Bumper denne igjen Har forsåvidt valgt løsningen på bilde nr.1 og det blir utprøvd om et par uker så får vi se hvordan det går. Det er fortsatt ikke for seint til å gjøre endringer så tar i mot tips enda før det blir koblet opp feil..
En detalj kanskje, at turen fra fra VP gjennom VVX ble koblet nederst på bereder, for under tapping blir det vannet rimelig kaldt. Du får utnyttet skikting bedre i tanken, og unngår inndirekte nedkjøling av den indre beholder av det kalde vannet som kommer inn på midten.
En detalj kanskje, at turen fra fra VP gjennom VVX ble koblet nederst på bereder, for under tapping blir det vannet rimelig kaldt. Du får utnyttet skikting bedre i tanken, og unngår inndirekte nedkjøling av den indre beholder av det kalde vannet som kommer inn på midten.
Det var et god tips. Hadde ikke tenkt på det Skal se om det er mulig å få gjort litt om på det. Jeg har brukt et av de nedre løpene også så det har ikke blitt helt etter tegning så det er mulig at det er ivaretatt, men husker ikke nå i farten. Blir ikke vannet i den ytterste tanken ganske godt blandet uansett sidene man har sirkulasjon på den hele tiden?
En detalj kanskje, at turen fra fra VP gjennom VVX ble koblet nederst på bereder, for under tapping blir det vannet rimelig kaldt. Du får utnyttet skikting bedre i tanken, og unngår inndirekte nedkjøling av den indre beholder av det kalde vannet som kommer inn på midten.
Det var et god tips. Hadde ikke tenkt på det Skal se om det er mulig å få gjort litt om på det. Jeg har brukt et av de nedre løpene også så det har ikke blitt helt etter tegning så det er mulig at det er ivaretatt, men husker ikke nå i farten. Blir ikke vannet i den ytterste tanken ganske godt blandet uansett sidene man har sirkulasjon på den hele tiden?
Med å føre vannet inn midt på fremmer du omrøring. Det er større "kraft" i skikting enn man skulle tro. Du vil kunne akkumulere mer i tanken med å føre det varme vannet inn i bunn, en midt på. Du får også jevnere temp ut av akktanken til gulvene, og trolig vil toppen av tanken nå en noe høyere temperatur, altså mer VP varmet vann. Hvor stor forskjell skal jeg ikke si, men i mitt hjemmesnekrede solvarmesystem med 2x200 l fat som akkumultator er det 10-20 grader forskjell mellom topp og bunn i fatet selv med omlag 6l/min sirkulasjon.
Vil du ikke med oppsett nr 1 få det samme problemet som trådstarter hadde, og som Calor beskrev årsaken til? Altså at varmepumpen påvirkes i for stor grad av hvor mange kurser som til enhver tid er stengt/ åpne (antar du har aktuatorer på de fleste/ alle kurser)
I så fall burde vel oppsett 2, noe modifisert, vært bedre? Retur fra samlestokk føres som i oppsett 2, men i tillegg med T i bunn av tanken. Det innebærer egen sirkulasjonspumpe, ingen bypass.
En detalj kanskje, at turen fra fra VP gjennom VVX ble koblet nederst på bereder, for under tapping blir det vannet rimelig kaldt. Du får utnyttet skikting bedre i tanken, og unngår inndirekte nedkjøling av den indre beholder av det kalde vannet som kommer inn på midten.
Det var et god tips. Hadde ikke tenkt på det Skal se om det er mulig å få gjort litt om på det. Jeg har brukt et av de nedre løpene også så det har ikke blitt helt etter tegning så det er mulig at det er ivaretatt, men husker ikke nå i farten. Blir ikke vannet i den ytterste tanken ganske godt blandet uansett sidene man har sirkulasjon på den hele tiden?
