24,154
37
0
Ombygging varmepumpe: fra luft/luft til luft/vann
19
Moss
0
Denne beskrivelsen er først postet under solpanel, men tenker det er fler interesserte som finner den under dette temaet.
Bakgunn
Jeg hadde kjøpt en luft/luft varmepumpe i 2009, men utover året i 2010 bestemte jeg meg for å bygge om huset til vannbåren varme med solvarme kombinert med varmepumpe. Alternativet var da å selge luft/luft og kjøpe en ny luft/vann, men så hørte jeg om en rørlegger på Ørstad som hadde gjort ombygginger av luft/luft til luft/vann. Hans erfaringer formidlet på telefon ligger til grunn for denne beskrivelsen.
5.november var jeg ferdig med å bygge om en luft/luft varmepumpe til luft/vann. Den har gitt ganske konstant 6-8 graders temperaturøkning på inn/ut vannet med en flow på 6 liter pr. minutt nesten uavhengig av utetemperaturen (som har vært nede i -18°C på det kaldeste). Denne ombygde varmepumpen er en Panasonic HE9LKE - 6500W. Den har stort sett holdt unna varmebehovet og varmtvann for 3 voksne mennesker på 135m2. Da temperaturen sank ned til temperaturer -12 til -18°C ute slo elkolben i vanntanken inn noen ganger.
Ombyggingen av varmepumpen;
Først ble gassen tappet av systemet og innerdelen ble demontert og skrudd pent fra hverandre. Kretskortet, temperatursensorer og viftemotoren ble tatt ut, og resten ble lagt pent ned i en eske for lagring i tilfelle jeg skulle montere den tilbake en gang.
Så gikk jeg til innkjøp av et industrisikringsskap hos en skraphandler, og en bladvarmeveksler beregnet på gass/vann som tåler 45 bar (det trengs med R-410A som kuldemedie). Denne betalte jeg 2300 kroner for.Så var det bare å montere alt inn i skapet på en oversiktlig og grei måte. Alle rør ble isolert m.m. (se bilder).
Varmepumpa stopper av seg selv når vann-inn temperaturen til varmeveksler er høyere enn temperaturen som er innstilt på fjernkontrollen. Varmepumpa har et arbeidstemperaturområde opp til maks 30°C, noe som er mye lavere enn det som kommer fra tanken. Kretskortet må derfor lures. Det kan gjøres ved å montere på et potmeter (variabel motstand) på temperatursensorledningen på sensoren som måler vanntemperatur inn til varmeveksleren. Denne løsningen er enkel, men du har lite kontroll på systemet. Jeg valgte i stedet å klippe av sensoren og kjøpe en ny sensor (termistor = temperaturvariabel motstand) på www.elfaelektronikk.no som jeg loddet på ytterst på ledningene og tapet sensoren inntil vannrøret fra tanken og la isolasjonen utenpå.
NB! Viftemotoren i innerdelen må tas med og bare henges opp i skapet for hvis du ikke tar den med merker kretskortet det og gir feilmeldinger og vil ikke starte opp pumpa. På bildet er det den runde klumpen med en akse som står ut i skapet.
For å finne riktig termistor; Jeg sjekket i den tekniske beskrivelsen til servicemanualen til Panasonic varmepumpen, og fant ut hvordan motstandskurven var på den originale sensoren (ohm verdier avhengig av temperatur). Så var det bare å lete litt på ELFA til jeg fant en som hadde en ganske parallell kurve, men som la seg betydeligere lavere. Den jeg bruker kostet 6 kroner og er her;
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=60-280-54&toc=19509
På den måten vil kretskortet få beskjed om at det er 12,4°C når den virkelige temperaturen er 40°C ut fra tanken. Jeg har satt fjernkontrollen til 16°C, – noe som betyr at varmepumpen slutter å gå når vannet fra tanken er over ca 45°C. (Se det vedlagte CH25.PDF arket som viser en tabell jeg har satt opp).
