39,361
58
2
"Svevende" Benkeplate festet til stuevegg uten synlige fester - mulig?
190
0
Hei!
Har et litt "hårate" prosjekt jeg skal prøve meg på, og setter pris på eventuelle innspill!
Ønsker å montere en benkeplate fast i stueveggen for å bruke den som databord (iMacs festes over bordet på veggen så trenger ikke holde vekten av datamaskinene)...
Vil aller helst bruke en benkeplate for å slippe "bein", samt feste den på veggen uten synlige festemidler (vinkler o.l.) slik at den "svever" over gulvet.
Veggen den skal festes på er av betong og lektet ut ca 5 cm og deretter kledd med gips.
Bordplaten tenker jeg å kjøpe på IKEA. Den er 2.48m lang, 50cm dyp og 38mm tykk.
Min foreløpige plan er å:
a) Skaffe 3 meter 20mm rundt (knallhardt) stål kappet i lengder à 50cm (6 stk)
b) Borre 21mm (mulig å få SDS borr i den dimmen?) hull i veggen, 10 cm inn i betongen
c) Legge inn litt lim i hullene, og
d) Banke stålet inn i betongveggen med gummiklubbe
e) Borre 6 stk 21mm hull i bakkant av bordplata (37 cm dybde)
f) Legge inn litt lim i hullene i benkeplata
e) Tre benkeplata på stålet og presse den inn til veggen
h) Legge i silikon mellom benkeplata og veggen dersom overgangen ikke blir helt 100%
Har selv identifisert følgende "risikomomenter"
1) Det er vanskelig å få hullene som borres i betongen helt "beine" slik at stålet kanskje vil sprike
2) Plata vil kanskje "sægge" litt helt ytterst dersom stålet ikke blir tredd langt nok på
3) Dette er forsåvidt en irreversibel handling. Veggen er helt ny i nybygget hus, og det er ikke "så kjekt" å gå til med vinkelsliperen innendørs dersom stålet må fjernes...
Alle innspill på idèen mottas med en stor mengde takk
Har et litt "hårate" prosjekt jeg skal prøve meg på, og setter pris på eventuelle innspill!
Ønsker å montere en benkeplate fast i stueveggen for å bruke den som databord (iMacs festes over bordet på veggen så trenger ikke holde vekten av datamaskinene)...
Vil aller helst bruke en benkeplate for å slippe "bein", samt feste den på veggen uten synlige festemidler (vinkler o.l.) slik at den "svever" over gulvet.
Veggen den skal festes på er av betong og lektet ut ca 5 cm og deretter kledd med gips.
Bordplaten tenker jeg å kjøpe på IKEA. Den er 2.48m lang, 50cm dyp og 38mm tykk.
Min foreløpige plan er å:
a) Skaffe 3 meter 20mm rundt (knallhardt) stål kappet i lengder à 50cm (6 stk)
b) Borre 21mm (mulig å få SDS borr i den dimmen?) hull i veggen, 10 cm inn i betongen
c) Legge inn litt lim i hullene, og
d) Banke stålet inn i betongveggen med gummiklubbe
e) Borre 6 stk 21mm hull i bakkant av bordplata (37 cm dybde)
f) Legge inn litt lim i hullene i benkeplata
e) Tre benkeplata på stålet og presse den inn til veggen
h) Legge i silikon mellom benkeplata og veggen dersom overgangen ikke blir helt 100%
Har selv identifisert følgende "risikomomenter"
1) Det er vanskelig å få hullene som borres i betongen helt "beine" slik at stålet kanskje vil sprike
2) Plata vil kanskje "sægge" litt helt ytterst dersom stålet ikke blir tredd langt nok på
3) Dette er forsåvidt en irreversibel handling. Veggen er helt ny i nybygget hus, og det er ikke "så kjekt" å gå til med vinkelsliperen innendørs dersom stålet må fjernes...
Alle innspill på idèen mottas med en stor mengde takk
5 cm blir jo 50% lengere område som tar av for kraften...
Kan du ev borre dypere? Har ingen beregninger men magefølelsen syntes at 10 cm er litt i minste laget..
Om noen kan motbevise det så er det jo suverent det forsåvidt
Skal du gjøre det på samme måte som meg krever det nok litt pågangsmot siden veggen din allerede er gipsa.
