Du trenger strengt tatt ingen akkumulatortank for VP-anlegg. Det brukes normalt i anlegg med vedkjele eller solfanger siden varmen kommer "bolkvis" og må lagres. Det kan være greit med en "arbeidstank" for at VP skal jobbe jevnere, spesielt for V/V-VP siden denne er "on/off". For L/V-VP er dette så vidt meg bekjent unødvendig fordi denne regulerer kompressoren etter varmebehovet (inverter-styring).

OK! Litt usikker på hvordan dette funker!

Men jeg må vel uansett ha en VVB - og den jeg har i dag er moden for utskfting.
Den kan vel også være greit å ha en større akkumulatortank for at ikke varmelementet i varmepumpen slår seg på for ofte ved større tømminger på varmvann når det også er kaldt!

Men må jeg ha en VVB uansett å løfte temperaturen de siste gradene...? Eller kan varmt tappevann kobles direkte fra en slik akkumulatortank! (HAr vel forstått det slik at det ligger en egen varmspiral helt i toppen, som løfter temepraturen de siste gradene..?)


Mvh
OMF

For lavkost ville jeg droppet akkumulator tank.
Sett en varmeveksler mellom varmepumpe og gulvvarme som veksler varme til innsiden på vvb.

Dersom du skal la varmepumpa varme opp varmtvann sånn til vanlig, bør du ha en automatikk for å varme vannet opp me el-element en gang i blant for å unngå legionella. Spørs om det lønner seg, da (billige) l/v pumper sjeldent leverer over 50-55C og da ikke særlig effektivt. Du må nok også ha en shunt da, for å regulere varmen til gulvet.

Med varmeveksler og vvb kan du fortsatt være under ti lapper, dobbelmantlet koster vel 15-20..

Forslag til Lavkost:

1. Behold vv-bereder du har (Hva er det med den som gjør at den må byttes?)
2. Kjøp L/V på Jula, den største.
3. På retur fra gulvvarme før oppvarming fra L/V monter en V/V-veksler http://www.ebay.com/itm/40-Plate-Heat-Exchanger-for-the-Price-of-a-30-Plate-/220977301942?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33734609b6  som veksler mot kaldvannet som går inn på din eksisterende vv-bereder.
4. På sommer la gulvvarmen sirkulere uten L/V-pumpe, da holder vannet ca 20 grader i systemet og kaldvannet blir varmet "gratis" til 20 før det går inn på bereder. Kjør om du kan også kaldvannet inn på dusj/kar blandebatteri gjennom samme veksler som i pkt 3.
5. Vurder om du i det heletatt har behov av styringen, heller reguler deg inn med mauelle ventiler (Ja, strevsomt, men lavkost er lavkost)

Kostnad 60% av ditt første estimat, og et vist håp om at det blir en investering som er tilbakebetalt innen akseptabel tid.

Hei!

Takk for svar så langt!

Jeg har problemer med å skjønne at jeg skal kunne grier meg uten noen form for akkumulatortank - på sikt har vi nok et ønske om å få et større boblebad, og når dette skal fylles, så kan jeg ikke skjønne at varmepumpen skal greie å levere dette vannet fortløpende..?

Dette med legionella har jeg i grunn ikke vurdert - er det et "reellt problem"..?


Hvor høy vanntemepratur kan jeg forvente fra den største JULA pumpen...?

Kan det være en ide og beholde den gamle VVB (Er vel en 200 liters Oso sak) og hente vann til den fra multifunksjonstanken..?

Når jeg mener lavkost - så er vel målet snarest å finne en løsning som gir maks ytelse og komfort for pengene, snarere enn å få det absolutt billigst mulig!

Får jeg et greit system med:
*L/V fra Jula
*Tanke fra Wee
*Styring fra Buildahouse
*Bruke eksiterende VVB til "toppvarming" av tappevann


Mvh
OMF 

Litt synsing:

Støpte gulv med vbv kan til en viss grad brukes som varmelager som man kan tappe varme fra, men åpenbart kan det ikke tappes særlig høy temp og tappehastighet kan vel og være en begrensning. Bør definitivt tappes dersom du ikke velger akkumulatortank, kanskje bør de og tappes dersom du velger akktank.

