Er veldig fornøgd med Tibber, enkelt og oversiktleg. Har i tillegg kjøp Tibber Pulse som er kopla til HAN-porten på målaren min, som gir meg oversikt over forbruk og statistikk i sanntid (skjermbilde over).
Har jobba eit år i energibransjen og gjorde då nokre sjekkar på kva eg tente på å være Tibberkunde, var ca 30-40 kr mnd. Potensialet for innsparing ligg i kopling mellom Tibber og smarthusfunksjonar, det har ikkje eg utnytta enno.
Fant denne informasjonen i Grønn Byggalianses tipshefte om varmepumper:
For å oppnå lavest mulig årskostnad (LCC) benyttes varmepumper til bygningsoppvarming som en grunnlastkilde. Grunnlastkilden er den varmekilden som brukes på de aller fleste dagene i fyringssesongen, men som ikke kan dekke behovet for tilført effekt (Watt) de kaldeste dagene. Anleggene dimensjoneres for typisk 40 til 50 prosent av maksimalt netto varmeeffektbehov, men dekker likevel 70 til 90 prosent av årlig varmebehov. Dersom en varmepumpe dimensjoneres for å dekke en vesentlig større andel enn 50 prosent av maksimalt effektbehov, risikerer man å få et system som er mindre kostnadseffektivt og som har dårligere reguleringsegenskaper.
Jeg lurer da på om 12 kW pumpe kan bli for stort, og at jeg bør sikte meg inn mot 8-9 kW modeller, spesielt ettersom jeg er litt usikker på hvor mye jeg kommer til å utvide systemet. Hva tenker dere? Huset er jo 275 m2 stort, men det er 1.etg som er klart størst og der er det møbelsnekret heltre gulv som er helt uaktuelt å rive opp. Som nevnt ønsker vi vannbåren oppvarming av ventilasjonsluft, men det blir da opp til ca. 20 grader. Dagens elektriske element er vel ca. 1,5 kW. I tillegg kan det bli aktuelt å erstatte en elektrisk panelovn (ca. 1 kW) med en radiator. I denne etasjen er det i dag luft/luft varmepumpe i tillegg til 2 peiser. Kjelleren dekkes fint i dag med et 2,5 kW elektrisk element og i 2. etg er det i hovedsak soverom som kan få vannbåren varme. Hovedsoverommet blir hvert fall bare for å holde en lunk i gulvet, men det er mulig at barnas soverom på totalt 45 m2 på sikt skal holdes varmere hvis de skal benyttes som lekerom når de blir større.
Ikke fall for fellen å tro at du kjøper state-of-the-art om du velger Nibe. Nibe klarer ikke å regulerer kompressoren i takt med temperaturavviket så de er ikke noe gode. Se heller på Alpha Innotec eller noe annet. Kort fortalt bør du holde deg borte fra inverterpumper som benytter seg av "gradminutter" i sin beregning av frekvens.
Ellers mener jeg at dobbelmantlet bereder er en dårlig løsning når man har varmepumpe. Selg den på finn og bruk tappevannsprioritering. Det er ikke sikkert du trenger tank på boligvarmen din så kanskje du kan bruke den som en ren tappevannstank og glemme tank på boligvarmen.
Morsomt at du nevner det om Nibe. Hadde akkurat startet å sikte meg litt inn mot Nibe F2040 eller evt. F2120 monoblokker, men ser ut som jeg bør ta en ny vurdering da. Kan du forklare litt hva som er svakheten med gradminutter kontra andre prinsipper?
Har også vert veldig i tvil om dobbeltmantlet bereder. Jeg ser at det ikke er beste løsning. I sammenheng med vurderingen av Nibe pumpe har jeg sett litt på deres VVM 300 innedel. Men jeg er veldig i tvil på om den vil forsvare prisen kontra berederen jeg alt har. Berederen er fra 2004, så vet ikke hvor mye den er verdt på Finn. Kan jeg ikke koble varmepumpen også til innløpet på mantelen for tappevann for å få noe forvaltning av dette? Ser jo at jeg ikke får tappevannsprioritering då, men det er lettere å forsvare å bytte den ut om det blir et problem.
For min del er jeg også irritert over at nibe ikke greier å regulere, men ellers egentlig fornøyd med f2120 og vvm320. Lite støy fra utedelen og god kapasitet med både vp og 9 kW tilleggsvarme.
Så lenge man har et hus tilpasset Nibe så er den tragiske reguleringen mest et akademisk problem. Det betyr vvb støpt i betong (stor treghet) og ingen termostater som forvirrer.
Vær obs på at en 12 kW pumpe ikke nødvendigvis yter 12 kW. Den gjør det definitivt ikke når det er kaldt i alle fall... Husk også å regne med behovet for tappevann, det går endel effekt på vv.