Jeg sveisa et par vinkler av stålrør hvor det ene delen er skrudd i murveggen og den andre stikker ut ca 50cm fra veggen og bærer benken. Selve benken laget jeg som en boks (ca 100mm høy) med åpen ende inn mot veggen, og tredde denne på to slike vinkler. Veggen min er også fora ut, så denne dekker den delen av vinkelen som er skrudd mot murveggen. Rørene jeg brukte var vel 50x50mm og bærer fint 4 voksne personer, så du kan sikkert gå ned mye på størrelsen så ikke benkeplata blir for tykk.
Var dette forståelig?? Kan legge ut et bilde hvis du er interessert.
Det vil ligne litt på vegghyllen Lack fra IKEA, bare med større dimensjoner.
Jeg moret meg litt med å vekke opp gamle minner om statikk. Jeg er rusten på feltet, men her er nå hva jeg fant, så kan de som vil sjekke opp at dette stemmer:
Vi har 6 stk 20 mm stålstenger.
Moment fra en person på 100 kg som setter seg ytterst på platen, 0.5 meter fra veggen
= 100 kg * 9.81 N/kg * 600 mm = 491 000 Nmm
Vi fordeler optimistisk lasten jevnt på 6 stenger, og får 81 900 Nmm pr stang.
Vi beregner annet arealmoment (arealtreghetsmoment), kalt I, for en stålstang
I = pi/64 * D^4 der D er diameteren
I = 3.14 / 64 * 20^4 = 7850 mm^(-4)
Vi beregner bøyespenningen øverst i en stang:
sigmab = M / I * y
der M er momentet, I er annet arealmoment og y er avstanden fra arealsenteret til punktet der vi ønsker å beregne spenningen
sigmab = 81 900 Nmm / 7850 mm^(-4) * 10 mm = 105 N/mm^2
Flytegrense stål varierer mye etter ståltype. Mange stål ligger fra rundt 200 til 500 N/mm^2
Det vil si at en person på 100 kg som setter seg forsiktig på kanten av platen vil belaste stålet med en stor andel av flytegrensen. I tillegg kommer ekstra belastning hvis personen beveger seg, pluss at platen har en egen vekt, pluss at det kan stå noe annet på platen. Vi ligger altså totalt sett nært flytegrensen for mange typer stål, eller kanskje over. Med andre ord: Når en person på 100 kg setter seg uværent på kanten er det stor risiko for at konstruksjonen bøyes så mye ned at den ikke vil rette seg helt opp etterpå.
Jeg anbefaler å dobbeltsjekke at det brukes en sterk type stål, og også at det gjøres noe mer for å øke styrken, som å doble eller triple antall stålstenger og/eller øke dimensjonen på stålstengene.
Takk for gode og hyggelige tilbakemeldinger :-)
Poenget om å få "støtte helt ut" er registrert og jeg tenker kanskje at så lenge jeg treffer stenderne så er dette ivaretatt.. Da bruker jeg først treborr gjennom disse og bytter til betongborr i etterkant.
Angående vektbelastningen så måtte jeg hoppe over hele utregningen og gå direkte til sluttresultatet (burde vel ha fulgt bedre med på skolen ...)... Likte dog ikke at jeg ligger i grenseland for hvor mye den tåler uten å bøye seg... Kanskje jeg allikevel må benytte litt flere stålstenger eller gå opp i dimensjon...
Jeg nevnte forøvrig idèen min for en kompis med en del håndverkererfaring.. Han anbefalte meg å borre med større diameter (rundt 23-25mm) og kjøre på med betonglim før jeg trer stålet inn. Da vil jeg ha mulighet for å justere frem og tilbake slik at det blir helt 100% beint før limet størkner, så slipper jeg at stålet spriker "i øst og vest". Hva tenker dere om dette?
tenker på en annen ting, benkeplaten har ikke så mye å gå på i tykkelse, er det nok hold igjen i platen når den har blitt svekket såpass som det har blitt? 38mm plate - 21 mm borring ender opp med 17mm.. dette da fordelt på topp og bunn blir 8,5mm på hver side, er dette nok til å holde kraften ifra jernstengene?
Kan du kanskje frese inn i bunn? altså legge plata rett på i spor under som er tilpasset rørene? Da får du 17mm som holder alt på plass!