Akktank må ha så god varmeveksling mot tappevann som mulig slik at temp i tank ikke trenger å overstige ønsket temperatur på tappevann i for stor grad. Videre må den isoleres godt.

Legionella har jeg forstått er et problem når man har stående megder med mellomvarmt vann ala varmtvannsbereder som er stillt inn for lavt. I en akkumulatortank blir forbruksvannet stående i en spiral som er mer å sammenligne med rørstrekk i romtemperatur eller temperaturen i et oppvarmet gulv.

Styring. Dersom du har et dårlig isolert hus uten sol på vinduene ville jeg valgt utetemp kompensert. Dersom du har et godt isolert drivhus ville jeg valgt termostater.

Forvarmiong av kaldtvann på dusj, bad og boblekar tror jeg er en vinner.

Tror det å komme fra en akktank når varmtvannforbruket er relativt stort er vanskelig.
Når det er snakk om stort vannforbruk gå som eksempel for den 800l til Wee.
Om jeg har fattet dens oppbygning så har den tre spiraler over hverandre, og vann går gjennom den.

Nederste spiral lar du være koblet til varmepumpen, midtre spiral går til kaldvannskranene på dusj/badekar, og den øverste går ut på sløyfen til varme av gulv. Vannet gjennom tanken går til din eksisterende vvb.

På denne måten jobber varmepumpekretsen mot det kaldeste vannet i systemet, noe Jula-pumpene spesielt vil ha godt av for å få så lav underkjøling som mulig. De har litt merkelig varmeveksler som ikke akkurat fremmer underkjøling. Kjører du varmepumpen på 35 og har forvarming på kalvannet til bad som foreslått får du et vettig COP på varmepumpen, og stort utbytte av L/V.
Begynner det å bli virkelig kaldt, så kan det være så at det lønner seg på fyre med den 3kW kolben som er med enn å høyne turtemp på varmepumpen i og med at den mister så mye COP, og det drar med seg lavere COP for oppvarmingen av varmtvannet.

Tror jeg ville koblet vp mot det omkringliggende vannet i tanken slik at den leverer varmt til toppen av tanken og henter ut kaldt i bynnen.

De tre sløyfene i tanken ville jeg forbeholdt forbruksvann og koblet dem i serie slik at jeg tok ut forvarmet varmtvann etter 1. eller 2. sløyfe sett nedenifra. Fra den øverste sløyfen ville jeg tatt ut vann til bereder for ettervarming. Dettte sikrer renest mulig forbruksvann.
Når dagens vvb er ferdig ville jeg vurdert en OSO RM Mini på 3kw, 30 L plasert nermest mulig tappested. Liten bereder gir bedre vannkvalitet.

Gulvvarmen ville jeg tatt fra omkringliggende vann i tanken. Tur sløyfen koblet inn på toppen samen med VP slik at kun vannet som ikke går rett i gulvkretsen går til tank. Retur fra gulv til tank ville lagt et stykke ned i tanken. Kanskje midt i. Dette blir en avveining mellom å sikre varmest mulig varmt vann ut av øverste spiral (legg gulv retur lavt i tanken)og kaldest mulig vann inn på vp (legg retur høyt).

En fordel med gode tanker kontra andre blir varmeveksler kapasiteten i spiralen slik at ved flere varmekilder kan man la hver kilde jobbe mot mindre andel av tankvolumet (i dette tilfellet flytte gulv retur høyere opp uten at dette forringer varmtvanns kapasitet). Da kunne man også lettere bruke nedre spiral til solvarming etc..

Jeg tror dette opsettet blir litt krevende for varmebatteri i dusj da kaldtvannssiden vil falle i temperatur ettersom strømningshastighet øker og omkringliggende vann blir kaldere.  Jeg har hørt Oras sine batterier er best på temperatur styring.

