert det slik at knotteplast bør droppes, er at det vil motvirke sin egen hensikt i dette miljøet. Hvis jeg klemmer en knotteplast over den malte betongveggen, vil fuktig luft fanges i hulrommene mellom knottene.
Siden malingen skal la betongen puste ut fuktighet innenfra, vil en tett plast i mitt hode føre til konstant kondensering mot malingsfilmen, noe som over tid vil ødelegge malingen og skape grobunn for mugg.
Tenker at mellomrommet er så bredt at det fungerer som en naturlig vindtunnel, og dette vil da forhåpentligvis gi en kontinuerlig lufttørking av betongen som er langt mer effektiv. Siden garasjen skal stå kald (inntil videre) og temperaturen blir lik på inn og utside, har jeg konkludert med at denne åpne og ventilerte løsningen er den desidert tryggeste og mest varige måten å holde betongveggen sunn og tørr på.
Noen med andre synspunkter ?
Galácticos!
Jeg mener at dette er ikke nødvendigvis riktig. Meg bekjent så er knotteplastens hovedoppgave å hindre jordmasser/stein fra å ligge direkte mot muren, skape et drenerende sjikt, og være en slags beskytte membran. Dessuten sier produsenten at den er utviklet for tilbakefylte vegger.
Hos meg er det ingen tilbakefylling mot muren. Det er et stort luftrom og da har vel ikke knotteplasten samme funksjon. Muligens at knotteplast nederst på muren vil kunne redusere direkte vannsprut dersom det samler seg vann, men siden jeg allerede har drensrør, pukk, og god lufting , bør det ideelt sett ikke stå vann der i mitt hode.
Har nå fått malt to strøk med silikat maling på muten utvendig, og det bør normalt være tilstrekkelig siden Dry-Tech malingen skal redusere vannopptak fra regn og vannsprut,samtidig la fukt inne i betongen tørke ut.
Galácticos!