Igjen, bare noen tanker og har heller ingen tall som KarstenBeate men verdt å tenke på!
Om du får det til så blir dette kult! Og hadde vært morro å gjøre noe lignende selv, men tror du må tenke på mange forhold for å få det i boks uten støtte i forkant!
Det er ikke så dumt. Og for å gjøre denne prosessen lettere kan du vurdere å først kjøre stålstengene dine inn i benkeplaten. Legg så benkeplaten på et passelig høyt bord med hjul. Bruk ferdige høyder, avstander og retninger fra denne konstruksjonen når du borrer opp hullene i betongen. Videre får du en glimrende jigg når du gyser/limer inn stålstengene i veggen. Du får hele tiden løpende kontroll med at alle hull passer med hverandre. Dette er altså motsatt rekkefølge av det du foreslo i den første posten din.
Jeg har Lack vegghyller hjemme, og det ser stilig ut. Det blir spennende å se hvordan noe tilsvarende ser ut i større skala! Legg ut bilder!
Forskalingssnekker & Byggingeniør
Daglig leder EnergiTek AS
Forskalingssnekker & Byggingeniør
Daglig leder EnergiTek AS
Jeg tror at prosjektet blir såpass omfattende og permanent at det er viktig å gjøre det skikkelig "med en gang".... Derfor blir det nok til at jeg kanskje går over til å bruke T-jern - men jeg skal høre med kompisen min som allerede har fått i oppdrag å skaffe og kutte stålet ... :)
Ellers kan det også se ut som om jeg går bort fra å bruke IKEA-benkeplate. Som sagt er dette en skikkelig permanent løsning, så jeg skal vurdere å få laget en bordplate med riktige dimensjoner og større tykkelse hos et lokalt snekkerfirma jeg har brukt før...
Men nå er det svigers, og "besteforeldre-svigers" på besøk over helga.... Så alt "gøy" får ligge på vent en stund :)
God helg alle sammen!
Å borre 37 cm i treverk på frihånd er heller ikke enkelt.
Good luck!
Forskalingssnekker & Byggingeniør
Daglig leder EnergiTek AS
Hvis jeg går for å få laget en plate på mål får jeg også gjort den litt kortere (satser på rund 200 cm), og da blir distansen mellom hvert feste bare 30 cm.
Gleder meg til å sette i gang - men så er det litt skummelt også
Så ultra-høyfast stål finnes. Spørsmålet er om slikt stål finnes i en profil som passer for prosjektet. Med en bekjent i bransjen skulle du ha et greit utgangspunkt for å finne ut av det.
Det vil også hjelpe godt om du kan øke dimensjonene på stengene, selv bare littegrann. Øker du dimensjonen på en massiv stålstang med sirkulært tverrsnitt med 20 %, så dobler du hvor mye bøyemoment den tåler, for eksempel hvor mye tyngde du kan legge ytterst på plata.
Det finnes de som gjør enda mer ekstreme ting...
Ellers ville jeg jo helt klart strippet veggen for gips på det aktuelle området og lagt platen i kontakt med betongveggen, da kan man jo ha 2" som ekstra avstivning på under- og oversiden av bordplaten på hele dess lengde slik at belastingen flyttes/fordeles litt ut fra kontaktflaten.
Kunne det vært en tanke å sveise inn stag som går 20-30cm opp og nedover langs veggen fra staget som går inn i veggen , slik at i tillegg til de 10 cm som går inn i veggen så har man festepunkter opp og nedover slik at det ikke bare er lim som holder stålstengen i veggen?? (for meg virker det som at med så stor plate og potensiel belasting så er det vanskelig å få tilstrekkelig feste i glatt stål med kun lim).
Alt dette havner jo bak gipsen og vill ikke bli synlig. relativt enkelt å gipse runt bordplaten da...
Eller er dette bare tull??
Sakke
Det er alltids mulig å tenke seg ulike løsninger med hylleknekter/vinkeljern/understøttelser, men det hadde jo vært veldig stilig hvis det kunne bli en enkel, renslig, stilig løsning med en bordplate som bare stikker ut i løse lufta uansett hvordan man ser på saken. Med ultrahøyfast stål vil det bli en sterk konstruksjon. Eksemplet med trappetrinnene viser at det er mulig med trappetrinn, og da er det mulig med en bordplate også.
