Det må være så tykt for å få nok overstøp over varmerørene, noe jeg kanskje glemte å skrive. Jeg foreslo å bruke betong nederst i samtale med en venn som er snekker. Han mente det ville være en fordel at plata var selvbærende, noe 3 cm betong ikke vil være. Prisen for sekkene ble ca 4000,- ikke helt avsindig mener jeg.
Jeg vurderte sporplater, men jeg ser for meg at jeg vil få bedre varmespredning dersom jeg feller ned vanlig spon i bjekelaget slik at rørene blir helt omsluttet med støp. Har noen erfaring med å støpe over sporplater?
Planlegger et lignende prosjekt selv i gang og vurderer;
1. Sporplater på bjelkelaget med varmefordelingspalter. Støp og flis over dette
2. Hele sponplater på bjelkelaget, rør oppå med "nedovervendte" varmefordelingsplater stiftet til spon og armeringsnett (Glassfiber eller hønsenetting) samt støp.
Ved å ha varmefordelingsplater tror jeg man kan se bort fra støp tykkelsen for å fordele varme slik at man kun trenger støpen for avretting og stabilisering av underlag for flis.
Signatur
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Det må være så tykt for å få nok overstøp over varmerørene, noe jeg kanskje glemte å skrive. Jeg foreslo å bruke betong nederst i samtale med en venn som er snekker. Han mente det ville være en fordel at plata var selvbærende, noe 3 cm betong ikke vil være. Prisen for sekkene ble ca 4000,- ikke helt avsindig mener jeg.
Jeg vurderte sporplater, men jeg ser for meg at jeg vil få bedre varmespredning dersom jeg feller ned vanlig spon i bjekelaget slik at rørene blir helt omsluttet med støp. Har noen erfaring med å støpe over sporplater?
Planlegger et lignende prosjekt selv i gang og vurderer;
1. Sporplater på bjelkelaget med varmefordelingspalter. Støp og flis over dette
2. Hele sponplater på bjelkelaget, rør oppå med "nedovervendte" varmefordelingsplater stiftet til spon og armeringsnett (Glassfiber eller hønsenetting) samt støp.
Ved å ha varmefordelingsplater tror jeg man kan se bort fra støp tykkelsen for å fordele varme slik at man kun trenger støpen for avretting og stabilisering av underlag for flis.
Jeg er også i samme fase og likte forslag 2) over. Etter å ha forhørt meg litt rundt i forhold til avretting har jeg kommet til at 30-35 mm avretting for 16mm vannrør + flis på toppen burde gå bra. Jeg vil ha tynnest mulig pga byggehøyde
Bekymrer meg ikke så mye for av avrettermassene leder varme dårligere enn betong. Begge deler er jo uansett mye bedre enn tre som brukes i parkett...
Jeg har ingen erfaring med støping av gulv annet enn bad og der ble støptykkelsen standard fordi konsekvensene ved oppsprekking blir så store. Nå skal jeg til med gang hvor konsekvensen ved feil er noe mindre.
Det jeg undres mest over er; Alt 1: Hvorfor må jeg opp i 30 mm eller så støp på et allerede "stivt" underlag som 22 mmm spon? Trenger jeg da tykkere støp enn ren avretting? Er avrettingsmassene sterkere en f.eks flytstøp på tynne sjikt?
Og tilsvarende i alt 2, Trenger jeg mer tykkelse enn å dekke rørene samt avretetting?
Signatur
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Det badet jeg akkurat har revet hadde sponplater + ett lag gips og ca 20mm avretting på toppen med varmekabler i + noen veldig tynne fliser på toppen. Etter 16 år var det ingen tegn til noen sprekker eller problemer her med altså ca 20mm avretting.
Hey'di skrive dette på siden sider: "På sviktende treunderlag skal Hey’di Rett på Gulvet Normal legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett."
Det vil vel mao si at 20mm holder ? 30mm for min del er vel mest pga overdekning av rør + for å være på den sikre siden.
Hva som er minimum overdekning av rør er vanskelig å finne noe godt svar på synes jeg. Minimum for styrke og minimum for best mulig varmespredning er jo to forskjellige ting. Virker som minimum 25- 30mm overdekning er brukt en del men det inkluderer også flis slik jeg skjønner det.
De har justert ned, interessant . Tidligere skrev Heydi 25mm, men om de garanterer for 20 er det jo enda bedre.