Med å føre vannet inn midt på fremmer du omrøring. Det er større "kraft" i skikting enn man skulle tro. Du vil kunne akkumulere mer i tanken med å føre det varme vannet inn i bunn, en midt på. Du får også jevnere temp ut av akktanken til gulvene, og trolig vil toppen av tanken nå en noe høyere temperatur, altså mer VP varmet vann. Hvor stor forskjell skal jeg ikke si, men i mitt hjemmesnekrede solvarmesystem med 2x200 l fat som akkumultator er det 10-20 grader forskjell mellom topp og bunn i fatet selv med omlag 6l/min sirkulasjon.
Nå er varmeanlegget i gang etter litt jobbing med å få luftet det og med å få koblet om litt på varmepumpen. Jeg forstår ikke hvorfor, men sirkulasjonspumpen som er inne i varmepumpen stoppet jo når varmepumpen stoppet. Har nå koblet i fra tilskuddsvarmen og brukt den lednignen direkte på sirkulasjonspumpen slik at den går kontinuerlig. Jeg har uansett mulighet til opptil 15kW tilskuddsvarme på berederen min så om det blir kaldt så skal det ikke bli noen problemer å holde temperaturen på vannet. Innregulerte sløyfene med å ta kvm*0,14 på hver sløyfe og bruke l/min måleren som er på stokken hvor riktig det blir gjenstår bare å se.
Som vist i vedlegget så har den hatt ca. 25 oppstarter på ca. 20 timer. Eneste lasten som er på den nå er gulvvarmen på badet og forvarming på tappevannet så det er kanskje ikke så unaturlig med relativt hyppige oppstarter, MEN dkt850 hadde veldig rett i dette med skikting på tanken. Jeg har nå koblet tur fra VP inn på toppen av tanken på ene siden og turen ut til gulvvarmen går på toppen av tanken på andre siden. Trodde virkelig at dette ville blande seg bra, men jeg monterte avtapping på ene tilkoblingen i bunn av tanken og om jeg tapper ut der så er vannet iskaldt (6-10grader) når vannet i toppen er rundt 30grader. Spørsmålet da er om det vil gi best blanding å ta den turledningen til gulvvarmen ned eller å ta tur fra VP ned.
Ellers er det noen som har mer dokumentasjon på styringen til denne varmepumpen? Manualen som fulgte med pumpen er ikke engang for riktig display. Det er også noen dipswitcher som jeg gjerne skulle visst funksjonen på samt feilkoder hadde vært kjekt å hatt.
Må også finne ut av beste måten å koble seg til varmepumpen med Loxone styringen min for å overvåke en del ting. Det viktigste er vel å få ut signal om behov for tilleggsvarme og om den har gått i feil. Har ikke sett så nøye på det, men er det modbus eller noe slikt på den?
Edit: En annen irriterende ting når man vet så lite om styringen er det at jeg ikke alltid forstår hva varmepumpen gjør. Nå har den ikke gått på fire timer og set temp er 38 grader med vanntemp 27grader (lest av på pumpen). Ingen feilmelding i displayet heller. Vil ikke røre nye på displayet før jeg ser om den starter igjen bare for å se om det er normalt.
Siste redigering: Tuesday, August 5, 2014 9:42:53 PM av minim
Kan nok ikke hjelpe med alt du spør om her, men har samme pumpa selv (har vært i drift 1/2 år +) og kan dele noen erfaringer/tanker. Har min koblet i parallell mot sentralfyr (el-kjele med manuell shunt, egen sirkpumpe på hovedkrets). Har også koblet platevarmeveksler på TUR ledning fra VP for forvarming av vann mot varmvannsdelen av kjelen. Denne forvarmingen fungererer overraskende bra - den løfter temperaturen på kaldvannet helt opptil TUR temperaturen fra pumpa. Jeg har videre koblet en motorventil til kaldtvannsdelen på varmeveksler, sammen med en uteføler, slik at når temperaturen ute blir kaldere enn ca 0, svitsjer treveis ventilen over til IKKE å forvarme vannet. Da trenger jeg all produksjonen VP gir til husoppvarming. Kan også nevne at jeg har koblet på en varmemåler (utrangert fra tysk anlegg, kjøpt via ebay) så jeg har rimelig god kontroll på flow, varmeproduksjon, effektgrad mm.
