Er det potensielt en forsikringssak?

Det tviler jeg på. Vi har ikke kjøpsforsikring (kun villa og innbo) og lettveggen koster nok ikke mer enn egenandelen tenker jeg. Ingen ting er ødelagt.

Det er dog en rad med leca grunnmur, så dampsperr+avretningsmasse kan være et alternativ, men jeg vil beholde mest mulig av takhøyden.

Platen ligger på fjell, og høyere enn drenerende masser rundt - er det grunnvann som presses opp gjennom platen?

TS skriver det er frost rundt garasje, hvor sendes takvannet fra garasjen ? (Fylles "bassenget" av frossen mark opp av takvann ?)

Takvannet renner ut på bakkenivå. Den eneste forklaringen jeg har er at grunnvannet presses opp, gjennom plata. Det er nok snakk om 10-20liter som ligger oppå platen som er 16-17cm. Platen er bare grovavrettet, så det er litt damansamlinger.

Jeg ville skjøtt på takavløpet og fått vannet et stykke vekk fra garasjen for å se. Det er veldig mye vann i et taknedløp.

Da skal jeg gjøre et forsøk med å sjøte på takavløpet, men det har ikke vært mer enn noen mer enn 10?mm nedbør siste uken egentlig, og det meste av snøen som lå på skled av taket etter sist snøfall. Så jeg tviler på at det er grunnen.

Det var imidlertid nærmere en knehøyde med snø i terrenget som smeltet på en uke..

Jeg kan umulig ha vært den første med lignende problematikk. Noen som vet hvordan andre har løst dette før?

Enten må det vel være vanntett underfra, eller så må grunnvannspeilet senkes til under gulvnivå. Drenerende masser på utsiden burde jo klare det, men dersom garasjen står rett på fjell blir det kanskje en direktekobling der. Kanskje borre noen huller inn under gulvet for å bryte speilet? Borre et hull rett ned inne på gulvet (gjennom gulvet), pigge et drensrør ut fra dette?

Den første tanken som slår meg er:

Isolerte vegger = varm garasje
Varm garasje uten isolasjon i gulv = dugg/kondens.

Den andre tanken som slår meg er:

Drenerende masser lavere enn gulv, men er det lagt drens som leder vannet vekk, eller blir det oppdemming/basseng under garasje?

Den tredje tanken som slår meg er:

Er det dampsperre i gulv? Ettersom du ikke har lagt isolasjon i gulv, har du også kuttet dampsperre?


Hvis det er frost i bakken rundt garasjen som medfører at grunnvann eller grunnvannskilder ikke slipper gjennom massene er kanskje enkleste vei gjennom betongen.

Opplevde noe liknende i en garasje jeg hadde tidligere, men da var det en kommunal vannledning i gata som fikk lekkasje på vinteren. Vannet ble presset opp gjennom garasjegulvet og det ble skøytebane inne i garasjen. Vannet bygde seg opp og rant ut gjennom garasjeportene som også frøs fast.

Her er det nok ikke noen enkel løsning. Det kan jo hende at det er en kombinasjon av alle sakene ovenfor. Dampsperre og helst litt isolasjon bør monteres. (Påstøp eller pigging og ny gulvstøp)

Når TS skriver stor dam så er det ikke kondens. Er det tele rundt så kan det hende at TS kan grave en drensgrøft til sommeren og putte en kort varmekabel i denne. Hos meg frøs taknedløp ved garasje for 3-4år siden, men etter at varmekabel er lagt på plass har jeg ikke trengt å bruke den da vannet ikke har frosset igjen.

Denne garasjen er uisolert. Kun asvaltplater og kledning. Det er ikke snakk om kondens.. Jeg kan nærmest vasse innerst i garasjen..

Det er første eier som bygget garasjen hvor vi er eier nummer tre i rekken. Tiltakshaver ved oppføring av garasjen er sønnen til nærmeste nabo, så det er sånn jeg har kontakt med han som bygde.

Jeg ser egentlig for meg tre løsninger.

1. Lage en drensgrøft med plastrør som ligger oppå hverandre fra frostfritt mellom berget og garasjen slik at jeg er sikker på at vannet renner vekk.

2.legge fuktsperre på eksisterende gulv.

3. Gjøre det ordentlig og pigge opp gulvet, legge isolasjon og plast slik det burde ha rt fra begynnelsen. Jeg er dog usikker på hva  jeg gjør med grunnmuren. Lecablokkene står oppå platen.