Man må unngå å sveise på et slikt stål i nærheten av der det går inn i veggen. Den svært høye styrken i ultrahøyfast stål har sammenheng med voldsom varmebehandling og valsing av stålet under nøye planlagte forhold, og kjører man på med varmebehandling på egen hånd er det sannsynlig at mye av styrken forsvinner.
Det er vel annet hvis plata er klin intill betongvegen og limt fast slik at bevegelse er lik 0 men allikevel Tenker jeg slik at hvis stålet gir etter bare litt så vil en del av kraften rettes aksialt, nedre kanten av plata mot vegg blir et støttepunkt. det er jo bare relativt tynt stag med 1/6 av totallengden av konstruktionen som skall ta hele belastinga.... Eller er jeg helt på jordet?
Uansett mener jeg at bordplaten ma da stå helt intill betongen hvis dette skall fungere. 10cm in i betong, 6,2cm gjennom stenderverk og gips og så 50cm plata vill nok ikke være optimalt?
MVH
Sakke
Men er det ikke dumt å ha treverk og gips mellom bordplate og betongvegg?
MVH
Sakke
som du ser her, så er disse trappetrinne bare gyset fast, på 3 steder, med relativt korte bolter
http://www.byggebolig.no/bygge-nytt-hus/hus-nova-fra-nordbohus/msg491570/#msg491570
så det og få en b.plate til og sveve burde ikke være noe problem
Hvis gipsen som ligger utenpå betongen kunne vært erstattet med betong, så ville det betydd at den frie armen som stikker ut i rommet i praksis ville blitt tilsvarende kortere, hvilket også ville redusert bøyemomentet tilsvarende. En reduksjon fra 56 til 50 cm er en forbedring på over 10 % for worst-case-tilfellet med belastning helt ytterst på platen.
Ved å få bordplaten til å ligge helt inntil betongen, ville man i prinsippet kunne fått bordplaten til å ta opp litt av bøyemomentet, ved at stålstangen ligger fast inni veggen og holder igjen med aksialkraft som det ble antydet. Men her må man huske på at treverk har en svært mye lavere E-modul enn stålet; det er en forskjell med en faktor kanskje 15 - 100, avhengig av treslag, fiberretning mm. Kreftene kommer jo først ved forskyvininger, og med en så lav E-modul i treet ville spenningene i treet i henhold til Hooke's lov bli svært små i forhold til spenningene i stålet. Så dette bidraget til stivhet vil nok være en størrelsesorden lavere.
Så ja, jeg er enig med deg, det ville helt klart ha vært gunstigere å slippe å ha gipsen i mellom, men det skal også gå med. Vi skal tåle den ekstra lengden på armen.
Denne har ligget litt død mens jeg har a) jobbet ekstreme mengder overtid, b) fått en datter, og c) kommet i hus til slutt.... Men nå skjer det ting igjen!
Jeg fant ut en løsning hvor jeg benytter "IKEA-benkeplate" rett og slett blir litt for shabby i stua, og kontaktet et snekkerfirma jeg har benyttet tidligere.
Disse kunne lage en tøff og forholdsvis rimelig hvitlakkert bordplate(4900.-) med målene 220cm x 60 cm x 7-9 cm... Den blir produsert med "heltre" (vet ikke hva) som kjerne og deretter "kledd" med 19mm MDF på "hver side" (sandwhich-laminering?).
Naboen har også skaffet meg bra "Nordsjø-stål"; 30mm x 70 cm... Sertifisert strekkfasthet mellom 1000 og 1250 - så jeg nøyer meg med 5 stk akslinger (20cm fra hver ytterkant og deretter 40cm mellom hver aksling i resten av plata)...
Så får vi se hvordan det går da :)
de jerna der veier litt vel?
hvordan har du tenkt og borre inn disse i veggen uten at halve huset detter ned.....?
Gratulerer med vesla! Bra innsats! Noen ting i livet er viktigere enn benkeplater! :-)
Hvis det er slik at benkeplaten blir laget for deg, og det er såpass tykk, så ville jeg ha prøvd å få bygget inn jernene mens benkeplaten bygges/lamineres. Å bygge dem inn bør bli mer nøyaktig enn å borre senere, og kanskje får man limt dem bedre til treverket slik. Siden platen er såpass tykk, ville jeg ha prøvd å få annethvert jern så høyt som mulig og annethvert jern så lavt som mulig - du får utnyttet styrken i stengene bedre jo lenger unna nøytralaksen du legger dem.