Kan bekrefte at sirkpumpa stopper hos meg også når set temp nås. Den starter så hvert 6 min, kjører i 1 min og stenger ned igjen ved samme settemp evnt starter VP. Dette er sikkert kjempelurt tenkt.. men når det er varmere ute enn +10 hos meg i mitt anlegg, slår VP seg på og av i ett sett (inntil 8 ganger i timen...). Den er derfor avslått nå i sommervarmen - men er dog koblet til strøm fordi jeg ser at sirkpumpen oppfører seg på samme viset selv avslått (starter opp hvert 6 minutt, kjører 1 minutt og står i ro i nye 6 min. Dette er pussig, men kanskje det er en form for logikk som slik skal hindre at stillestående vann avleirer seg på VPs varmeveksler, hva vet jeg?)
Pumpa helt avslått (med strøm i) drar 10w på hva vet jeg - og ca 35 watt når sirkpumpen går). Dette gir forsåvidt noe gevinst for småtapping av varmtvann, men jeg ønsker selvsagt å oppnå at denne forvarmer vannet når det trengs på den varmere årstiden, primært en logikk som starter pumpa når teenageren dusjer (når det er behov for å forvarme mye vann), sekundært at sirkpumpa i innedelen går slik at i allefall vannet som sirkulerer i anlegget (som ligger steady på 25 grader) kan forvarme i noe grad.
Jeg leser med interesse i at du har koblet av varmeelementet (og forer denne strømmen til den innebygd sirkpumpe i stedet). Dette var en ny vri (og ikke tenkt på/turt å gjøre enda), Trodde du fikk feilmeldinger på pumpa av denne mod'en..? Har lest tidligere at varmelementet må stå på med strøm for at pumpa skal gå normalt?
Jeg er kanskje over middels opptatt av å ha så billig drift som mulig, og ønsker derfor at sirkpumpa i innedelen starter først når det er behov for denne (ved forvarming). Jeg har derfor en litt annen ide/forslag (men som kanskje ikke helt gjelder for deg)?: - hva med å koble en flowsvitsj inn på kaldvannsledningen (til varmeveksler for forvarming) som med en gang noen tapper varmvann, trigger sirkpumpa i innedelen (evnt starter VP når vanntemp faller for lavt til å gi noe særlig). På den måten kan sirkpumpa stå i ro helt til noen dusjer/tapper vann og slik sett spare litt strøm her også. - Vil en innkobling av en slik logikk (med strøm mot sirkpumpen fra flowswitchen) kunne kobles med eksisterende kobling fra VP (eller vil det bli major blowup (det vil jo selvsagt skje at flowswitch gir strøm ut fordi det tappes samtidig som VP gir strøm ut til sirkpumpa hvert 6 minutt)? Artig å ha noe lure ting å tenke på..
Har også lett/søkt etter mer dokumentasjon på styringspanel - for om mulig å koble noe mer avansert styring/logging til denne. har ikke funnet noe enda, dessverre.
Jeg har samme inntrykket som deg ang. forvarmingen av tappevann. Dette fungerer meget bra her også etter det jeg kan se på den korte tiden jeg har hatt det i gang. Har ikke fått prøvd dette i vinterdrift enda, men skal definitivt overvåke dette litt til vinteren. Blir nok montert temperaturfølere før/etter veksler også for å ha kontroll på temperaturen rundt denne.
Det var jeg ikke klar over. Tanken er nok god da dette ikke ville fungert i det hele tatt om den ikke startet opp igjen. De gjør vel dette fordi at pumpen skal få sirkulert vannet for å sjekke om det er blitt kaldt nok til at varmepumpen skal starte igjen. Jeg har sett dette før og det fungerer i noen tilfeller, men ikke slik som jeg (og slik som det høres ut, du) har designet anlegget. For at jeg skal få en fordel av veksleren jeg har montert så er jeg avhengig av sirkulasjon igjennom dette hver gang det tappes varmtvann og da hjelper det ikke om pumpen er stoppet. Det samme gjelder egentlig gulvvarmen da jeg har et varmemagasin i tanken som jeg ønsker at gulvvarmen skal få dra nytte av uavhengig av om VP går eller ikke.