Jeg sier ikke at kondens forårsaker så store vannmengder ene og alene, men at det kan være en medvirkende faktor er ikke usannsynlig.

Hadde en eldre dobbeltgarasje med murte vegger og støpt betongtak og tilfylt på to sider. Den var uisolert. Store problemer med kondens/fukt. Jeg isolerte den med 5cm xps utvendig samtidig som jeg monterte isolert garasjeport og dør. Ble en helt ny garasje etterpå.

Skal også nevnes at det var flatt betongtak som medførte at vannet rant over kanten og nedover veggene. Jeg la 20cm isolasjon på taket og tekket det med fall mot ny takrenne i front.

Jeg grov også drensgrøft med drensrør foran garasjen på tvers for å senke grunnvannet under garasje. Hadde ikke dampsperre i gulv.

I ditt tilfelle ville jeg vurdert å legge ny drens i fremkant av garasjen med isolasjon over. MEN hvis garasjen står på løsmasser kan det forårsake setninger som følge av at du senker poretrykket i massene.

Det å pigge opp gulvet når veggene står på platen ville jeg ikke begitt meg ut på.

På en annen garasje jeg har vært bort i trakk vannet gjennom skjøten mellom Leca og sålen. Her ble det satt en grunnmursplast langs muren og ned til underkant av sålen. Det ble betydelig bedre.

Hvordan en isolert garasje i reisverk i løpet av 2-3dager skal kondensere slik at det er dammer innvendig forstår ikke jeg..

Er jeg veldig utydelig?

Har ikke sagt at kondens medfører dammer på gulvet..

Hvis du skal utføre fuktsikringstiltak så sørg bare for å ivareta alle medvirkende årsaker slik at du ikke får halvgode løsninger. (Kondens/dugg, kapillært oppsug, grunnvann, avdamping fra grunnen, etc.)

Da misforstod jeg.

Jeg tenker det mest sannsynlige er at grunnvannet presser seg opp gjennom plata. I den andre garasjen (4meter i mellom) er det isolert og fuktsperre mot grunn. Der er det ingen problemer.

Takåsen er en kraftig HEB bjelke, som hviler på firkantstål i gavlveggene. Det burde vel være sterkt nok til å kunne pigge gulvet? Jeg ønsker å kunne ha varme på i denne garasjen året rundt etterhvert og med 25- ute fryser malingen i bunn av spannet hvis den står på uisolert betonggulv med 10+ inne. Oppvarmingskostnadene blir derfor betydelig bedre om jeg får isolert mot grunn.

Ville vurdert å leie kranbil for å heise hele garasjen av plata midlertidig og støpe ny plate med isolasjon for så å heise den tilbake.

Evt. støpe ny isolert plate ved siden av og løfte garasjen over på denne. Da kan du bygge carport over den gamle. NB! Vet ikke om du har plass på tomta. Krever også byggesak.

Vi har 2 doble garasjer og noe mer blir for mye sånn som eiendommen er i dag.
Som småbarnsfar er det lite rom for å leie inn hjelp de nærmeste årene, så kranbil utgår.

Platen skal være 15cm tykk i dag. Kanskje det går an å pigge og fikse feks 1/3 omgangen? Det burde vel holde garasjen sammen. Legger jeg ned 5cm isolasjon og  10cm betong på toppen har jeg samme høyde på gulvet som i dag. Eventuelt ta av litt ekstra av grunnen for å få mer isolasjon og betong. Med litt avretningsmasse og fliser på toppen er også overflaten fin.

Kan smøremembran og fliser være en løsning for meg?

http://heydi.no/produkt.asp?vdaid=57

Men er du helt sikker på at vannet ikke kommer inn under leca blokkene, jeg synes terrenget er veldig flatt utenfor til at så mye vann skulle slå opp gjennom betongen.

Ville forsøkt å stoppe vannet på utsiden/evt. under garasjen, ikke innvendig. Vis vannet vekk før det når bygningen.

Enig med HSt når jeg ser på bildene.

Hvordan er fallet rundt garasjen?

Kan du legge ut flere bilder?

Syns det virker merkelig at det kommer opp betongen. Ville gravd opp rundt garasjen og fått drensrør lagt rundt og ledet bort fra garasjen. Med 15 cm tykk plate kan du grave deg litt under og få xps under veggene også for å stoppe kapillæroppsug til ytterveggene

Dersom vanskelig å lede bort vannet Mht fall kan en sette ned en kum og flottørstyrt pumpe slik at du senker vannivået rundt.
Har en slik løsning i Hagen min som var veldig våt pga lavere enn terrenget rundt.