Fortsett å holde oss oppdatert! Hvis det går bra, vil jeg kanskje ha en slik selv :-)
alt_er_mulig: Ja jerna veier noe latterlig mye. Vet ikke hva tettheten er, men regner med at hver stang veier et sted mellom 5 og 10 kg. Planen min er rett og slett å bruke ca. 33mm (hvis jeg får tak i...) SDS-borr. Har en ganske kurant borrhammer jeg tror vil gjøre jobben helt kurant såfremt jeg ikke treffer armering! :-D
Deretter blir det å fylle på med Heydi Bom-Fast tenker jeg, og legge bordplata m. jerna på en jigg før jeg effektuerer penetrering!
Karstenbeate: Tusen takk for gode tips - jeg skal videresende de til møbelsnekkeren! :)
Holder dere selvfølgelgi
Da skjer det igjen saker og ting i denne saken.
Bordplata er produsert og levert, og jeg har hatt et kjerneborringsfirma på befaring... De kommer visst igjen i morgen formiddag for å borre i veggen, så forhåpentligvis er det ikke så lenge igjen før plata er på veggen :)
Kjerneborringsmannen [s]var[/s] er meget skeptisk til å borre uten vann, og kontaktet Hilti for å høre hva de anbefalte.... Resultatet ble et 35mm diamantbor til den nette sum av 2850.-... Hilti advarte dog om at borret kunne gå i stykker dersom vi traff mye armering, og mente at alt fra 0 til 3 borr kunne gå med i prosessen.... Vi får se!
Byggmester som oppførte husethadde dog en innvendig; det ligger dampsperre på veggen, og denne brytes dersom prosjektet gjennomføres, så han kunne ikke offisielt anbefale meg å gå videre med borringen. Han sa dog at det høyst sannsynligvis aldri ville bli noe problem, da veggen har 15cm kjerneisolering og at duggpunktet lå "uti der", og ikke i isolasjonen tett på stua... Så eventuell kondens ville bare følge kjerneisolasjonen ned til bakken uten å lage problemer... Han anbefalte dog at jeg tettet igjen så godt som mulig med akryl etter at "ting var på plass".....
Noen bilder før galskapen effektueres:
Rommet slik det foreligger i dag, ubesudlet av amatørhender. Fallhøyden er stor om jeg klarer å rote det til...:
Platen er 220cm x 60 cm x 7 cm:
Platen slik den forhåpentligvis vil ende opp på veggen. Det svarte skrivebordet skal fungere som "jigg" og skal ligge under platen frem til limet har herdet:
Tykt stål. Det er 5 jern, 20cm fra hver "kant", med 40cm distanse internt:
Utgangspunktet er ihvertfall i vater:
Jeg skal forborre med 50mm diamter gjennom gipsen nå i kveld. Forhåpentligvis utgjør dette sentert for det ene stålet!:
Det første verktøyet som skal i ilden:
Da får jeg avslutte med å ønske meg selv lykke til! Ingen av de involverte har vært med på noe lignende før, men vi får la det stå til som pionerer for en gangs skyld
Virker som dette er godt gjennomtenkt ihvertfall.
Venter spent på resultatet.
KLvelden har gått med på å borre seg gjennom gipsen. Traff heldigvis ikke stendere (score!)... Det hadde forsåvidt ikke vært et direkte problem; men lettere å bare grave ut isolasjonen :)
Utlektingen var forsåvidt ikke mer enn 6.5cm, noe som vil si at selve stålet vil gå 2 cm. lenger inn i betongen enn tenkt... Forhåpentligvis går den ikke langt nok inn i isolasjonen til å lage en kuldebro fra utsiden....
Litt dokumentasjon:
Laserkontroll for å se at alt er på linje:
Hull gjennom gipsen. Dampsperren synes på baksiden:
For å være minst mulig inngripende ovenfor dampsperren har jeg fylt godt opp med akryl mellom gipsen og dampsperren rundt hullet.
Neste skritt blir å kutte dampsperren langs kanten av hullet og fjerne isolasjonen...