Jeg vet ikke hvilken type styring/overvåking du bruker, men har du en PLS kan du enkelt starte/stoppe pumpen etter et slikt behov som du sier. Du kan koble i fra pumpen på varmepumpen sitt styrekort og koblet til et 230V rele her som du henter startsignalet til pumpen i fra (for å starte sirk.pumpe når VP trenger den) og så kan du som du er inne på bruke en flowswitch til å starte den ved varmtvannstapping samt starte den dersom minst en av dine varmeforbrukere har behov for varme. Evnt. om du vil ha mindre rørarbeid bare bruke en clamp on temperatursensor på røret mellom veksler og VVB som starter pumpen dersom det blir kaldt over X tid. Jeg tror uansett at det koster mer en det smaker å lage mye arbeid i å stoppe denne pumpen ofte siden man har bra innsparing på alt forbruksvannet man varmer opp med å la den gå. Tror også at varmepumpen får mindre start/stopp av å la den gå jevnt også og det er jo en innsparing i levetid, men det blir bare synsing fra min side.
Om jeg kan stole på koblingsskjema så skal det gå fint. Det er litt vanskelig å forklare, men jeg kan forsøke. Om du ser på koblingsskjema som er inne i varmepumpen så ser du en krets som er nede til høyre under styrekortet til varmepumpen. Der er også pumpen tegnet inn forsynt via to releer. Når tilskuddsvarme ikke er slått inn så forsynes sirkulasjonspumpen via CN207 (L) og CN208 (N) på styrekortet som går via normalt lukkede kontaktsett på de to releene. I varmepumpedrift så forsynes altså pumpen av stikket som er merket varmepumpe. Når tilleggsvarmen legger inn så slår begge disse releene inn og kontaktsettet i fra CN207/CN208 blir brutt og kontaktsettet som henter strøm i fra varmelement kontakten legges inn slik at pumpen blir forsynt i fra stikket til varmelementet. Det er ingenting i det skjemaet som viser en tilbakemelding til styrekortet til varmepumpen så den vil aldri vite om den har tilskuddsvarme eller ikke så det skal ikke ha noen betydning om man ikke har stikken for elektrisk varme innkoblet. Det eneste jeg kan tenke meg er grunnen til at folk har opplevd problemer med å ikke ha stikken i på tilskuddsvarmen er dersom styrekortet til varmepumpen ikke gir spenning ut på CN207/CN208 når den gir signal ut på tillegsvarmekontakten (siden pumpen da skal forsynes av tilskuddsvarme stikken). Det er uansett unødvendig av dem å gjøre det slik siden dette blir håndtert av releene uansett, men det er somsagt en mulighet til at man opplever feil. Noen tenker kanskje at CN207/208 har strømovervåking på utgangene, men pga. den manuelle thermostaten som sitter der som vil føre til at relee legger inn og skifter forsyning av pumpen (slik at CN207/208 ikke lenger forsyner pumpen uten at styringen "er klar over dette") så kan de nesten ikke ha det. Min konklusjon er ihvertfall at så lenge pumpen går hele tiden så skal det ikke ha noen betydning om man ikke har tilleggsvarmen tilkoblet.
En liten disclamer til min forklaring om sirkulasjonspumpen er at hver og en får sette seg inn i koblingsskjemaet. Jeg er ikke feilfri!
Du vil kunne løse det slik som du nevner med flowswitch. Tegnet opp en veldig hurtig og dårlig endring av det orginale skjemaet i et av vedleggene her (vedlegg skjema_vp_flowswitch) som viser en måte å koble det på ved å bruke eksisterende relee i varmepumpen og som tar hensyn til at begge kan ligge inne samtidig. Det er tegnet på få minutter 03:00 uten noen form for korrektur så dere får se over det, men tror det skal være i orden. Med mindre man får flowswitch gratis og kan gjøre alt arbeid selv så tror jeg ikke det lønner seg å begynne med dette
Uansett må det ikke kobles om noe på varmepumpen om man vil beholde garantien og dersom noe skal kobles om bør det gjøres og testes av fagfolk Da har ihvertfall ikke jeg oppfordret til noe ulovlig.