Hos min nabo som har kjeller under garasjen fikk han et år vann der, dette var vann som kom inn over grunnmursplast (som var for lav) og dannet vanntrykk. Drenering må ha vært frosset. Du har det ikke slik men en liten oppkant på plate blir skjelden vanntett. Til våren graver du rundt garasjen og trer opp grunnmursplast og isolerer rundt samtidig. Forsatt litt fare for at ting fryser til siden en har gjort synden og ikke ha isolasjon under plate men jeg vil tro problemet er borte da. En bekjent hadde vanndam i garasjen og da kom det av slagregn på garasjeporten og kantreisning på platen. Vannet trakk ut til siden og inn bak innerveggen (leddport). En liten slisse lik to bredder av et diamantblad sørger nå for at vannet finner veien ut på hver side og garasjen er tørr borsett fra det de selv tar med inn siden fallet er feil.

Hei

Har du vurdert betongtett?
Betongtett tetter poresystemet i betongen slik at vannet ikke vandrer igjennom gulvet.
Kan utgreie litt mer om hvordan det funker hvis du er interessert, har også en rabattkode du kan få får å få det litt billigere : )

Jeg har sett litt etter Xypex og tilsvarende løsninger som lever med betongen. De kan vise til seriøse aktører (tuneller og større garasjeanlegg). Jeg er dessverre skeptisk til vannspeil og takker nei til tilbudet ditt da denne jobben kun skal gjøres en gang og vannmengden er såpass stor som den er.

Hst. Det er en relativt stor skråning på oppsiden av garasjen. Jeg tipper ca 100meter til toppen med 20-25 meter stigning. Blant annet ligger det en gammel brønn 30meter bak garasjen, og de krever tross alt litt vann for at vannet ikke skal bli stillestående.

Porten er nok ganske tett da den er isolert, har profil mellom leddene og gummilist i bunn. Det har ikke vært antydning til at porten har sluppet gjennom vann tidligere i høst, annet enn et par cm som følge av at plata stikker litt utenfor, er forholdsvis ru i overflaten og kapilær vandring i betongen. Ikke har det vært spesielt mye nedbør heller, og plata er tørr de nærmeste meterne ved porten.

Det er fremdeles tele i bakken hos oss, så vannet må komme fra frostfri dybde. Derfor kan jeg utelukke at vannet renner oppover de 10cm fra terrenget rundt til toppen av plata, gjennom singelen som er fylt inntil og gjennom skjøten mellom plata og lecablokkene. Alt dette er frosset.. Vannsøyletrykket fra grunnvannet har jeg mer tro på.

Tst: hva mener du med oppkant?

Med 20-25minus som vi hadde her i store deler av Januar, fryser alt som ligger mindre enn 50cm under bakken. Frostfri dybde kan være enda lavere en dette, men mindre vannet renner med tilstrekkelig mengde og fart, slik at det ikke fryser. Da hjelper det ikke med drenering hvis den ikke ligger dypt nok, og det innebærer mye graving og sprening for å få vekk fjellmasser. Å grave ut og dytte inn isopor under muren har heller ikke noe poeng, da dette også fryser.. Selv i den isolerte garasjen vår med isopor under plata, fryser malingen som står lengst unna varmepumpa ved 25minus. Blant annet ble håndtaket på høytrykkspyleren sprengt av frosten innendørs fordi det ikke var nok varme på.

Min teori er at grunnvannet reduserer i hastighet når det treffer drenerende masser rett under garasjen og fryser. Dermed bygger isen seg opp. Når det da kom mildvær og snøen smeltet, steg vanntrykket i grunnen og kom med trykk fra undersiden av platen. Det er mye kraft i vann med bare 2-3meters søyletrykk.


De løsningene jeg ser er å legge på vanntett betong, pigge opp gulvet og legge plast, eller å skjære en dreneringsrenne på tvers av garasjen med hull gjennom veggen og varmekabler slik at vannet renner i dreneringen enn opp på gulvet. Med fliser på toppen håper jeg å unngå mer enn våte fuger i værste fall. At klærne skal bli fuktig når jeg skrur bil orker jeg bare ikke.

Jeg skjønner fortsatt ikke at vannet tyter opp av betongen i disse mengdene. Siden du sier det er bakke bak, sikker på at det ikke har rent vann inn mot kanten av sålen og så inn under lecablokkene ? Det er i denne overgangen de andre nevner at du burde hatt grunnmursplast og utvendig drenering rundt sålen.