Skal prøve å gjøre det kort: Gradminutter er en verdi som øker eller minker etter hvorvidt aktuell temperatur er høyere eller lavere enn beregnet temperatur. Dette var opprinnelig brukt for å starte og stoppe on/off varmepumpe. Altså måtte temperaturen ligge lavt over noe tid før pumpen startet, pumpen stoppet når verdien nådde 0. Tanken var da at gradminutter skulle fortelle noe om hvorvidt huset hadde overskudd eller underskudd på varme. Inverterpumpene dukket opp og man skulle tro at man styrte frekvensen opp og ned for å få en perfekt temperatur. Dette forstår ikke Nibes utviklingsteam, istedetfor fortsetter de å regne på gradminutter og regulerer frekvens på bakgrunn av dette. Altså vil kompressor først gi på når mam har underskudd på temperatur og senke frekvens når man har overskudd. Man må med andre ord ha for lav temperatur før noe skjer. Dette fører lett til at frekvens og temperatur jager opp lg ned. Hadde Nibe tatt hensyn til aktuellt temperaturavvik hadde dette fungert fint og de ville fått min anbefalling. Men ikke forvent at turtemperatur er jevn. Om du har romtermostater og/eller akkumulatortank forsterkes dette og det blir ends dårligere regulert.
Dobbelmantlet en dårlig løsning, du får innedeler med varmtvannstank, akkumulatortank er det ikke sikkert du trenger engang. Har du nedstøpte rør akkumuleres det mer energi der enn i en tank.
Takker for godt svar. I kjelleren har vi nedstøpte rør, dersom det blir gulvvarme i 2.etg blir det rør i reflektorplater. Skal kikke på andre løsninger enn Nibe da. Andre produsenter enn Alpha Innotec å anbefale? Tror jeg ønsker monoblokk løsning som ikke krever kuldeteknisk montering.
Monoblokk er greit men vurder litt avstanden fra monoblokken til fordeleren eller tappevannet om du skal ha det. Du kan raskt miste energi på veien inn til boligen, det kan også være skummelt med frost om pumpen stanser en dag. Med split løsning står du friere til å plassere pumpen der du vil. Sjekk kostnaden med split løsning også før du bestemmer deg. Sikkert mulig å få en ordning med mye egeninnsats. En kuldemontør ville aldri anbefallt monoblokk, en varmepumpeselger vil aldri anbefalle split-løsning. Men de har litt forskjellige motiver for sine arguumenter. De som forhandler varmepumpene ønsker en enkel jobb med høyest mulig avanse. En kuldemontør er fagmann og bør ha en viss dose yrkestolthet, han vil anbefalle den beste løsningen - split.
Jeg er rimelig heldig plasseringsmessig. Det blir ca. 1,5 m rør utvendig som isoleres godt. Deretter blir det ca. 3 m med rør innvendig til fordeleren og tappevannet. Jeg holder til i Stavanger, så det er skjeldent vi i det hele tatt har temperaturer under frysepunktet, så den risikoen anser jeg som svært liten. Dersom jeg er maksimalt uheldig vil vel uansett forsikringen dekke skader som følge av tilfrysing. Jeg kan selvfølgelig sjekke litt, men informasjonen jeg har til nå tilsier at kuldeteknisk montering stort sett blir dyrere, spesielt om man har tilgang på rimelige rørleggertjenester.
Er det slik å forstå at med god regulering av kompressoren så kan man gå høyere i varmepumpeeffekt for å ta en større del av maksimal last samtidig som pumpene fint klarer å regulere seg lavt nok til å unngå mange stanser når varmebehovet er lite? Hvor lavt effektmessig ville man som en tommelfingerregel regne med at en 12 kW pumpe med god regulering kan gå før den må stanse? Hvordan er COP når kompressoren går på minimum?
Har jobba eit år i energibransjen og gjorde då nokre sjekkar på kva eg tente på å være Tibberkunde, var ca 30-40 kr mnd. Potensialet for innsparing ligg i kopling mellom Tibber og smarthusfunksjonar, det har ikkje eg utnytta enno.
Jeg lurer da på om 12 kW pumpe kan bli for stort, og at jeg bør sikte meg inn mot 8-9 kW modeller, spesielt ettersom jeg er litt usikker på hvor mye jeg kommer til å utvide systemet. Hva tenker dere?
Huset er jo 275 m2 stort, men det er 1.etg som er klart størst og der er det møbelsnekret heltre gulv som er helt uaktuelt å rive opp. Som nevnt ønsker vi vannbåren oppvarming av ventilasjonsluft, men det blir da opp til ca. 20 grader. Dagens elektriske element er vel ca. 1,5 kW. I tillegg kan det bli aktuelt å erstatte en elektrisk panelovn (ca. 1 kW) med en radiator. I denne etasjen er det i dag luft/luft varmepumpe i tillegg til 2 peiser.
Kjelleren dekkes fint i dag med et 2,5 kW elektrisk element og i 2. etg er det i hovedsak soverom som kan få vannbåren varme. Hovedsoverommet blir hvert fall bare for å holde en lunk i gulvet, men det er mulig at barnas soverom på totalt 45 m2 på sikt skal holdes varmere hvis de skal benyttes som lekerom når de blir større.
