Lyd i veggen er notert. Jeg tror jeg må forsøke og se hvordan det blir. Jeg har ikke bakke i tradisjonel forstand i nærheten av huset. Det er støpt en hel platting på 20x8 meter som huset er bygget på. Under der har jeg garasje og bod. Så det blir enten oppå den plattingen eller på betongveggen. Begge kan gi resonans, må bare se hvor det er minst. Dette er en av grunnene til at jeg ønsker flexible rør ut slik at jeg kan flytte den uten å bruke mye tid på lodding osv.
Jeg har alt T koblinger som er klar til bruk, og jeg har tenkt tanken før. Det er den letteste metoden for meg. En bakdel er at da går ikke "VP" vannet innom tanken. Eller? Turvannet kommer til en T som er utvannet fra tanken. Da kan det kun gå ut i gulvsløyfene. Returvannet til vp vil da også ikke komme fra tanken, men bare rett fra gulvsløyfen? Muligens de to pumpene jobber mot hverandre i et slikt senario?
Hvis alle ventilene til gulvene er stengt, og shunt er steng har ikke vannet noen sted å gå? Eller? Jeg er usikker på mine kommentarer her, så gjerne motsi meg her.
Varmeveksler; jeg er helt enig med deg på den. Jeg tenkte å koble turvannet rett på en varmeveksler med forbruksvannet. Rørlegger var ikke imponert over ideen, og en annen selger sa det var minimalt og spare??
Jeg har også tenkt å kjøre vvb ned til 55-60gr med bruk av z-wave styring. 1 x z wave termostat + z wave heawy duty on off switch. Kjøre 70 grader en gang i uken.
Eneste grunnen til dette er for å redusere oppvarming av nederste delen med øverste delen av vvb når jeg skrur av elementene nede.
Dagsverre;
Nattsenking er så vidt jeg vet en innstilling på VP. Den kjører som normalt med redusert effekt. Den kan da tillate lavere temperaturer før den kjører igang. Jeg tror aldri de tillater vann i nærheten av 0 grader. Tanken bak nattsenkimg var noe jeg leste i en annne tråd her inne. I bergen er det som oftest når det er kaldt, (-10) stille og pent vær. Da blir det ganske mye varmere på dagen. Så hvis jeg stiller den inn til å tåle 18 grader i rommene på natten, så kjører jeg opp til 22 midt på dagen når det +2 grader ute. Om dette virker eller sparer noe på er ikke godt å si.
Jeg kjørte med tidstyring (nattesenking) av sirkulasjonspumpen i et år. Jeg brukte 0 kw mindre, men jeg merket det heller ikke på temperaturen. Koster ikke noe å prøve.
Hvis du har en tank med forvarmingsspiral er det selvsagt en klar forbedring. Om det er bedre enn varmeveksler kommer vel bare ann på størrelsen på spiral vs varmevelsler. Kan sikker kjøre begge også? Men vannet kan ikke bli varmere enn tanken så du tjener kanskje ikke så mye på begge.
Jeg tror ikke legionella er et stort problem i vbv systemer. Det systemet tåler (gulvet) ikke mer enn 55 så du får aldri kjørt det opp til 60 uten risk for skade.
Det er vel helst forbruksvannet som er anbefalt å gå over 60 en gang i uken? Rørleggeren som selger Daikin sa de som oftest satt legionella programmet på annenhver uke, men standard var hver.
(Beklager, jeg lagde visst litt rot her -- jeg skreiv et spørsmål om varmeveksling, som TheHammer svarte på, men imens så jeg at jeg hadde oversett at TheHammer alt hadde dobbeltmantlet tank installert, så da følte jeg at jeg "kuppet tråden" og redigerte det bort...vel, siden svaret nå ligger over, så kommer spørsmålet her: )
TheHammer: "Jeg har vurdert varmeveksler på innvannet/forbruksvannet men det sa 2 selgere at ikke hadde noe effekt."
Har du flere detaljer på hvorfor det ikke har noen effekt? Ser mye om "forvarming av tappevann" overalt jeg leser...
Jeg lurer selv på spiral i 55-grader akkumulatortank (som i [1]) eller plateveksler med pumpe (som i [2]) for å slippe å tenke på legionella (?). I denne tråden nevnes bare dobbeltmantlet bereder og varme opp regelmessig for å unngå legionella, er det det som er vanligst / standard, og i såfall hvorfor? Spiral i akkumulatortank virker "enklest", utveksler det ikke varme bra nok i praksis?