Men platen ligger oppå fast fjell og sprengstein/drenerende masser. Leca blokkene står oppå platen igjen. Den eneste måten dette kan skje på er ved vanntrykk fra baksiden. Det er jo ikke noe masser som trykker på leca blokkene. Det er kun grus som er fylt inntil.

Inni boden var nok vannet såpas høyt at det stod over skjøten mellom plate og leca, med andre ord trykk utover..

Bor hull i gulvet, dersom du har så høyt vanntrykk fra undersiden vil jo vann piple opp der og du får konstatert din teori om at vann presser seg opp gjennom gulvet. Hvis ikke vil det vannet du har eller får inn på gulvet renne ut gjennom hullet istedenfor å bli stående på gulvet......

Siden du sier det er grus utenfor overgang såle leca og vanntrykket i følge deg løfter vannet over denne høyden inne så bør vannet også bli løftet i denne høyden ute, dvs da renner vannet inn på gulvet under lecablokkene...
Grav opp rundt sålen til sommeren legg en drensleding og legg markisolasjon med fall utover oppå.  Legg inn noen meter med varmekabel i røret som du har som sikkerhet hvis de alikevel fryser til. Husk grunnmursplast og topplist på lecablokk og helt ned til bunn av sålen.

Legg evt inn en avskjærende drensgrøft i bakken bak garasjen i tillegg.

Ved kapilært oppsug kan sålen din bli våt, men det kan ikke gi fritt vann på overflaten.

Hei

Xypex er en mulighet, men det blir som å ta maling på et råttent kledningsbord. Betongen vil fortsatt kunne trekke vann og lede til frostsprenging eller lekkasje hvis xypex laget sprekker over tid. Hvis du impregnerer med betongtett trenger stoffet seg inn i porene. Slik at den utbedrer og forebygger fremtidige fuktproblemer.
Det beste er selvfølgelig å først påføre betongtett og deretter et lag med xypex, men påføring av betongtett er en fullstendig løsning i seg selv.

Betongtett har mange seriøse aktører og er en av de mest testede produktene i Norge innenfor sitt område.
Her er en liste av noen av referansene og testene som har blitt utført :
www.betongtett.no/referanser

www.fuktstopp.no/tester/
Mulig linkene ikke funker, men du finner de hvis du søker på google😉

Jeg forstår at kapilært oppsug ikke gir damansamlinger oppå plata. For å få det til, MÅ det trykk til.

Hele tomta her er sprengt ut og er enten fast fjell, eller sprengmasse. Den er altså helt flat +/- noen cm. Plenen som er sådd (og spesielt bak garasjene) mangler tilstrekkelig jord og sand i bunn så det blir svidd om sommeren pga vannet dreneres for fort. Videre er det damansamlinger enkelte plasser på plenen i dag, siden snøen som har smeltet ikke blir drenert bort. Grunnen til dette er enkelt og greit frost i bakken. Med frost i bakken, kan heller ikke vann forflytte seg.

Med bakgrunn i dette, hjelper det ikke å grave ny drenering hvis den ikke blir gravd til frostfri dybde. Da er vi minst 50cm under plata på garasjen, og gjerne enda dypere enn dette hvis vi får en kuldeperiode uten snø da denne isolerer temmelig godt.

På samme måte, isolerer betongen for dyp frost under plata.


Som dere ser på bildene, har noe av vannet forsvunnet siden vi hadde noen dager med mildvær før det kom frost igjen. Boden, som hadde 2cm vann over plata er nå nesten tørr. I selve garasjen har vannet, bordet, trillebåren og andre ting som står i vann fryst fast..

Siden vannet nå er på retur, står det ikke lengre trykk på plata fra undersiden. Det har derfor ingen poeng i å borre hull i plata.

Egentlig er jeg ganske trygg på hvordan vannet kommer inn, og uansett om jeg tar feil eller ikke er jeg mest interessert i å finne en måte og utbedre problemet på, slik det står beskrevet i første post. Dette er også noe jeg har spurt om kommentarer på med gjevne mellomrom i tråden da det finnes svært lite erfaringer å finne på nett.

Som dere ser på bildet med tilhengeren, er det fyllt inntil med grus. Sånn er det rundt hele garasjen.

Fuktstopp: Har du dokumentasjon fra Sintef på produktet ditt som viser hvor bestandig det er mot vanntrykk og gjentatte frost/varme sykluser?

