Jeg kommenterte kun kommentaren om at fliser kunne limes på våt betong uten å få reklamasjon
Dvs at det er en grunn til at entreprenør vil gjøre noe mer enn dette. Men at prisene er høye er jeg også enig i. Og at hvilken løsning som er god nok det vet jeg heller ikke. Jeg liker løsninger som er dokumentert funksjonsdyktige.
Jeg lurer på om det finnes enklere og rimeligere alternativer enn det det er foreslått over, for eks legge fuktsperre (platon stop for.eks) så varmematte/kable så gulvet over? Jeg har null erfaring på dette så jeg inderlig håper for andre innspill. Takk på forhånd
Luftfuktighet på 49 - 55% rhd er jo helt ideelt OG normalt !. Forstår det slik at fuktskader (dvs råte, mugg, lukt osv) IKKE var et problem i denne kjelleren før oversvømmelsen ..?! Forstår det slik at det kan være ønskelig med varme i ny løsning. Hvorfor må gulvet avrettes ? Er det store høydeforskjeller eller bare små ujevnheter ? Hvordan lå laminatet tidligere ?! Er alle 82 m2 i en ubrutt flate ?!
Dersom målet er å finne en ok løsning til lavest mulig kostnad må en kutte ut varme og legge nytt gulv selv. Diffusjonstett plast rett på betong. Ullpapp og laminat på toppen av dette. Med 82 m2 burde dette la seg gjøre for 10 - 15 000.- i materialkostnader og tilbudet fra forsikringen er helt ok. Undergulvet av betong tar ingen som helst skade av å være/forbli fuktig ! Dersom man senere får økonomi til legge varme kan laminatet demonteres og legges pånytt.
Et par fakta; XPS-plater kan være BÅDE isolerende og damptette (f.eks Litex, men dyre). Dersom det skal legges f.eks. varmefolie under laminatet må det både damptettes og isoleres mot betong. 50 mm "vanlig" XPS 250 med plast over gir et minimum av isolasjon, kan legges selv og kommer seg på ca 10 000.- i materialkost. Varmefolie for "gjør det sjøl" finnes også, f,eks https://www.profag.no/gulvvarme/prosmart-varmefolie. Vær imidlertid klar over at denne type varme (60W/m2) bare holder til "komfort-varme" i gulvet, ikke til å varme opp et rom. Men rommet har vel annen oppvarming fra tidligere... Å legge 82 m2 med slik folie er muligens noe krevende i seg selv og neppe billig (30 000.- ?!?!), men lar seg gjøre.
Essensen i det hele er at dersom økonomi skal være det førende MÅ man ty til høy egeninnsats ! Man får normalt heller ikke profesjonelle håndverkere til å velge "udde" løsninger, de skal tross alt gi 100 % garantier på at leveransen deres er ok.
Det avhenger av hva kilden til fukten er, hos meg blir det kjellerlukt hvis jeg lar fukten øke til 40-50%rf årsaken er den lett fuktige leca veggen (jeg lurer på hva de gjorde feil når de bygde, den må etterhvert graves opp)
Det er kun puss på leca veggen og ikke noe organisk der
Så nei, 49-55%rf er ikke nødvendigvis ok.
Alt avhenger trolig av temperatur fordeling og faktisk temperatur på overflater (risiko for kondens mm)
I den kalde krypkjeller er imidlertid 45-55%rf normalt ok for absolutt fukt er alikevel lav
TS opplyser at temp ligger på 19 - 21 grader og 49 - 55 % uten fukter. For menneskelig opphold er dette optimale verdier og veldig bra. Hvorvidt dette er byggteknisk bra mhp kondensering på kalde flater (vegger) avhenger selvfølgelig av disses temperatur. Ved de data gitt av TS vil duggpunktet ligge på 10 - 11 grader. Dvs at dersom en flate (vegg) har denne temperaturen eller eller lavere vil det legge seg fukt på veggen. Er dette et "pustende" og uorganisk materiale, f.eks mur, vil denne fukten over noe tid absorberes av veggen uten at denne tar noen skade. Dersom rdh i rommet synker igjen vil veggen begynne å avgi vanndamp til luften i rommet. Veggen vil med dette fungere som en form for "regulator" av fuktigheten i rommet.
Problemet er at teori og praksis ikke alltid holder stikk her, ellers er 50-55%rf ekstremt høyt så lenge dette ikke er pga likevekt med tilført uteluft.
Jeg har ca 15-17C i kjelleren og passe fukt er godt under 40 %rf da er de flatene som tilfører fukten tilstrekkelig tørre. Dette er nedre del av en pusset leca vegg
Så er det ingen flater som tenger å tørke opp så kan 55%RF være helt ok. Det er åpenbart ikke tilfelle hos TS.
Poenget mitt er vel at dersom innelufta holder seg stabilt på 49 - 55 % uten "kunstig" avfukting så kan ikke fukt-tilskuddet fra gulv/vegger osv være veldig stort (avhengig av lutfgjennomstrømming, men dersom denne er stor vil en se at rdh inne varierer med ute-rhd.)