Nå ble jeg litt forvirret, helt til jeg så du hadde redigert spørsmålet over.
Men det er ikke noe problem å kuppe tråden, da jeg vanligvis sporer av fortere enn en trikk på første vinterdag. 😂
Jeg er helt sikker på at andre kan svare på spørsmålene dine mye bedre enn meg. Jeg baserer 90% av min kunnskap på det jeg har lest her, og 10% på termodynamikkfaget jeg tok for noen år siden og 20% på common sense. 😉
Jeg må legge til at eneste erfaring jeg har med varmepumper er den jeg har i tørketrommelen og den i bilen. Vbv system har jeg hatt i 6 år nå. Er tømrer, byggingeniør og jeg har bygget en del hus til meg selv.
Så oppsummert; ang varmepumper er det ikke lurt å høre på meg uten at noen andre sier det er greit.
Svaret på det med varmeveksleren er kanskje indirekte på linken under. Der sitter det en egen pumpe på plateveksleren og en styringsenhet som regulerer egen pumpe og krets mot akkumulator, og pumpa justeres sånn at ut-temperatur blir rett. Tipper det skal til mye kraftigere sirkulasjon enn det gulvkretsen har for at det skal virke bra?
Når det gjelder legionella så beskriver linkene jeg postet hvordan en varmer opp kaldtvann når en behøver det; altså et opplegg uten varmtvannstank. Men, det var før jeg la merke til at du alt hadde varmtvannstanken.
Jeg har alt T koblinger som er klar til bruk, og jeg har tenkt tanken før. Det er den letteste metoden for meg. En bakdel er at da går ikke "VP" vannet innom tanken. Eller? Turvannet kommer til en T som er utvannet fra tanken. Da kan det kun gå ut i gulvsløyfene. Returvannet til vp vil da også ikke komme fra tanken, men bare rett fra gulvsløyfen? Muligens de to pumpene jobber mot hverandre i et slikt senario?
Hvis alle ventilene til gulvene er stengt, og shunt er steng har ikke vannet noen sted å gå? Eller? Jeg er usikker på mine kommentarer her, så gjerne motsi meg her.
Pumpene går i paralell, og sett det opp slik at pumpe i vp. pumper litt meir enn gulvvarmepumpe på maks., da får du alltid varmt vatn i bunnen på tanken også.
Du har muligheter for å stille inn pumpehastighet på Panasonic i alle fall.
Blir forskjellen for stor vil det øke antall start stopp på varmepumpen. Forhandleren min påstår at pumpen min har så myke starter/stopper at dette ikke gjør noe.
Lyd i veggen er notert. Jeg tror jeg må forsøke og se hvordan det blir. Jeg har ikke bakke i tradisjonel forstand i nærheten av huset. Det er støpt en hel platting på 20x8 meter som huset er bygget på. Under der har jeg garasje og bod. Så det blir enten oppå den plattingen eller på betongveggen. Begge kan gi resonans, må bare se hvor det er minst. Dette er en av grunnene til at jeg ønsker flexible rør ut slik at jeg kan flytte den uten å bruke mye tid på lodding osv.
Jeg har alt T koblinger som er klar til bruk, og jeg har tenkt tanken før. Det er den letteste metoden for meg.
En bakdel er at da går ikke "VP" vannet innom tanken. Eller?
Turvannet kommer til en T som er utvannet fra tanken. Da kan det kun gå ut i gulvsløyfene. Returvannet til vp vil da også ikke komme fra tanken, men bare rett fra gulvsløyfen? Muligens de to pumpene jobber mot hverandre i et slikt senario?
Hvis alle ventilene til gulvene er stengt, og shunt er steng har ikke vannet noen sted å gå? Eller? Jeg er usikker på mine kommentarer her, så gjerne motsi meg her.
Varmeveksler; jeg er helt enig med deg på den. Jeg tenkte å koble turvannet rett på en varmeveksler med forbruksvannet. Rørlegger var ikke imponert over ideen, og en annen selger sa det var minimalt og spare??
Jeg har også tenkt å kjøre vvb ned til 55-60gr med bruk av z-wave styring. 1 x z wave termostat + z wave heawy duty on off switch. Kjøre 70 grader en gang i uken.
Eneste grunnen til dette er for å redusere oppvarming av nederste delen med øverste delen av vvb når jeg skrur av elementene nede.