Hei

Ja Sintef har gjort en test på bestandigheten mot vanngjennomtrengning/vanntrykk. De konkluderte at den oppnår samme kjennetegnene som vannfast betong(betongen var opprinnelig i ''svært dårlig kvalitet") , altså så samme bestandigheten mot vanngjennomtrengning som vannfast betong.
Kan finne en link til testen hvis du vil lese igjennom den

I forbindelse med frost og varmesykluser vil ikke dette kunne gjøre noe form for skade. Betongtett reagerer med vannet i betongen, slik at man ikke får ekspansjon eller kontraksjoner inne betongen ved ulike temperaturer. Så den vil ha akkurat samme bestandigheten mot varme/kulde sykluser som en helt tørr betong.

Håper det var til hjelp. Var kanskje litt rotete skrevet ettersom jeg ikke hadde tilgang på pc måtte jeg skrive fra mobil.

Du kan sjekke ut noen av videoene under linken jeg legger ved hvis du vil se hvordan betongtett funker. Videoene viser Controll innerseal som er det samme som Controll Betongtett, det er bare produktnavnet vårt i resten av Europa.

http://www.komsol.eu/site/no/videos.html

Legger du markisolasjon utenfor så hjelper dette fortsatt godt mot frosten selv om manglende isolasjon under sålen kan være et problem. Fra bildene dine vil jeg tro at det er takvannet fra bakre hjørnet som også renner inn under lecablokkene. så få også takvannet bort fra sålen. Men du må ha grunnmursplast for å tette denne overgangen.

Bakken ved vedløpsrøret er jo tydelig høyere enn platen på gulvet og en får aldri en blokk oppå betong gulv til å bli tett. Dvs det må grunnmursplast på rundt kanten tydelig over bakken og så langt ned som mulig. Markisolasjon godt utenfor hele bygget med fall i fra dette men som flere påpeker gjør den manglende isolasjonen under garasjegulvet at det forsatt vil være noe usikkerhet med dette. Men da må en bruke enda bredere enn normalt utvendig for å forsøke og kompensere for dette. Gjerne hele bredden mellom garasjene, legg med dypest på midten.

Jeg sjønner at bildene lyger litt nå som det er snø og det ser ut som om leca er under bakkenivå. Det er ikke tilfelle. Det er kun grus som er fylt inntil.

Å isolere bakken utenfor mener jeg er tull og høyst usikkert om det vil hjelpe. Jeg har et tynt lag med pukk før jeg er rett på fjell eller sprengstein hvor jeg må ha innleide maskiner eller tilkjørt masse. Må jeg bruke mer enn 15000kr på dette, går det omtrent opp i opp med pigging osv.

Hvorfor ikke gjøre det enkelt og tette garasjen fra innsiden? Det vil være permanent, billig og tette garasjen uansett hva som er årsaken.

Fuktstopp. Jeg ser det er mange som har brukt dette på takterrasser osv her inne, men hvor lekkasjen kommer tilbake etter en gitt tid. Hvorfor skjer dette, og hvordan skal jeg kunne vite at det samme ikkr skjer meg?

Hvorfor skulle vanntett betong sprekke? Hvis dette sprekker, burde vel også eksisterende plate sprekke også- og jeg er like langt om jeg velger betongtett eller vanntett betong. Det er fint om du begrunner påstandene dine, helst med dokumentasjon. Linker og dokumentasjon ser jeg velvillig på.

På bilde av fremre hjørne ser en jo tydelig overgangen mellom blocker og gulv.  Det er jo bare noen cm ut på langsiden før grusen ligger opp på denne kanten.  Du kan tette så mye du vil på en slik skjøt bade inni og utenpå,  den vil aldri blir vanntett.  Grus uten isolasjon fryser til og blir tett.  Derfor må skjøten beskyttes med grunnmursplast.  Naboens garasje som fikk ny grunnmursplast i skjøt med den gamle og høyere opp (30 - 40 cm total høyde) har vært knusk tørr alle år senere.  Der kunne vi heller ikke se noe synlig vann på yttersiden før dette ble gjort.

Tst- jeg oppfatter at du ikke tror at problemet er vanntrykk mot plata fra undersiden. Ser du på bildene på baksiden, ser du hvor skjeivt dekkene er stablet. På bildet med tilhengeren ser du også at grusen er helt på som en slags oppoverbakke. Slik er det rundt hele garasjen uansett hvilket inntrykk de andre bildene skulle gi.