Sirkulasjonspumpen må alltid gå så lenge varmepumpa har strøm. Går varmepumpa i avrimingsmodus uten at det er sirkulasjon gjennom varmeveksleren vil vannet fryse i løpet av få sekunder, og platevarmeveksleren vil sprenges. Jeg har derfor bare montert en standard pumpe på sirkulasjonskretsen som jeg slår på når jeg slår på varmepumpa om høsten, og så skrur jeg den av utpå våren når sola gir så mye at det ikke lenger er behov for hjelp fra varmepumpa. For å ikke tape varme har jeg isolert rørene godt.
PS! Jeg leide en Panasonic installatør til å tappe gassen, ta ned rørene til innerdelen, demontere innerdelen, og montere de delene som skulle brukes på en plate i skapet. Så kom han og la opp rørene til bladvarmeveksleren og fylte på gass og kjørte i gang anlegget. Dette betalte jeg 5000,- kroner for.
Total kostnader;
Kjøp av Panasonic LuftLuft varmepumpe ferdig montert 23000,-
Ombygging av varmepumpen inkl. arbeidspenger til montøren 5000,-
Deler 2500,-
Totalt 30 500,- for en luft/vann varmepumpe på 6500W. Dette er rimelig! Om den fremdeles gir 6500 W vet jeg jo ikke, men jeg antar at ombyggingen ikke har medført store endringer i prestasjoner.
Bakgunn
Jeg hadde kjøpt en luft/luft varmepumpe i 2009, men utover året i 2010 bestemte jeg meg for å bygge om huset til vannbåren varme med solvarme kombinert med varmepumpe. Alternativet var da å selge luft/luft og kjøpe en ny luft/vann, men så hørte jeg om en rørlegger på Ørstad som hadde gjort ombygginger av luft/luft til luft/vann. Hans erfaringer formidlet på telefon ligger til grunn for denne beskrivelsen.
5.november var jeg ferdig med å bygge om en luft/luft varmepumpe til luft/vann. Den har gitt ganske konstant 6-8 graders temperaturøkning på inn/ut vannet med en flow på 6 liter pr. minutt nesten uavhengig av utetemperaturen (som har vært nede i -18°C på det kaldeste). Denne ombygde varmepumpen er en Panasonic HE9LKE - 6500W. Den har stort sett holdt unna varmebehovet og varmtvann for 3 voksne mennesker på 135m2. Da temperaturen sank ned til temperaturer -12 til -18°C ute slo elkolben i vanntanken inn noen ganger.
Ombyggingen av varmepumpen;
Først ble gassen tappet av systemet og innerdelen ble demontert og skrudd pent fra hverandre. Kretskortet, temperatursensorer og viftemotoren ble tatt ut, og resten ble lagt pent ned i en eske for lagring i tilfelle jeg skulle montere den tilbake en gang.
Så gikk jeg til innkjøp av et industrisikringsskap hos en skraphandler, og en bladvarmeveksler beregnet på gass/vann som tåler 45 bar (det trengs med R-410A som kuldemedie). Denne betalte jeg 2300 kroner for.Så var det bare å montere alt inn i skapet på en oversiktlig og grei måte. Alle rør ble isolert m.m. (se bilder).
Varmepumpa stopper av seg selv når vann-inn temperaturen til varmeveksler er høyere enn temperaturen som er innstilt på fjernkontrollen. Varmepumpa har et arbeidstemperaturområde opp til maks 30°C, noe som er mye lavere enn det som kommer fra tanken. Kretskortet må derfor lures. Det kan gjøres ved å montere på et potmeter (variabel motstand) på temperatursensorledningen på sensoren som måler vanntemperatur inn til varmeveksleren. Denne løsningen er enkel, men du har lite kontroll på systemet. Jeg valgte i stedet å klippe av sensoren og kjøpe en ny sensor (termistor = temperaturvariabel motstand) på www.elfaelektronikk.no som jeg loddet på ytterst på ledningene og tapet sensoren inntil vannrøret fra tanken og la isolasjonen utenpå.