Benyttes det 16mm vannrør vil en total støpetykkelse på 20mm kun gi 4mm overdekk på oversiden av rørene. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det vil sprekke når kravet ellers er 20mm armert tykkelse for at det ikke skal sprekke...
Har du bærende gulv så kan du gjøre som jeg og kjøpe eps sponplater og varmefordelingsplater som rørene legges i og gulv over. Da har en hurtigere regulering også. Editor: ser du skal ha flis.. Har sett filmer.på YouTube hvor de la flis rett på eps og varmefordelingsplater men Nede i gangen min la jeg eps med varmerør og 6cm betong over før flis.
Har du sett på svalehaleplater? De er selvbærende og sparer deg for betong/avretting pga formen (halvparten luft, på undersiden av platen). Siden de er selvbærende trenger du ikke bruke avretting, hvertfall ikke før øverste sjikt.
Platene er 16mm og varmerør klipses på toppen. Med overdekking blir vel høyden ikke så langt unna 4 cm.
De har justert ned, interessant . Tidligere skrev Heydi 25mm, men om de garanterer for 20 er det jo enda bedre.
Benyttes det 16mm vannrør vil en total støpetykkelse på 20mm kun gi 4mm overdekk på oversiden av rørene. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det vil sprekke når kravet ellers er 20mm armert tykkelse for at det ikke skal sprekke...
Jeg er hverken betong eller rakettforsker, men jeg setter pris på kritiske innspill slik at jeg kan fortå hvorfor ting må være som de må være og hvorfor jeg skal ende opp med 4-5 cm trinn mellom gang og soverom.
Dersom rørene ligger på tvers av bjelkelag, over sponplater som ligger på tvers av bjelkelag, så vil vel bøy/strekk kreftene i støp over rør være forholdsvis små? Tenker jeg et snitt av gulvet over en bjelke, hvor strekk kreftene i overkant av gulvet vel må anntas å være størst, så er det da ett 16mm rør for hver 10-15 cm noe som da vil dekke 10% av tverrsnittet.
Dersom man skal ha sponplater med spor, hvor spor går på tvers av bjelkelag, hvor tykk støp må man ha da?
Hva er de styrkemessig forskjellene mellom en god sement (c40?) og avrettingsmasser?
Signatur
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Takk for mange svar og forslag! Jeg skjønner at jeg må ha en liten dugnad her, med heldig utvalgte hjelpere med gode rygger og fart i skrotten.
Forslagene som står igjen for meg nå er: - Dele operasjonen i 2, 25mm + 15mm på nedfelt spon. - Støpe 20mm på sporplater med varmefordelingsplater - Har også begynt å tenke litt på å legge rørene under sponen, med varmefordelingsplater. Jeg kan komme til fra kjelleren og kan dermed utsette hele rørprosessen litt, og unngå å rive opp gammelt spongulv. 20mm avretting rett på sponen. Dette vil gi den korteste byggetiden, noe som strengt tatt står ganske høyt når man skal jobbe med en gang som brukes hver dag. Er selvsagt klar over at varmeoverføringen vil bli både dårligere og tregere, men en kollega som har gjort det slik i sitt hus sier han er kjempefornøyd med denne løsningen og at han ville gjort det samme igjen.
- 20 mm på rørene med varmefordelingsplater festet nedover høres også ut som en fristende løsning. Men det vil da bli kun 3mm over rørene, noe som høres veldig lite ut. For min del er makshøyde fra bjelkelag 42mm.
Sekkene med avrettingsmasse er allerede innkjøpt, så betong har jeg egentlig ikke som alternativ lengre. Heller ikke pumpebil, noe jeg angrer på at jeg ikke har undersøkt.
Planlegger et lignende prosjekt selv i gang og vurderer;
1. Sporplater på bjelkelaget med varmefordelingspalter. Støp og flis over dette
2. Hele sponplater på bjelkelaget, rør oppå med "nedovervendte" varmefordelingsplater stiftet til spon og armeringsnett (Glassfiber eller hønsenetting) samt støp.
Ved å ha varmefordelingsplater tror jeg man kan se bort fra støp tykkelsen for å fordele varme slik at man kun trenger støpen for avretting og stabilisering av underlag for flis.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Jeg er også i samme fase og likte forslag 2) over. Etter å ha forhørt meg litt rundt i forhold til avretting har jeg kommet til at 30-35 mm avretting for 16mm vannrør + flis på toppen burde gå bra. Jeg vil ha tynnest mulig pga byggehøyde
Bekymrer meg ikke så mye for av avrettermassene leder varme dårligere enn betong. Begge deler er jo uansett mye bedre enn tre som brukes i parkett...