Prisoverslaget ser slik ut:
Produksjon og leveranse av bordplate: 5300.-
Produksjon og leveranse av stål: ca. 1800.-
Kjerneborring: Who knows
Så rett i underkant av 10.000 vil jeg tro.... De dyre elementene er jo iMacene som skal henge over (2 stk 27") :)
Vi regnet på bøyemomentet på stålet, og det skal gå bra.
Men har noen regnet på hullkanttrykket i betongen?
Tipper at når det legges vekt på platen vil det gå av et skår av betongen under hver stålstang der de går inn i veggen. Jeg tror det er lurt å følge med på akkurat dette punktet; hvis disse skårene blir store er det et dårlig tegn.
Dagen har gått med til videre forberedelser.... Kjerneborringsfirmaet skulle vært her før 11, men ringte nettop og sa de blir forsinket... I verste fall får de bare kommet innom og kikket men må la arbeidet vente til over helga (dette blir litt minikrise, da stuen står "på hodet" mens jeg venter på å få montert, og vi får overnattingsbesøk fra mandag av... Så håper det er på plass til da...
Jeg var først en tur hos Motek for å skaffe passende lim. Dette var mye dyrere enn jeg hadde forventet (1150.- for tre stk Hilti tuber). I tillegg måtte jeg ha spesiallimpistol (Hiliti HDM 330)... Sistnevnte fikk jeg dog lov til å låne med hjem gratis av Motek (Utrolig god service(!!!)) slik at jeg slapp den store investeringen kun for en halvtimes jobb.
Jeg har også forberedt selve stålet ved å ripe det godt opp og rense med Aceton for at heften skal bli så god som mulig:
En utfordring som faktisk var større enn forventet var å få merket "senter" for hvert stål i selve betongen. Det er vanskelig å komme til murveggen for å "tegne rundt" når stålet er på plass bak gipsen, og jeg ville ikke gjør "ett og ett stål" i tilfelle jeg sideforskyver de uforvarende. Det skal borres med 35mm og siden stålet er 30mm bredt så tilsier det at senter maksimalt kan være 2,5mm "off".
Enden på visa ble at jeg først festet møbelknotter i senter av hvert stål:
hvorpå jeg etterpå presset på plass en tegnestift hvor hodet var påført superlim. Jeg skjøv deretter bordplaten inn mot veggen slik at alle stålene og tegnestifthodene kom i kontakt med betongen samtidig. Når jeg fjernet bordplaten igjen så satt alle tegnestiftene igjen og definerte senter for hvert enkelt stål... Forhåpentligvis
Angående hullkanttrykk så visste jeg ikke at dette var et uttrykk en gang ::) ...
Kan det være en løsning at jeg fester flate spikerblikk rundt selve hullene med tokomponentlim for å forhindre oppsprekk og bevegelse? Jeg har denne typen liggende fra før:
Ellers skal jeg nevne det å dyppe boret i vann for borrefolkene når de kommer - takk for tipset!
Maskiningeniører bryr seg om hullkanttrykk ved nagleforbindelser og noen skrudde forbindelser. Jeg har noen fjerne minner om noen forelesninger om slikt... Jeg vet ikke hvordan betongfolket tenker, så kanskje dette ikke er riktig ord på riktig sted, men jeg fant ikke noe bedre. Ihvertfall har jeg sett at betong kan gå i stykker på kanten av hull. Jeg liker ikke at ting går i stykker :-)
Det høres ut som en god ide. En mulig effekt er at betongen forsterkes slik at det ikke går av noe skår; det oppnår du ved å feste bllikket et par millimeter under stålakselen. En annen mulig effekt er at akselen blir liggende i kontakt med spikerblikket, slik at det i større grad blir spikerblikket som faktisk bærer akselen - i så fall vil det sterkeste være å bruke et ganske stort blikk og feste det med skruer.
jeg skal høre med borrefolkene hva de anbefaler ift spikerblikket
Ellers ringte jeg og purret på dem kl 15:00 i ettermiddag, etter at de skulle vært her et sted mellom "9 og 11".... (De ringte forsåvidt kl 11:30 og sa at de ble forsinket, men allikevel"....
Borrefolket: "Eeeh.. ja.. Jo.... På mandag da kanskje?
Jeg: "Nei, da er jeg på jobb."
Borrefolket: "Ja uti neste uke da en annen dag...."