NB! Viftemotoren i innerdelen må tas med og bare henges opp i skapet for hvis du ikke tar den med merker kretskortet det og gir feilmeldinger og vil ikke starte opp pumpa. På bildet er det den runde klumpen med en akse som står ut i skapet.
For å finne riktig termistor; Jeg sjekket i den tekniske beskrivelsen til servicemanualen til Panasonic varmepumpen, og fant ut hvordan motstandskurven var på den originale sensoren (ohm verdier avhengig av temperatur). Så var det bare å lete litt på ELFA til jeg fant en som hadde en ganske parallell kurve, men som la seg betydeligere lavere. Den jeg bruker kostet 6 kroner og er her;
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=60-280-54&toc=19509
På den måten vil kretskortet få beskjed om at det er 12,4°C når den virkelige temperaturen er 40°C ut fra tanken. Jeg har satt fjernkontrollen til 16°C, – noe som betyr at varmepumpen slutter å gå når vannet fra tanken er over ca 45°C. (Se det vedlagte CH25.PDF arket som viser en tabell jeg har satt opp).
Sirkulasjonspumpen må alltid gå så lenge varmepumpa har strøm. Går varmepumpa i avrimingsmodus uten at det er sirkulasjon gjennom varmeveksleren vil vannet fryse i løpet av få sekunder, og platevarmeveksleren vil sprenges. Jeg har derfor bare montert en standard pumpe på sirkulasjonskretsen som jeg slår på når jeg slår på varmepumpa om høsten, og så skrur jeg den av utpå våren når sola gir så mye at det ikke lenger er behov for hjelp fra varmepumpa. For å ikke tape varme har jeg isolert rørene godt.
PS! Jeg leide en Panasonic installatør til å tappe gassen, ta ned rørene til innerdelen, demontere innerdelen, og montere de delene som skulle brukes på en plate i skapet. Så kom han og la opp rørene til bladvarmeveksleren og fylte på gass og kjørte i gang anlegget. Dette betalte jeg 5000,- kroner for.
Total kostnader;
Kjøp av Panasonic LuftLuft varmepumpe ferdig montert 23000,-
Ombygging av varmepumpen inkl. arbeidspenger til montøren 5000,-
Deler 2500,-
Totalt 30 500,- for en luft/vann varmepumpe på 6500W. Dette er rimelig! Om den fremdeles gir 6500 W vet jeg jo ikke, men jeg antar at ombyggingen ikke har medført store endringer i prestasjoner.
Vedlegg:
Og det synes som du har gjort hjemmeleksa. Det blir sikkert noen experter som kommer med kritikk, men når den er gjennomgått og vi har fått skilt hundelort fra fiken så er det vel noe å lære der og.
For all del, hold oss oppdatert ja.
Når det gjelder videre rapporter så kan jeg godt det hvis jeg har noe å skrive om. Skulle gjerne ha et forslag på hvordan en kunne målt COP på anlegget. Noen som har forslag?
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin gulvvarme
-140 mtr aktivt borrehull.
-Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
men tar man ugangpunkt i vannkretsen med den Dt på 6K og en flow på 6l/min og at medie er vanlig vann finner jeg ut at du får ut 2.6kw.
Det finnes vel bare 2 muligheter for å øke effekten.
større flow eller større Dt.
bare regn på det.
De billige kina pumpene er vel egentlig bygd opp på samme hvis.
bare styring som er forskjell
GDS: Gjør Det Selv. Og ja, veldig positivt når du legger så mye innsats i det og lykkes.
Enkelt; du trenger en slik;http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Timer/Multifunksjonell-energimaler/
Da vet du hvor mye (elektrisk) energi du tilfører.
Så regner du ut hvor mye energi du henter ut (vannstrøm i systemet pr sek) x 4,2 x (temp.endring over varmeveksleren)
det ene tallet delt på det andre gir deg COP.
Og du hadde ingen bakgrunn fra dette fra før?