Dagsverre;
Nattsenking er så vidt jeg vet en innstilling på VP. Den kjører som normalt med redusert effekt. Den kan da tillate lavere temperaturer før den kjører igang. Jeg tror aldri de tillater vann i nærheten av 0 grader. Tanken bak nattsenkimg var noe jeg leste i en annne tråd her inne. I bergen er det som oftest når det er kaldt, (-10) stille og pent vær. Da blir det ganske mye varmere på dagen. Så hvis jeg stiller den inn til å tåle 18 grader i rommene på natten, så kjører jeg opp til 22 midt på dagen når det +2 grader ute. Om dette virker eller sparer noe på er ikke godt å si.
Jeg kjørte med tidstyring (nattesenking) av sirkulasjonspumpen i et år. Jeg brukte 0 kw mindre, men jeg merket det heller ikke på temperaturen. Koster ikke noe å prøve.
Hvis du har en tank med forvarmingsspiral er det selvsagt en klar forbedring. Om det er bedre enn varmeveksler kommer vel bare ann på størrelsen på spiral vs varmevelsler. Kan sikker kjøre begge også? Men vannet kan ikke bli varmere enn tanken så du tjener kanskje ikke så mye på begge.
Jeg tror ikke legionella er et stort problem i vbv systemer. Det systemet tåler (gulvet) ikke mer enn 55 så du får aldri kjørt det opp til 60 uten risk for skade.
Det er vel helst forbruksvannet som er anbefalt å gå over 60 en gang i uken? Rørleggeren som selger Daikin sa de som oftest satt legionella programmet på annenhver uke, men standard var hver.
Ble langt innlegg, men artig at folk deltar.
TheHammer: "Jeg har vurdert varmeveksler på innvannet/forbruksvannet men det sa 2 selgere at ikke hadde noe effekt."
Har du flere detaljer på hvorfor det ikke har noen effekt? Ser mye om "forvarming av tappevann" overalt jeg leser...
Jeg lurer selv på spiral i 55-grader akkumulatortank (som i [1]) eller plateveksler med pumpe (som i [2]) for å slippe å tenke på legionella (?). I denne tråden nevnes bare dobbeltmantlet bereder og varme opp regelmessig for å unngå legionella, er det det som er vanligst / standard, og i såfall hvorfor? Spiral i akkumulatortank virker "enklest", utveksler det ikke varme bra nok i praksis?
[1] https://xlvarme.no/selvInstallasjon/
[2] https://www.varmtvandfrasolen.dk/varmtvandsstationer/692-vvfs-varmtvandsstation.html
Men det er ikke noe problem å kuppe tråden, da jeg vanligvis sporer av fortere enn en trikk på første vinterdag. 😂
Jeg er helt sikker på at andre kan svare på spørsmålene dine mye bedre enn meg. Jeg baserer 90% av min kunnskap på det jeg har lest her, og 10% på termodynamikkfaget jeg tok for noen år siden og 20% på common sense. 😉
Jeg må legge til at eneste erfaring jeg har med varmepumper er den jeg har i tørketrommelen og den i bilen.
Vbv system har jeg hatt i 6 år nå. Er tømrer, byggingeniør og jeg har bygget en del hus til meg selv.
Så oppsummert; ang varmepumper er det ikke lurt å høre på meg uten at noen andre sier det er greit.
https://www.varmtvandfrasolen.dk/varmtvandsstationer/692-vvfs-varmtvandsstation.html
Når det gjelder legionella så beskriver linkene jeg postet hvordan en varmer opp kaldtvann når en behøver det; altså et opplegg uten varmtvannstank. Men, det var før jeg la merke til at du alt hadde varmtvannstanken.
I dei fleste tilfeller går det bra, betongvegger er kompakte ting som noramlt ikkje blir resonans i.
Pumpene går i paralell, og sett det opp slik at pumpe i vp. pumper litt meir enn gulvvarmepumpe på maks., da får du alltid varmt vatn i bunnen på tanken også.
Den pumpen jeg har i vbv systemet har også mye mer motstand, så det går nok bra som du sier.
Jeg får se hvilken mulighet det er på vp å øke flow.
Jeg ble oppringt av en ny selger i dag, som skal ta seg en tur på fredag. Han solgte Nibe, Thermia og Panasonic. Får se hva han sier.
Blir forskjellen for stor vil det øke antall start stopp på varmepumpen. Forhandleren min påstår at pumpen min har så myke starter/stopper at dette ikke gjør noe.