Lagt til/Redigert:
Solvarming.no viser på sine sider hvordan man kan sette opp blandeventiler mellom sløyfene for å sikre best mulig utnytelse av vann varmingen.

dkt850 Friday, May 18, 2012

Tror det å komme fra en akktank når varmtvannforbruket er relativt stort er vanskelig.
Når det er snakk om stort vannforbruk gå som eksempel for den 800l til Wee.
Om jeg har fattet dens oppbygning så har den tre spiraler over hverandre, og vann går gjennom den.

Nederste spiral lar du være koblet til varmepumpen, midtre spiral går til kaldvannskranene på dusj/badekar, og den øverste går ut på sløyfen til varme av gulv. Vannet gjennom tanken går til din eksisterende vvb.

På denne måten jobber varmepumpekretsen mot det kaldeste vannet i systemet, noe Jula-pumpene spesielt vil ha godt av for å få så lav underkjøling som mulig. De har litt merkelig varmeveksler som ikke akkurat fremmer underkjøling. Kjører du varmepumpen på 35 og har forvarming på kalvannet til bad som foreslått får du et vettig COP på varmepumpen, og stort utbytte av L/V.
Begynner det å bli virkelig kaldt, så kan det være så at det lønner seg på fyre med den 3kW kolben som er med enn å høyne turtemp på varmepumpen i og med at den mister så mye COP, og det drar med seg lavere COP for oppvarmingen av varmtvannet.

Hei - nå begynner jeg så smått å skjønne hvordan dette funker - og din løsning virker veldig bra!

For å ta en kjapp oppsummering av hva jeg har skjønt!
1) Selv om L/V varmepumpe kan levere opp til 55 grader, så har den klart best ytelse (COP) ved vanntemperatur på ca 35 grader.
2) For å få mest mulig utbytta av forvarming av tappevann - så kan jeg la varmepumpen/tanken varme opp kaldtvannet ,slik at jeg kun behøver å bruke "høytemperatur" varmtvann til å løfte temperaturen de siste gradene. Jeg må da få rørleggeren til å legge opp en egen "lunken" vann fordeling som kobles til kaldtvann på badekar, dusj og vaskemaskin.

Dette høres jo veldig bra ut:
Noen spørsmål:
1) Hvor høy temperatur får jeg på kaldtvann -blir det nærmere 30 grader..?
2) Hvordan takler blandbatterier å blande inn såpass lite varmtvann - kan det oppstå en skoldingsfare her.....?
3) Siden jeg trenger 3 sløyfer (VP, gulvvarme og forvarming av kaldvann) også henter jeg vannet til eksisterende VVB fra toppen av tanken. Da er vel 800 liters tanken fra Wee grei.

Kan jeg da velge følgende produkter fra Wee:
http://www.wee-trading.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=656994&b_id=1094503
http://www.wee-trading.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=636872&b_id=894966
http://www.wee-trading.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=656996&b_id=920065

Dette skulle havne på 26 + 15 + 10 = 51 + mva = ca 65 000,- inklusiv frakt

Eller hva..?

Noen som har erfaring med pumpen fra Wee...?

Mvh
OMF

OMF Saturday, May 19, 2012

dkt850 Friday, May 18, 2012

Tror det å komme fra en akktank når varmtvannforbruket er relativt stort er vanskelig.
Når det er snakk om stort vannforbruk gå som eksempel for den 800l til Wee.
Om jeg har fattet dens oppbygning så har den tre spiraler over hverandre, og vann går gjennom den.

Nederste spiral lar du være koblet til varmepumpen, midtre spiral går til kaldvannskranene på dusj/badekar, og den øverste går ut på sløyfen til varme av gulv. Vannet gjennom tanken går til din eksisterende vvb.

På denne måten jobber varmepumpekretsen mot det kaldeste vannet i systemet, noe Jula-pumpene spesielt vil ha godt av for å få så lav underkjøling som mulig. De har litt merkelig varmeveksler som ikke akkurat fremmer underkjøling. Kjører du varmepumpen på 35 og har forvarming på kalvannet til bad som foreslått får du et vettig COP på varmepumpen, og stort utbytte av L/V.
Begynner det å bli virkelig kaldt, så kan det være så at det lønner seg på fyre med den 3kW kolben som er med enn å høyne turtemp på varmepumpen i og med at den mister så mye COP, og det drar med seg lavere COP for oppvarmingen av varmtvannet.

