Varmetapet i ytedelen er økende med jo kaldere det er ute. Om tapet er på 500W i -10 så er det nok opp mot 600-700W i -20. Isolerer du får den effekten inne i stedet.
Det ser ut til at pumpen klarer en dT på 28-30 grader (Diff inne og ute). Den bruker da omlag 1000W og regner man en COP på rundt 1,75 så pakker du inn grovt 60W/grad. Isolerer du utedelen spår jeg at du får omlag 500W mer avlevert inne, og med at kåken spiser 60W/grad vil det tilsi at du kan holde 500W/60 W/grad=8 grader.
Om varmepumpen er eneste varmekilde du hadde i gang når det va -18 og du hadde 12 inndel, så skulle du med isolert utedel makte å holde 20 grader.
Min anbefaling, løp og kjøp "Glava", pakk kompressorrom fullt samt isoler koblingen også, og bedre investering har du aldri tidligere gjort.
Koblingen kan du åpne, det er gass i rørene som blir der inne, men ikke å anbefale åpne om du kan unngå. Det vil lekke ut noe gass, og du eksponerer koblingen for fukt og støv som kan komme inn igjen i systemet. ikke gunstig.
Ska nu under dagen köra med max flakt +25 grad till skillnad fr.o.m. innat max flakt 30. kolla om det gör något skillnad :)
Hvor mye isolasjon har du i huset? Syns du ikke den bråker litt for mye til å ha i stua?
Signatur
Audi og VW har mange flotte bilmodeller, men dårlig kvalitet, skyhøye verkstedregninger og nedlatende kundebehandlig gjennom mange år har ført til at jeg har lovet meg selv på tro og ære at jeg resten av livet aldri skal kjøpe noe som helst hos VAG igjen. Aldri.
Pumpen vil gå til langt under -30 grader, altså den stopper ikke. La den kjøre. Et forummedlem har kjørt den på -33.
Så rart da at jeg første året observerte at den gikk i permanent avriming ved -15 hos meg (jeg skrev om det tidligere i tråden her, og det var såvidt jeg husker etter at den ble etterisolert...) Kanskje jeg har en svakhet i min pumpe?
Pumpen vil gå til langt under -30 grader, altså den stopper ikke. La den kjøre. Et forummedlem har kjørt den på -33.
Så rart da at jeg første året observerte at den gikk i permanent avriming ved -15 hos meg (jeg skrev om det tidligere i tråden her, og det var såvidt jeg husker etter at den ble etterisolert...) Kanskje jeg har en svakhet i min pumpe?
Usikker, ser bare at "Finnmarkingen" driftet ned på -33. Defrost går på "timer" etter hva jeg vet.
Vil bare dele min erfaring etter 1 års drift. Isolerte rør i utedel etter anbefaling i denne tråden. Fungerer utmerket som frost preventor FP i hytta i 500 meters høyde over havet med 3 toms vegg fra 1975. Som nevnt tidligere er det utfordringer med festebrankett inne, men ellers enkel å montere. Utedelen står under hytta siden hytta er på pilarer.Selvfølgelig noe mer støy enn pumper til 4 ganger prisen, men ikke mer enn at kona ønsker samme pumpa i loftsstua hjemme. Bortimot like enkel å montere som fryseboksen. Plug and pray.
Usikker, ser bare at "Finnmarkingen" driftet ned på -33. Defrost går på "timer" etter hva jeg vet.
Det er ikke timer såvidt jeg skjønner. Når det er mer enn 3-4 grader så avrimer den overhodet ikke.
Tror heller ikke det er timer på avising. Null avising når det er mildvær, men nå når det har vært sprengkaldt hører jeg den titt og ofte driver med avriming.
Signatur
Audi og VW har mange flotte bilmodeller, men dårlig kvalitet, skyhøye verkstedregninger og nedlatende kundebehandlig gjennom mange år har ført til at jeg har lovet meg selv på tro og ære at jeg resten av livet aldri skal kjøpe noe som helst hos VAG igjen. Aldri.
Usikker, ser bare at "Finnmarkingen" driftet ned på -33. Defrost går på "timer" etter hva jeg vet.
Det er ikke timer såvidt jeg skjønner. Når det er mer enn 3-4 grader så avrimer den overhodet ikke.
Tror heller ikke det er timer på avising. Null avising når det er mildvær, men nå når det har vært sprengkaldt hører jeg den titt og ofte driver med avriming.
Hei. Var upresis. Med timer mente jeg tiden den bruker på selve defrost, som på slike on/off er fast (Timer) i og med at det ikke er noen temperaturføler på røret ut av register som kan fortelle styringen at det er nådd et brytepunkt. Når SHREK skrev den var fast i defrost under -15, så tenkte jeg da altså på denne defrosttimer kunne være "slått ut" av kulden på noen måte.
Det er en temperturføler i utedelen, som nok er involvert i det å bestemme om det er så kaldt at det kan fryse og det kan defrostes. Andre on/off kinapumper bedømmer behovet for defrost ut fra differansen mellom temperatur lest på innedelen (Innetemp) og temperatur lest av føler på hetgassrøret på innedelen.
Alt etter viftehastighet bedømmer en on/off pumpe hvert 40 minutt om differansen på innetemp og hetgassrør er under defrostkritteriet. For, er hetgassrøret for kaldt så indikerer det liten varmeproduksjon og da pga liten fordampning i utedelen som igjen kan komme av is. Om så, kjører den defrost i 7-10 minutter, som er AC-drift uten at noen vifter går. Midea on/off pumper bryter på timer eller I[sub]defrost[/sub] rundt 3,2 A, om kompressor trekker over 3,2A under defrost innen 7-10 min er gått, tilsier det at det ikke er mer is å smelte.