Platen ligger støpt flatt oppå parkeringsplassen, dvs at platen ligger over terrenget, med grus fylt inntil plate/leca av ukjent grunn.

Grusfyllingen ligger også under raftekasser osv. Siden vann ikke renner oppover uten trykk, kommer IKKE vannet inn gjennom skøyt mellom plate og leca. Spesielt ikke i et tidsrom med frost i bakken.

Grunnmursplast vil sikkert hjelpe for kapilær fuktvandring fra siden for de som har problemer med det, men uten trykk kommer det ikke inn 20-30liter som en dam på gulvet. Spesielt ikke når det er frost i bakken via en skøyt 10Cm over bakkenivå. Jeg har heller ikke sett fuktmerker langs kanten i mildvær. Kun noen mørkere flekker midt på gulvet hvor isen ligger i dag. Bortsett fra disse par flekkene opplevdes garasjen som tørr og fuktfri. Jeg har blant annet hatt klær liggende i uker uten problem.

Videre er jeg egentlig ikke interessert i å tette skøyt mellom plate og leca da dette ikke er problemet mitt. Det jeg er interessert i, er å tette platen på en permanent og enklest mulig måte, noe jeg har spurt om tips til fra begynnelsen.

Hst- jeg leser over innleggene som er skrevet flere ganger for å være sikker på at jeg får med meg alt godt nok. Å lage ny drenering med frostsikring kan være et godt alternativ, men da er jeg avhengig av å grave dypt. Spesielt bak garasjen er jeg redd det blir uhensiktsmessig dyrt pga fjellet allerede er skutt for å garasjen langt nok bak. Med andre ord er jeg nok på fjell temmelig tidlig.

http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/sikkerhet1/fukt--og-vannskader/stopper-fukt-uten-a-grave/

Her er et silikonbasert produkt. Noen som har erfaringer med dette?

Du argumenterer mot dine egne utsagn.
Du sier jo at platen ligger oppå terrenget og derfor ikke kan få vann oppå seg, den kan da ikke få vann opp gjennom seg heller.  At du har garasjen oppå en lokal gayser som lager en fontene opp gjennom betongen din tror jeg ikke noe på.  

Vannet tar nok veien inn under lecaen, oppå sålen, på kanten eller baksiden men fall på platen inne gjør at du ikke har sett vannet renne fra veggen men samle seg utpå denne.  

Det er bare ikke mulig å få denne vannmengden til å hoppe opp gjennom betongen med den beskrivelsen du kommer med.  (Du har ikke stått og sett vannet sprute opp av betongen)

Med markisolasjon over drensrør på kant og bak unngår du at røret fryser igjen og du får ikke oppsamling av overflate vann og når du samtidig får hånd om takvannet ditt så vil denne bli tørr.

Du trenger bare å unngå at vannet kryper opp bak grunnmursplasten så drensrøret ditt kan ligge veldig grunt (men derfor trenger du markisolasjon over).

Og det er spesielt med frost i bakken at vannet når opp til denne skjøten mellom leca og sålen.

For å rydde litt i påstandene dine, du mener at et tilstrekkelig vanntrykk ikke får vann til å gå gjennom betong og at vann kan renne gjennom frost i bakken.

Jeg argumenterer ikke mot meg selv, jeg mener vannet kan gå gjennom en betongplate fra undersiden med tilstrekkelig trykk, men ikke renne oppover en grushaug på utsiden av garasjen. Spesielt ikke når den er frøset og gjennom skjøten på leca og plate. Spesielt ikke med 20-30liter utover gulvet.

Uansett, er ikke dette spørsmålet mitt. Spørsmålet mitt er hvordan jeg kan tette platen. Så det er fint om vi kan fortsette tråden med utgangspunkt i hva den opprinnelig handler om.

Ideen din med drenering og isolasjon kan være interessant nok, men det blir for omfattende i første omgang.

Takvannet ditt renner oppå frosten inn oppå platen din ved å renne ned langs leca/såle kanten.

Grunnvannstanden må stå over platen din for at det skal være nok vanntrykk til å trykke vannet opp gjennom betongen. Da er det lettere for vannet å krype opp langs betongsålen ute og krype inn i sprekken mellom leca og sålen, dette punktet er under bakken bak og på sidene og er 99.9% sikkert kilden til vannet ditt.

Du kan tette betongen så godt som mulig med produktene til Cristex (her på BB), men uten å tette overgangen vil du fortsatt ha vann oppå sålen. Med grunnmursplast og drenering trenger du ikke dette.