Ellers mener jeg at dobbelmantlet bereder er en dårlig løsning når man har varmepumpe. Selg den på finn og bruk tappevannsprioritering. Det er ikke sikkert du trenger tank på boligvarmen din så kanskje du kan bruke den som en ren tappevannstank og glemme tank på boligvarmen.
Har også vert veldig i tvil om dobbeltmantlet bereder. Jeg ser at det ikke er beste løsning. I sammenheng med vurderingen av Nibe pumpe har jeg sett litt på deres VVM 300 innedel. Men jeg er veldig i tvil på om den vil forsvare prisen kontra berederen jeg alt har. Berederen er fra 2004, så vet ikke hvor mye den er verdt på Finn. Kan jeg ikke koble varmepumpen også til innløpet på mantelen for tappevann for å få noe forvaltning av dette?
Ser jo at jeg ikke får tappevannsprioritering då, men det er lettere å forsvare å bytte den ut om det blir et problem.
Så lenge man har et hus tilpasset Nibe så er den tragiske reguleringen mest et akademisk problem. Det betyr vvb støpt i betong (stor treghet) og ingen termostater som forvirrer.
Vær obs på at en 12 kW pumpe ikke nødvendigvis yter 12 kW. Den gjør det definitivt ikke når det er kaldt i alle fall... Husk også å regne med behovet for tappevann, det går endel effekt på vv.
Gradminutter er en verdi som øker eller minker etter hvorvidt aktuell temperatur er høyere eller lavere enn beregnet temperatur. Dette var opprinnelig brukt for å starte og stoppe on/off varmepumpe. Altså måtte temperaturen ligge lavt over noe tid før pumpen startet, pumpen stoppet når verdien nådde 0. Tanken var da at gradminutter skulle fortelle noe om hvorvidt huset hadde overskudd eller underskudd på varme.
Inverterpumpene dukket opp og man skulle tro at man styrte frekvensen opp og ned for å få en perfekt temperatur. Dette forstår ikke Nibes utviklingsteam, istedetfor fortsetter de å regne på gradminutter og regulerer frekvens på bakgrunn av dette. Altså vil kompressor først gi på når mam har underskudd på temperatur og senke frekvens når man har overskudd. Man må med andre ord ha for lav temperatur før noe skjer. Dette fører lett til at frekvens og temperatur jager opp lg ned. Hadde Nibe tatt hensyn til aktuellt temperaturavvik hadde dette fungert fint og de ville fått min anbefalling. Men ikke forvent at turtemperatur er jevn.
Om du har romtermostater og/eller akkumulatortank forsterkes dette og det blir ends dårligere regulert.
Dobbelmantlet en dårlig løsning, du får innedeler med varmtvannstank, akkumulatortank er det ikke sikkert du trenger engang. Har du nedstøpte rør akkumuleres det mer energi der enn i en tank.
I kjelleren har vi nedstøpte rør, dersom det blir gulvvarme i 2.etg blir det rør i reflektorplater.
Skal kikke på andre løsninger enn Nibe da. Andre produsenter enn Alpha Innotec å anbefale?
Tror jeg ønsker monoblokk løsning som ikke krever kuldeteknisk montering.
Med split løsning står du friere til å plassere pumpen der du vil. Sjekk kostnaden med split løsning også før du bestemmer deg. Sikkert mulig å få en ordning med mye egeninnsats. En kuldemontør ville aldri anbefallt monoblokk, en varmepumpeselger vil aldri anbefalle split-løsning. Men de har litt forskjellige motiver for sine arguumenter. De som forhandler varmepumpene ønsker en enkel jobb med høyest mulig avanse. En kuldemontør er fagmann og bør ha en viss dose yrkestolthet, han vil anbefalle den beste løsningen - split.
Det blir ca. 1,5 m rør utvendig som isoleres godt. Deretter blir det ca. 3 m med rør innvendig til fordeleren og tappevannet.
Jeg holder til i Stavanger, så det er skjeldent vi i det hele tatt har temperaturer under frysepunktet, så den risikoen anser jeg som svært liten. Dersom jeg er maksimalt uheldig vil vel uansett forsikringen dekke skader som følge av tilfrysing.
Jeg kan selvfølgelig sjekke litt, men informasjonen jeg har til nå tilsier at kuldeteknisk montering stort sett blir dyrere, spesielt om man har tilgang på rimelige rørleggertjenester.
Er det slik å forstå at med god regulering av kompressoren så kan man gå høyere i varmepumpeeffekt for å ta en større del av maksimal last samtidig som pumpene fint klarer å regulere seg lavt nok til å unngå mange stanser når varmebehovet er lite? Hvor lavt effektmessig ville man som en tommelfingerregel regne med at en 12 kW pumpe med god regulering kan gå før den må stanse? Hvordan er COP når kompressoren går på minimum?