Jeg: "Det funker egentlig ganske dårlig da jeg har lånt verktøy til den videre jobben og stua er full av verktøy, støv & gulvbeskyttelse... Og vi får besøk i neste uke. Avtalen var i dag."...
Borrefoket: "Eeh. Ja vi får snakkes på søndag kveld...."...
AAarg. Muppets....!
Jeg hadde et svært negativt inntrykk av "håndverkere og tidsbegrep" før jeg bygget hus, og det har blitt kraftig forverret siden jeg har vært gjennom husbyggeprosessen..... Og det sier litt med tanke på hvordan utgangspunktet var....
Jaja, god helg alle sammen!
Konsekvensne blir såpass stor dersom det blir kondens i veggen, at jeg føler behov for å ihvertfall prøve å tette igjen så godt jeg kan ....
Er det noen som kan anbefale meg en god fremgangsmåte for å oppnå dette? Bør jeg forsøke å dekke f.eks. halvparten av hullet med teip (festet mot baksiden av dampsperren) før jeg setter inn stålet, slik at teipen vil "hvile" mot stålet...? Og at jeg deretter kan fuge mellom teipen og stålet med f.eks. Tec-7 (er denne damptett?)...
Eller skal jeg bare fylle opp med byggeskum i hullet og legge Tec-7 eller noe annet utenpå?
Alle forslag mottas med (stor) takk!
Hvorfor hyre inn betongborrefirma hvis det er treverk?
Konstruksjonen er (innenfra og utover:
- Gips
- Dampsperre
- 5 cm glavaisolasjon
- Betongvegg m. kjerneisolasjon (betongen er totalt 50cm tykk, vet ikke hvor mange cm isolasjon det er i midten - 15 cm kansje?)
Vi har tenkt på kuldebroproblematikken, men tror ikke det blir et problem i praksis... Veggen skulle i utgangspunktet ikke lektes ut i det hele tatt, men (kunne) fremstå som pusset mur dersom vi ønsket det.... Men så hadde elektrikerne feilplassert noen av veggpunktene i betongen slik at disse måtte lektes ut... Og det ble da bestemt at det skulle legges på 5 cm "ekstra" isolasjon bare slik at veggen ikke skulle føles kald... Altså tror jeg at selve isolasjonen ivaretas av kjerneisoleringen i betongveggen og at kuldebro da ikke blir noe problem.
Jeg snakket forøvrig med en snekker i dag, og han mente at jeg bare burde fylle opp "hulrommet" i veggen med Tec7 og at det ville ivareta evt. kondensproblematikk; bare sørge for at den tettet 100% mot den gamle membranen, og helt inn til stålet....
Noen tanker rundt dette utsagnet? :)
+1
jeg tenkte egentlig å bare "fuge" med Tec7 siden jeg ikke har overlapp mellom plasten (jeg skar jo bort litt for mye.... jeg kan dog skjære ut enda litt mer av gipsen for å få frem litt mer plast)....
Det er kun snakk om "1 cm glipe" på hver side av stålet og gips/dampsperre, så jeg tenkte å legge inn en god "klump" med Tec7 som dekket hele dette hulrommet...
Er det en løsning som kan fungere, eller er ikke Tec7 diffusjonstett?....
Eller er den beste løsningen å:
1) Lage en mansjett av dampsperre-plast
2) skjære løs mer av gipsen for å blottlegge 1-2cm plast "rundt kantene av hullet", og deretter
3) bruke folielim for å forsøke å lime mansjetten fast til den originale dampsperren...?
Setter pris på alle innspill!
På tide med en oppdatering fra galskapens vugge
Som jeg skrev forrige gang så ble kjerneborringfolkene forsinket før helga, men i dag dukket de opp til normert tid. Jeg er forøvrig SVÆRT fornøyd med deres innsats og kan på det sterkeste anbefale de til alle som har behov for kjernepenetrering!
(Jeg vet ikke hvorfor bilen kjører opp ned; i forhåndsvisning og på bildet i Mac OS har den hjula plantet i riktig retning)
De var forøvrig veldig opptatt av at ting skulle forbli "rent og pent" og la ut fiberduk både på hele arbeidsområdet samt på strekningen fra inngangsdøren til borrestedet:
Utstyret som ble brukt var "godt voksent":
Det ble ikke benyttet vann utover at borrene tidvis ble dyppet i en bøtte for å kjøle ned og binde litt av støvet (takk til tipseren her inne om å gjøre dette!). Selve borringen gikk forholdsvis greit; de traff bare ett armeringsjern, og totalt var de vel i huset rett rundt 3 timer.