Så da mener du at det har kommet 25-30liter (+det som skal til for å mette sålen) nedbør på en 50kvm garasje over 3-4dager, og alt har rent inn i sprekken mellom plate og leca. Dette selvfølgelig uten at jeg har noen damansamling på bakken under taknedløpet. Dette i en periode hvor vi hadde 10-15mm regn..

Graver jeg av grusen, går terrenget flatt til bunn av platen, og skjøyten på leca/plate ligger synlig. Skulle teorien din med regnvann stemme, ville jeg hatt samme problemet på nabogarasjen da den er bygget på akkurat samme måte (bortsett fra isolasjon og plast mot grunn). Det er også rart at ingen tidligere eiere har hatt samme problemet tidligere.

Ja, grunnvannstanden må over platen for å gi tilstrekkelig trykk. Dette skjer via høydeforskjellen til terrenget bak garasjen. Skulle grunnvannstanden vært høy nok til at vannet kom inn fra utsiden under lecablokkene, hadde hele parkeringsplassen og resten av tomta her stått under vann.

Du har jo bestemt deg Mht løsning og årsak så kjør på. Jeg ville nok ikke gjort det du tenker å gjøre men meg om det

Isolasjon og plast mot grunn på den andre kan endre frostforholdene slik at denne har gått klar.  Vannet trenger ikke å ha vært takvannet, kan også være vann som har kommet både under og over evt. telelag.

Men du oppsummerer det korrekt, skulle vanntrykket vært så høyt at det kunne strømme opp gjennom sålen skulle det flommet ut over gårdsplassen, dvs du må finne en begrunnelse som ikke krever dette.  Vann innpå sålen fra kanten (under leca blokene) krever ikke dette. Og siste tilfelle stemmer godt overens med bekjentes problem jeg har sett.

10mm regn på taket tilsvarer ellers 500L vann ... (10mm=1cm=0.01m, 0.01m*50m2 =0.5m3=500L)

Hei igjen

Det skal ikke oppstå lekkasjer når man har impregnert betongen med betongtett, ettersom det er en permanent løsning. Det er og har vært mange lignende produkter til salgs(noen med navnet betongtett) som ikke oppfyller europeisk og norsk standarden sine krav til impregneringsmiddel. Betongtett kan i motsetning til andre impregneringsmiddel vise til tester som konkluderer at produktet faktisk oppfyller alle kravene i norsk standard som foreksempel bestandighet, beskyttelse mot vann inntrenging og motstand mot kjemikalier.
Det er godt mulig at noen av de som har opplevd problemer ikke kjøpte produktet fra oss, men en annen produsent. Men som sagt så skal du ikke få lekkasjer hvis du følger retningslinjene våre for påføring av middelet.

Tenkte ikke på at xypex laget sprekker pågrunn av frostsprengning. Men hvis du ikke impregnerer betongen vil betongen under xypex laget kunne få skader på grunn av frostsprengning.

Her er et sammendrag av sintef sin test:
http://fuktstopp.no/tester/sintef-vanninntrenging/

Som beskrevet i teorien min, er grunnen til at vannet ikke har kommet opp på gårdsplassen tele i bakken. Siden det ikke er langt ned til fast fjell, kan 50cm tele være nok til at det blir en vegg av is som tvinger vannet opp i plata.

Det er riktig at jeg har bestemt meg for hvilken teori jeg har om årsak, det har jeg vært klar på ganske tidlig i denne tråden, hvor jeg aldri har spurt om grunnen til problemet. At du med flere har hatt en oppfatning om noe annet er en misforståelse.

Det jeg ikke har bestemt meg for er måten å utbedre problemet på, men anser det som mest hensiktsmessig å bruke et tettemiddel fra innsiden. Jeg forstår at det ikke er ideelt uansett årsak til problemet, men det er en helgradering og kostnadseffektiv løsning.

Det jeg jakter på, er den beste løsningen, med håp om at det er mennesker her med egne erfaringer med produkter. Ikke selgere eller mennesker som synser om alternative løsninger uten å ha sett forholdene med egne øyne.

At plast og isopor under plata skal endre grunnforholdene rundt garasjen tror jeg ikke på uten nærmere dokumentasjon.

Fuktstopp- takk for info. Tilhører dere et konsern? Jeg går utifra at det ikke er du som står bak oppskriftene på produkt.