Etter enda mer testing blir jeg mer usikker på hvordan denne styringen fungerer. I går så sto den med en "sol" i displayet som i følge manualen skal være oppvarmingsmodus. Jeg hadde da kun badet som forbruket varme (ca. 1.5 liter/min) pluss litt sporadisk varmtvannsforbruk, men det var god sirkulasjon på varmepumpen (badet+bypass). Det som skjedde var at den går i 5-6minutter og så stopper den i 4-5timer igjen før den starter opp igjen. Jeg stilte den så over i det som ser ut som gulvvarmemodus (står ikke noe om det i min manual) og da startet den opp akkurat når jeg stilte den over (18:00) og gikk i 5minutter før den stoppet igjen og når jeg sto opp i dag klokken 09:00 så kjente jeg at det var litt kjøllig i gulvet og la merke til at den ikke hadde gått siden i går i følge temperaturloggen.
Nå i dag klokken 09:30 satte jeg den over i varmemodus igjen og stilte børverdi opp til 40 grader. Etter dette så har den gått helt frem til nå klokken 10:52. Åpnet også alle kursene for å være sikker på at det var god sirkulasjon.
Er det noen som vet hva dette kan være? Hvor mye vann bør det gå igjennom varmepumpen? Kan det være at flowswitchen i pumpen ikke blir aktivert pga. for lav gjennomstrøming når det kun går vann på bad + bypass?
Jeg referer til min egen pumpe igjen (som fortsatt ikke er modifisert mtp forrige tråd).
Jeg har lest/sett ett sted i monstertråden på varmepumpsforum.com (vel og merke forrige modell men med samme styring) om at tegnet du refererer til muligens er for en egen releutgang til tilskuddsvarmer men ikke har noen funksjon. Du får nesten sjekke/lese og vurdere tråden på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2820 innlegg#2827
Hos meg inntreffer ikke ditt fenomen (at varmepumpen ikke starter opp på timesvis). Hos meg går den som nevnt opp til SET temp, og ved lite varmebehov og/eller ut temp trigger +1 over SET temp, slår den seg av helt (inkludert sirk pumpen 1 minutt etterpå). Så går det 6 minutt, sirk pumpen starter (og denne går i ca 1 minutt), og dersom INN temp er lavere enn 2 grader av SET temp på pumpa, starter pumpa igjen - noe som alltid inntreffer hos meg på disse 6 minuttene siden jeg ikke har akkumulator tank - kun vannet i anlegget - aargh! Denne 3 graders forskjellen heter vel hysterese på fagspråket :-)
Har egentlig ingen andre gode forlag å komme med enn å koble tilbake slik varmepumpa kom ut av esken for å se om ikke elektronikken spiller deg et puss . Kanskje Kinamannen har lagt inn et "easteregg" for oss fiksere..?
En detalj kanskje, at turen fra fra VP gjennom VVX ble koblet nederst på bereder, for under tapping blir det vannet rimelig kaldt. Du får utnyttet skikting bedre i tanken, og unngår inndirekte nedkjøling av den indre beholder av det kalde vannet som kommer inn på midten.
Det var et god tips. Hadde ikke tenkt på det
Med å føre vannet inn midt på fremmer du omrøring. Det er større "kraft" i skikting enn man skulle tro. Du vil kunne akkumulere mer i tanken med å føre det varme vannet inn i bunn, en midt på. Du får også jevnere temp ut av akktanken til gulvene, og trolig vil toppen av tanken nå en noe høyere temperatur, altså mer VP varmet vann.
Hvor stor forskjell skal jeg ikke si, men i mitt hjemmesnekrede solvarmesystem med 2x200 l fat som akkumultator er det 10-20 grader forskjell mellom topp og bunn i fatet selv med omlag 6l/min sirkulasjon.