Mvh
Kristian
Det jeg undres mest over er;
Alt 1:
Hvorfor må jeg opp i 30 mm eller så støp på et allerede "stivt" underlag som 22 mmm spon?
Trenger jeg da tykkere støp enn ren avretting?
Er avrettingsmassene sterkere en f.eks flytstøp på tynne sjikt?
Og tilsvarende i alt 2, Trenger jeg mer tykkelse enn å dekke rørene samt avretetting?
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Reodor,
Det badet jeg akkurat har revet hadde sponplater + ett lag gips og ca 20mm avretting på toppen med varmekabler i + noen veldig tynne fliser på toppen. Etter 16 år var det ingen tegn til noen sprekker eller problemer her med altså ca 20mm avretting.
Hey'di skrive dette på siden sider: "På sviktende treunderlag skal Hey’di Rett på Gulvet Normal legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett."
Det vil vel mao si at 20mm holder ? 30mm for min del er vel mest pga overdekning av rør + for å være på den sikre siden.
Hva som er minimum overdekning av rør er vanskelig å finne noe godt svar på synes jeg. Minimum for styrke og minimum for best mulig varmespredning er jo to forskjellige ting. Virker som minimum 25- 30mm overdekning er brukt en del men det inkluderer også flis slik jeg skjønner det.
Mvh
Kristian
Benyttes det 16mm vannrør vil en total støpetykkelse på 20mm kun gi 4mm overdekk på oversiden av rørene. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det vil sprekke når kravet ellers er 20mm armert tykkelse for at det ikke skal sprekke...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Editor: ser du skal ha flis.. Har sett filmer.på YouTube hvor de la flis rett på eps og varmefordelingsplater men Nede i gangen min la jeg eps med varmerør og 6cm betong over før flis.
Platene er 16mm og varmerør klipses på toppen. Med overdekking blir vel høyden ikke så langt unna 4 cm.
Jeg er hverken betong eller rakettforsker, men jeg setter pris på kritiske innspill slik at jeg kan fortå hvorfor ting må være som de må være og hvorfor jeg skal ende opp med 4-5 cm trinn mellom gang og soverom.
Dersom rørene ligger på tvers av bjelkelag, over sponplater som ligger på tvers av bjelkelag, så vil vel bøy/strekk kreftene i støp over rør være forholdsvis små? Tenker jeg et snitt av gulvet over en bjelke, hvor strekk kreftene i overkant av gulvet vel må anntas å være størst, så er det da ett 16mm rør for hver 10-15 cm noe som da vil dekke 10% av tverrsnittet.
Dersom man skal ha sponplater med spor, hvor spor går på tvers av bjelkelag, hvor tykk støp må man ha da?
Hva er de styrkemessig forskjellene mellom en god sement (c40?) og avrettingsmasser?
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Jeg skjønner at jeg må ha en liten dugnad her, med heldig utvalgte hjelpere med gode rygger og fart i skrotten.
Forslagene som står igjen for meg nå er:
- Dele operasjonen i 2, 25mm + 15mm på nedfelt spon.
- Støpe 20mm på sporplater med varmefordelingsplater
- Har også begynt å tenke litt på å legge rørene under sponen, med varmefordelingsplater. Jeg kan komme til fra kjelleren og kan dermed utsette hele rørprosessen litt, og unngå å rive opp gammelt spongulv. 20mm avretting rett på sponen. Dette vil gi den korteste byggetiden, noe som strengt tatt står ganske høyt når man skal jobbe med en gang som brukes hver dag.
Er selvsagt klar over at varmeoverføringen vil bli både dårligere og tregere, men en kollega som har gjort det slik i sitt hus sier han er kjempefornøyd med denne løsningen og at han ville gjort det samme igjen.
- 20 mm på rørene med varmefordelingsplater festet nedover høres også ut som en fristende løsning. Men det vil da bli kun 3mm over rørene, noe som høres veldig lite ut.
For min del er makshøyde fra bjelkelag 42mm.
Sekkene med avrettingsmasse er allerede innkjøpt, så betong har jeg egentlig ikke som alternativ lengre. Heller ikke pumpebil, noe jeg angrer på at jeg ikke har undersøkt.