Hei. Var upresis. Med timer mente jeg tiden den bruker på selve defrost, som på slike on/off er fast (Timer) i og med at det ikke er noen temperaturføler på røret ut av register som kan fortelle styringen at det er nådd et brytepunkt. Når SHREK skrev den var fast i defrost under -15, så tenkte jeg da altså på denne defrosttimer kunne være "slått ut" av kulden på noen måte.
Det er en temperturføler i utedelen, som nok er involvert i det å bestemme om det er så kaldt at det kan fryse og det kan defrostes. Andre on/off kinapumper bedømmer behovet for defrost ut fra differansen mellom temperatur lest på innedelen (Innetemp) og temperatur lest av føler på hetgassrøret på innedelen.
Alt etter viftehastighet bedømmer en on/off pumpe hvert 40 minutt om differansen på innetemp og hetgassrør er under defrostkritteriet. For, er hetgassrøret for kaldt så indikerer det liten varmeproduksjon og da pga liten fordampning i utedelen som igjen kan komme av is. Om så, kjører den defrost i 7-10 minutter, som er AC-drift uten at noen vifter går. Midea on/off pumper bryter på timer eller I[sub]defrost[/sub] rundt 3,2 A, om kompressor trekker over 3,2A under defrost innen 7-10 min er gått, tilsier det at det ikke er mer is å smelte.
Takk for forklaring! Jeg husker jeg tenkte på at når jeg monterte den, så var det ingen ledninger som skulle kobles til utedelen på Zibroen som så ut til å være relatert til temperaturmåling, bare strømforsyning/sterkstrøm. Derfor tror jeg Zibro 1332 bruker den metoden du beskriver for differanse på innetemp og hetgass.
Pumpen vil gå til langt under -30 grader, altså den stopper ikke. La den kjøre.
Et forummedlem har kjørt den på -33.
Ytelsestall samme forummedlem har målt med isolert pumpe på -23C
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolering(montering)-av-luftluft-varmepumpe/msg381287/#msg381287
Jeg vil anbefale deg å isolere i utedelen, det vil absolutt hjelpe.
F.eks slik: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolering(montering)-av-luftluft-varmepumpe/msg368401/#msg368401
Varmetapet i ytedelen er økende med jo kaldere det er ute. Om tapet er på 500W i -10 så er det nok opp mot 600-700W i -20. Isolerer du får den effekten inne i stedet.
Det ser ut til at pumpen klarer en dT på 28-30 grader (Diff inne og ute). Den bruker da omlag 1000W og regner man en COP på rundt 1,75 så pakker du inn grovt 60W/grad.
Isolerer du utedelen spår jeg at du får omlag 500W mer avlevert inne, og med at kåken spiser 60W/grad vil det tilsi at du kan holde 500W/60 W/grad=8 grader.
Om varmepumpen er eneste varmekilde du hadde i gang når det va -18 og du hadde 12 inndel, så skulle du med isolert utedel makte å holde 20 grader.
Min anbefaling, løp og kjøp "Glava", pakk kompressorrom fullt samt isoler koblingen også, og bedre investering har du aldri tidligere gjort.
Koblingen kan du åpne, det er gass i rørene som blir der inne, men ikke å anbefale åpne om du kan unngå. Det vil lekke ut noe gass, og du eksponerer koblingen for fukt og støv som kan komme inn igjen i systemet. ikke gunstig.
Syns du ikke den bråker litt for mye til å ha i stua?
Så rart da at jeg første året observerte at den gikk i permanent avriming ved -15 hos meg (jeg skrev om det tidligere i tråden her, og det var såvidt jeg husker etter at den ble etterisolert...) Kanskje jeg har en svakhet i min pumpe?
Usikker, ser bare at "Finnmarkingen" driftet ned på -33.
Defrost går på "timer" etter hva jeg vet.
Bortimot like enkel å montere som fryseboksen. Plug and pray.
Det er ikke timer såvidt jeg skjønner. Når det er mer enn 3-4 grader så avrimer den overhodet ikke.
Null avising når det er mildvær, men nå når det har vært sprengkaldt hører jeg den titt og ofte driver med avriming.
Hei.
Var upresis. Med timer mente jeg tiden den bruker på selve defrost, som på slike on/off er fast (Timer) i og med at det ikke er noen temperaturføler på røret ut av register som kan fortelle styringen at det er nådd et brytepunkt. Når SHREK skrev den var fast i defrost under -15, så tenkte jeg da altså på denne defrosttimer kunne være "slått ut" av kulden på noen måte.
Det er en temperturføler i utedelen, som nok er involvert i det å bestemme om det er så kaldt at det kan fryse og det kan defrostes.
Andre on/off kinapumper bedømmer behovet for defrost ut fra differansen mellom temperatur lest på innedelen (Innetemp) og temperatur lest av føler på hetgassrøret på innedelen.
Alt etter viftehastighet bedømmer en on/off pumpe hvert 40 minutt om differansen på innetemp og hetgassrør er under defrostkritteriet. For, er hetgassrøret for kaldt så indikerer det liten varmeproduksjon og da pga liten fordampning i utedelen som igjen kan komme av is. Om så, kjører den defrost i 7-10 minutter, som er AC-drift uten at noen vifter går.
Midea on/off pumper bryter på timer eller I[sub]defrost[/sub] rundt 3,2 A, om kompressor trekker over 3,2A under defrost innen 7-10 min er gått, tilsier det at det ikke er mer is å smelte.
Takk for forklaring!
Jeg husker jeg tenkte på at når jeg monterte den, så var det ingen ledninger som skulle kobles til utedelen på Zibroen som så ut til å være relatert til temperaturmåling, bare strømforsyning/sterkstrøm. Derfor tror jeg Zibro 1332 bruker den metoden du beskriver for differanse på innetemp og hetgass.