Det er forøvrig for lite info fra TS til å kunne si så mye om dette, dersom alle "vonde drømmer" slår til med kraftig kapillært oppsug fra gulv/plate i vegger, vegger bygd av forskjellige fuktbevarende materiale, kontinuerlig tilsig av vann i grunnen på tross av drenering osv osv så blir det meste spekulasjoner uansett.
Ja så mitt poeng er at %rh kan være langt over det som gir kjellerlukt. Hos meg tror jeg at jeg må ned i %rf fordi flaten som tilfører fukt er liten i areal dermed er flaten trolig ganske våt selv om bidrag til luftfuktighet er forholdsvis lite.
49-55% nå som det er kjølig ute, kan gi betydelig høyere fukt % i sommer. Det kan lett kondensere inne i kjelleren til sommeren, med høy relativ fuktighet. Enig med TDj, noen bilder og info hjelper.. Legger ved en link på you tube om kjellerfukt. https://www.youtube.com/watch?v=SdjyoltpqSY
Dvs at det er en grunn til at entreprenør vil gjøre noe mer enn dette. Men at prisene er høye er jeg også enig i. Og at hvilken løsning som er god nok det vet jeg heller ikke. Jeg liker løsninger som er dokumentert funksjonsdyktige.
Luftfuktighet på 49 - 55% rhd er jo helt ideelt OG normalt !.
Forstår det slik at fuktskader (dvs råte, mugg, lukt osv) IKKE var et problem i denne kjelleren før oversvømmelsen ..?!
Forstår det slik at det kan være ønskelig med varme i ny løsning.
Hvorfor må gulvet avrettes ?
Er det store høydeforskjeller eller bare små ujevnheter ?
Hvordan lå laminatet tidligere ?!
Er alle 82 m2 i en ubrutt flate ?!
Dersom målet er å finne en ok løsning til lavest mulig kostnad må en kutte ut varme og legge nytt gulv selv.
Diffusjonstett plast rett på betong. Ullpapp og laminat på toppen av dette. Med 82 m2 burde dette la seg gjøre for 10 - 15 000.- i materialkostnader og tilbudet fra forsikringen er helt ok. Undergulvet av betong tar ingen som helst skade av å være/forbli fuktig ! Dersom man senere får økonomi til legge varme kan laminatet demonteres og legges pånytt.
Et par fakta; XPS-plater kan være BÅDE isolerende og damptette (f.eks Litex, men dyre). Dersom det skal legges f.eks. varmefolie under laminatet må det både damptettes og isoleres mot betong. 50 mm "vanlig" XPS 250 med plast over gir et minimum av isolasjon, kan legges selv og kommer seg på ca 10 000.- i materialkost. Varmefolie for "gjør det sjøl" finnes også, f,eks https://www.profag.no/gulvvarme/prosmart-varmefolie. Vær imidlertid klar over at denne type varme (60W/m2) bare holder til "komfort-varme" i gulvet, ikke til å varme opp et rom. Men rommet har vel annen oppvarming fra tidligere... Å legge 82 m2 med slik folie er muligens noe krevende i seg selv og neppe billig (30 000.- ?!?!), men lar seg gjøre.
Essensen i det hele er at dersom økonomi skal være det førende MÅ man ty til høy egeninnsats ! Man får normalt heller ikke profesjonelle håndverkere til å velge "udde" løsninger, de skal tross alt gi 100 % garantier på at leveransen deres er ok.
Det er kun puss på leca veggen og ikke noe organisk der
Så nei, 49-55%rf er ikke nødvendigvis ok.
Alt avhenger trolig av temperatur fordeling og faktisk temperatur på overflater (risiko for kondens mm)
I den kalde krypkjeller er imidlertid 45-55%rf normalt ok for absolutt fukt er alikevel lav
TS opplyser at temp ligger på 19 - 21 grader og 49 - 55 % uten fukter. For menneskelig opphold er dette optimale verdier og veldig bra.
Hvorvidt dette er byggteknisk bra mhp kondensering på kalde flater (vegger) avhenger selvfølgelig av disses temperatur. Ved de data gitt av TS vil duggpunktet ligge på 10 - 11 grader. Dvs at dersom en flate (vegg) har denne temperaturen eller eller lavere vil det legge seg fukt på veggen.
Er dette et "pustende" og uorganisk materiale, f.eks mur, vil denne fukten over noe tid absorberes av veggen uten at denne tar noen skade. Dersom rdh i rommet synker igjen vil veggen begynne å avgi vanndamp til luften i rommet. Veggen vil med dette fungere som en form for "regulator" av fuktigheten i rommet.
Jeg har ca 15-17C i kjelleren og passe fukt er godt under 40 %rf da er de flatene som tilfører fukten tilstrekkelig tørre. Dette er nedre del av en pusset leca vegg
Så er det ingen flater som tenger å tørke opp så kan 55%RF være helt ok. Det er åpenbart ikke tilfelle hos TS.
Det er forøvrig for lite info fra TS til å kunne si så mye om dette, dersom alle "vonde drømmer" slår til med kraftig kapillært oppsug fra gulv/plate i vegger, vegger bygd av forskjellige fuktbevarende materiale, kontinuerlig tilsig av vann i grunnen på tross av drenering osv osv så blir det meste spekulasjoner uansett.