Hei - nå begynner jeg så smått å skjønne hvordan dette funker - og din løsning virker veldig bra!

For å ta en kjapp oppsummering av hva jeg har skjønt!
1) Selv om L/V varmepumpe kan levere opp til 55 grader, så har den klart best ytelse (COP) ved vanntemperatur på ca 35 grader.
2) For å få mest mulig utbytta av forvarming av tappevann - så kan jeg la varmepumpen/tanken varme opp kaldtvannet ,slik at jeg kun behøver å bruke "høytemperatur" varmtvann til å løfte temperaturen de siste gradene. Jeg må da få rørleggeren til å legge opp en egen "lunken" vann fordeling som kobles til kaldtvann på badekar, dusj og vaskemaskin.

Dette høres jo veldig bra ut:
Noen spørsmål:
1) Hvor høy temperatur får jeg på kaldtvann -blir det nærmere 30 grader..?
2) Hvordan takler blandbatterier å blande inn såpass lite varmtvann - kan det oppstå en skoldingsfare her.....?
3) Siden jeg trenger 3 sløyfer (VP, gulvvarme og forvarming av kaldvann) også henter jeg vannet til eksisterende VVB fra toppen av tanken. Da er vel 800 liters tanken fra Wee grei.

Kan jeg da velge følgende produkter fra Wee:
http://www.wee-trading.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=656994&b_id=1094503
http://www.wee-trading.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=636872&b_id=894966
http://www.wee-trading.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=656996&b_id=920065

Dette skulle havne på 26 + 15 + 10 = 51 + mva = ca 65 000,- inklusiv frakt

Eller hva..?

Noen som har erfaring med pumpen fra Wee...?

Mvh
OMF

For hver grad opp i kondensasjonstemperatur reduseres COP med faktor på 1,018, og for hver grad kjølemediet er nedkjølt under kondensasjonstemperatur øker COP med en faktor på 1,008. Høyner du temp på eksempelvis Jula-pumpa med 1 grad blir underkjølingen også "med" opp i temp. Som en tommelfingerregel kan du regne at COP endrer seg med en faktor på 1.026 for hver grad man endrer opp. Går du fra 35 til 50 grader går COP ned med 15^1.026=1,47 (47%).
Moderne blandebatterier har ikke noe problem med at kaldvannet blir 30, ORAS eller FM-Mattson takler det. Å sende forvarmet vann til vaskemaskin blir trolig minusprosjekt, da skyllevannet også blir varmt. Men oppvaskmaskinen kan få varmet vann.
WEE sine varmepumper er kanskje laget av samme kineser som julas? Kvalitetsmessig er de sikkert på samme nivå tenker jeg. Kina er stort, men det er ikke så mange ulike produsenter av kretskort, kompressorer og 4-veisventiler. For alt vi vet, jula og Wee sine varmepumper er identiske, bortsett fra farven?
Kjøp like gjerne alt fra WEE, så får du kanskje rabatt eller "service"?

Ser Jula selger bassengpumpen sin på supertilbud nå, 8995,-. Den er nok bygget likt som den 9,3 kW WEE, og skulle kunne fungere på samme måte tenker jeg: http://www.jula.no/bassengvarmepumpe-8800-w-416068
Den bør kanskje isoleres litt innvendig (Har ikke sett inne i en slik, men tipper den mangler isolasjon). Fikk man fatt i en slik til 8000,-, så skulle det være røverkjøp. Mangler kanskje varmekabel for å smelte bort defrostvann, men det er enkelt å ettermontere.
Litt liten kompressor kanskje, ser den drar 1.7 kW på nominell effekt, så den er nok noe mindre enn WEE pumpen på 9.3, men kan jo kjøpe tre julapumper for prisen på 1 WEE med tilbudet Jula har nå.  :P