I så fall burde vel oppsett 2, noe modifisert, vært bedre? Retur fra samlestokk føres som i oppsett 2, men i tillegg med T i bunn av tanken. Det innebærer egen sirkulasjonspumpe, ingen bypass.
Legger til at dette ikke er noe jeg vet.
Nå er varmeanlegget i gang etter litt jobbing med å få luftet det og med å få koblet om litt på varmepumpen. Jeg forstår ikke hvorfor, men sirkulasjonspumpen som er inne i varmepumpen stoppet jo når varmepumpen stoppet. Har nå koblet i fra tilskuddsvarmen og brukt den lednignen direkte på sirkulasjonspumpen slik at den går kontinuerlig. Jeg har uansett mulighet til opptil 15kW tilskuddsvarme på berederen min så om det blir kaldt så skal det ikke bli noen problemer å holde temperaturen på vannet. Innregulerte sløyfene med å ta kvm*0,14 på hver sløyfe og bruke l/min måleren som er på stokken hvor riktig det blir gjenstår bare å se.
Som vist i vedlegget så har den hatt ca. 25 oppstarter på ca. 20 timer. Eneste lasten som er på den nå er gulvvarmen på badet og forvarming på tappevannet så det er kanskje ikke så unaturlig med relativt hyppige oppstarter, MEN dkt850 hadde veldig rett i dette med skikting på tanken. Jeg har nå koblet tur fra VP inn på toppen av tanken på ene siden og turen ut til gulvvarmen går på toppen av tanken på andre siden. Trodde virkelig at dette ville blande seg bra, men jeg monterte avtapping på ene tilkoblingen i bunn av tanken og om jeg tapper ut der så er vannet iskaldt (6-10grader) når vannet i toppen er rundt 30grader. Spørsmålet da er om det vil gi best blanding å ta den turledningen til gulvvarmen ned eller å ta tur fra VP ned.
Ellers er det noen som har mer dokumentasjon på styringen til denne varmepumpen? Manualen som fulgte med pumpen er ikke engang for riktig display. Det er også noen dipswitcher som jeg gjerne skulle visst funksjonen på samt feilkoder hadde vært kjekt å hatt.
Må også finne ut av beste måten å koble seg til varmepumpen med Loxone styringen min for å overvåke en del ting. Det viktigste er vel å få ut signal om behov for tilleggsvarme og om den har gått i feil. Har ikke sett så nøye på det, men er det modbus eller noe slikt på den?
Edit: En annen irriterende ting når man vet så lite om styringen er det at jeg ikke alltid forstår hva varmepumpen gjør. Nå har den ikke gått på fire timer og set temp er 38 grader med vanntemp 27grader (lest av på pumpen). Ingen feilmelding i displayet heller. Vil ikke røre nye på displayet før jeg ser om den starter igjen bare for å se om det er normalt.
Kan nok ikke hjelpe med alt du spør om her, men har samme pumpa selv (har vært i drift 1/2 år +) og kan dele noen erfaringer/tanker. Har min koblet i parallell mot sentralfyr (el-kjele med manuell shunt, egen sirkpumpe på hovedkrets). Har også koblet platevarmeveksler på TUR ledning fra VP for forvarming av vann mot varmvannsdelen av kjelen. Denne forvarmingen fungererer overraskende bra - den løfter temperaturen på kaldvannet helt opptil TUR temperaturen fra pumpa. Jeg har videre koblet en motorventil til kaldtvannsdelen på varmeveksler, sammen med en uteføler, slik at når temperaturen ute blir kaldere enn ca 0, svitsjer treveis ventilen over til IKKE å forvarme vannet. Da trenger jeg all produksjonen VP gir til husoppvarming. Kan også nevne at jeg har koblet på en varmemåler (utrangert fra tysk anlegg, kjøpt via ebay) så jeg har rimelig god kontroll på flow, varmeproduksjon, effektgrad mm.