Jeg har ingen tro på at isdemningen din er så god at den tetter perfekt alle hull f.eks. langs betongen din. Så ett eller annet sted skulle vannet gitt en synlig isvull når det trengte opp. Du hadde jo nedbør også. Hvor ble det av de 500L med vann fra taknedløpet ? De skal ikke kunne gå i grunnen grunnet isdekket ditt husk det er helt 100% tett i følge deg.

Jeg har sett på produktene til han jeg refererte til over og med de begrensninger som gjelder for slike produkter så tror jeg de er helt greie. Men jeg tror fortsatt at du vil poste her neste år med spørsmål om hvordan vannet kommer inn på platen ...

For min teori holder det at regnvannet bare ett sted langs sålen kommer opp til kanten og det kan en liten eller stor iskake hjelpe til med. Selv om vannet renner ned langs betongen og videre ned i grunnen så vil noe av vannet finne sprekken under Lecablokken. Husk det er under 1/10 av takvannet ditt du har inn og bak har du areal som fanger overflatevann mange ganger dette.

Hei


Ja det stemmer. Produktene har opprinnelig blitt utviklet og solgt av maynor AS(betongtett.no) . Men nå selger fuktstopp produktene til privatmarkedet, mens Maynor AS selger produktene til proff markedet.


Håper der oppklare litt: )

Jeg ser poenget ditt hst, men taknedløpet har bøy nederst. Alt vannet fra nedløpet blir ledet til et nivå lavere enn leca. Det er imidlertid i hjørne på bilde jeg tenker en drensledning på taknedløpet kunne hatt en forebyggende verdi, men isen har ikke vært over plata.

Dette er også den femte vinteren garasjen står, men første gang dette skjer. Ingen vet om eller når det skjer på nytt, men da vil jeg ha en løsning som helgraderer meg. Helst ville jeg hatt en smøremembran, men jeg er avhengig av en løsning som er diffusjonsåpen.

Har ikke noe tro på at dette vannet kommer gjennom gulvet. Det renner inn ett eller annet sted. Enten i overgang vegg gulv eller noe så enkelt som en takkelasje.

Vi har jo ikke noe ønske om "å ta deg" det er jo bare at vi har så utrolig liten tro på ditt forslag. Sikker på at ikke det en mørk nattetime kom så mye vann at det krøp opp til kanten noe sted ?  Nå skal jeg være ærlig å si at fra de andre bildene så trodde jeg grusen din lå opp over kanten også bak ved nedløpet, men mye klaring er de jo ikke og på sidekanten så ser det jo ut som grusen ligger over kanten.

I Trøndelag sto jeg i fjor høst og så på et regnvær der det plutselig var 5cm vann over hele bakken, det kan derfor være mye rare fenomener som skjer når det plutselig kommer mye nedbør.

Hjemme frøs taknedløpet hos meg for 3 år siden, men når jeg nå har hatt varmekabelen på plass (men ikke tilkoblet) så har det ikke skjedd igjen, til tross for noen dager i vinter med veldig kaldt vær. Hva som egentlig skjedde den vinteren vet jeg ikke (avløpet går til drenskum og rørene ligger dypt).

Jeg vet dere diskuterer for å hjelpe meg, ikke for å vinne eller ta meg, så takk for det. Jeg har ærlig talt ikke sett etter på dette hjørnet før jeg tok bilde. Det er farlig å gjøre antagelser ser jeg. Og jeg ser jo muligheten for at jeg kan ha tatt feil.
Jeg ser også muligheten for at det er dette nedløpet som gir hele problemet. Det var boden innenfor som var værst rammet. Likevel syns jeg er det mye vann som skal ha rent inn på denne måten..

Leder jeg vannet fra taknedløpet vekk, og legger på grunnmursplast rundt dette hjørnet, så koster ikke det så mye penger eller tid. Det kan hvertfall ikke skade. Så får jeg vurdere hva jeg gjør innvendig.

Synes du har funnet kilden her. Skal jo ikke mye over den vannstanden du har. Du vil som sagt berge mye ved å bare grave med en grunnmursplast til under platen men kommer du litt lenger ned ville jeg tatt med det også. Pass på at den går godt opp over grusen. Det og isolere en god bit oppå grunnen utenfor vil jo kanskje også bidra til at dreneringen ikke fryser til på et område. Holder kanskje lokalt der problemet er nå. Lykke til.

Jeg glemte visst å svare deg på denne.. Jo, jeg tror du har rett. Nå må jeg bare få unna dicerse andre prosjekter før jeg kan grave opp, så får vi se til vinteren igjen.