Betongtykkelsen var visst ca 12.5 cm inn til isoporkjernen. Denne kan sees innderst i bildet:
Før jeg limte fjernet jeg mesteparten av støvet med denne lille piperenserakkeren:
Selve limingen gikk greit. Jeg tok ett og ett stål om gangen. Fremgangsmåten var forholdsvis enkel; jeg fylte opp 2/3 av hullet med tokomponents ekspanderende Hilti betonglim og presset stålet inn. Deretter "tredde jeg på" benkeplata (som lå på en skyvbar jigg). Limet fikk tørke i 5 minutter før jeg trakk ut bordplata og stålet stod igjen i veggen. Deretter fortsatte jeg med de andre stålene ett og ett..
Dersom jeg hadde fått benyttet "full dybde" iht. kravspesifikasjonene (27,5 cm inn i betongen) ville vært stål tålt et press/trykk på 300 Newtonmeter... Forhåpentligvis vil allikevel Hiilti-limet gjøre jobben selv om det kun fikk heft på 12,5 cm i betongen...
Limet var forøvrig "arbeidsstabilt" etter bare 5 minutter, og har herdet ferdig etter 30 minutter. Det bør være "good stuff" da hver 500 ml pakke kostet 350.-
Det er kanskje 1 mm "kast" ytterst i hvert stål dersom man belaster det "temmelig kraftig"
Jeg var veldig usikker på hvordan jeg skulle gjøre det mtp. på å få reparert dampsperren. Jeg fjernet jo for mye av dampsperren i utgangspunktet, slik at jeg ikke fikk nok overlapp til å kunne teipe den skikkelig. Jeg ga derfor opp teipen og skaffet meg en lim som visstnok skulle hefte på "feit plastikk" av typen dampsperre. Jeg laget derfor en mansjett av dampsperreplast (som jeg fikk av Østerhus som bygger over gata) og forsøkte å lime denne til den eksisterende dampsperren... Dette mislyktes miserabelt, og sluttresultatet ble at jeg la en god dose "vanntett baderomsfug" rundt stålet ved åpningen, presset mansjetten inn (slik at fugen ble dyttet inn i hullet), og fylte deretter opp hele hulrommet med denne fugen.... Sannsynligvis langt fra helt diffusjonstett, men forhåpentligivs vil den tykke kjerneisoleringen (25cm) i betongen sørge for at evt. fuktfyllt vanndamp ikke kondenserer mot gipsen og det "innderste" laget isolasjon.
Her er det (nesten) ferdige resultatet. Jiggen er fjernet og bordplaten henger stødig og stabilt på veggen... Det som gjenstår nå er å lime den fast til veggen med litt Tec7 og deretter fuge kanten øverst og på sidene....
Så får vi se hvor lenge den holder da ...
Bortsett fra en bil som kjører opp/ned ser jo dette ut som en kjempesuksess så langt
Umiddelbart høres det ut som en dårlig idè, men det kan gå godt dersom forholdene er stabile. La oss håpe det.
Her er det snakk om vilt forskjellige svellingsegenskaper. MDF er et heterogent produkt med større tetthet i ytre skikt, og liker ikke engang å bli sandwichet med seg selv. jfr. "trappeplater" for noen år tilbake, to stk 16-19mm MDFplater sandwichet og pålimt tykkelser av fjongt treverk. De platene fins ikke mere, da de ikke holdt for ulikt svellingsmonn.
Vi får se
Huset er nytt med balansert ventilasjon, og så langt har luftfuktigheten inne aldri vært et problem. Bordet er også lakkforseglet, så jeg regner med at det ikke kommer så mye vann til.... Men jeg skal være obs på endringer i overflaten som kan skyldes underliggendde svelling :)
tenkte bare jeg skulle avslutte tråden med et siste bilde av det endelige resultatet:
Så langt veldig happy med løsningen, og det ser ut til at plata tåler MYE belastning - noe som er fint siden jeg foretrekker å sitte med beina henslengt på bordet når jeg surfer :-)
God helg alle sammen!
Quintilian
Bra jobbet, og fint dokumentert!