Kan bekrefte at sirkpumpa stopper hos meg også når set temp nås. Den starter så hvert 6 min, kjører i 1 min og stenger ned igjen ved samme settemp evnt starter VP. Dette er sikkert kjempelurt tenkt.. men når det er varmere ute enn +10 hos meg i mitt anlegg, slår VP seg på og av i ett sett (inntil 8 ganger i timen...). Den er derfor avslått nå i sommervarmen - men er dog koblet til strøm fordi jeg ser at sirkpumpen oppfører seg på samme viset selv avslått (starter opp hvert 6 minutt, kjører 1 minutt og står i ro i nye 6 min. Dette er pussig, men kanskje det er en form for logikk som slik skal hindre at stillestående vann avleirer seg på VPs varmeveksler, hva vet jeg?)
Pumpa helt avslått (med strøm i) drar 10w på hva vet jeg - og ca 35 watt når sirkpumpen går). Dette gir forsåvidt noe gevinst for småtapping av varmtvann, men jeg ønsker selvsagt å oppnå at denne forvarmer vannet når det trengs på den varmere årstiden, primært en logikk som starter pumpa når teenageren dusjer (når det er behov for å forvarme mye vann), sekundært at sirkpumpa i innedelen går slik at i allefall vannet som sirkulerer i anlegget (som ligger steady på 25 grader) kan forvarme i noe grad.
Jeg leser med interesse i at du har koblet av varmeelementet (og forer denne strømmen til den innebygd sirkpumpe i stedet). Dette var en ny vri (og ikke tenkt på/turt å gjøre enda), Trodde du fikk feilmeldinger på pumpa av denne mod'en..? Har lest tidligere at varmelementet må stå på med strøm for at pumpa skal gå normalt?
Jeg er kanskje over middels opptatt av å ha så billig drift som mulig, og ønsker derfor at sirkpumpa i innedelen starter først når det er behov for denne (ved forvarming). Jeg har derfor en litt annen ide/forslag (men som kanskje ikke helt gjelder for deg)?:
- hva med å koble en flowsvitsj inn på kaldvannsledningen (til varmeveksler for forvarming) som med en gang noen tapper varmvann, trigger sirkpumpa i innedelen (evnt starter VP når vanntemp faller for lavt til å gi noe særlig). På den måten kan sirkpumpa stå i ro helt til noen dusjer/tapper vann og slik sett spare litt strøm her også.
- Vil en innkobling av en slik logikk (med strøm mot sirkpumpen fra flowswitchen) kunne kobles med eksisterende kobling fra VP (eller vil det bli major blowup (det vil jo selvsagt skje at flowswitch gir strøm ut fordi det tappes samtidig som VP gir strøm ut til sirkpumpa hvert 6 minutt)? Artig å ha noe lure ting å tenke på..
Har også lett/søkt etter mer dokumentasjon på styringspanel - for om mulig å koble noe mer avansert styring/logging til denne. har ikke funnet noe enda, dessverre.
Her var det mye god info og smarte løsninger!
Jeg har samme inntrykket som deg ang. forvarmingen av tappevann. Dette fungerer meget bra her også etter det jeg kan se på den korte tiden jeg har hatt det i gang. Har ikke fått prøvd dette i vinterdrift enda, men skal definitivt overvåke dette litt til vinteren. Blir nok montert temperaturfølere før/etter veksler også for å ha kontroll på temperaturen rundt denne.
Det var jeg ikke klar over. Tanken er nok god da dette ikke ville fungert i det hele tatt om den ikke startet opp igjen. De gjør vel dette fordi at pumpen skal få sirkulert vannet for å sjekke om det er blitt kaldt nok til at varmepumpen skal starte igjen. Jeg har sett dette før og det fungerer i noen tilfeller, men ikke slik som jeg (og slik som det høres ut, du) har designet anlegget. For at jeg skal få en fordel av veksleren jeg har montert så er jeg avhengig av sirkulasjon igjennom dette hver gang det tappes varmtvann og da hjelper det ikke om pumpen er stoppet. Det samme gjelder egentlig gulvvarmen da jeg har et varmemagasin i tanken som jeg ønsker at gulvvarmen skal få dra nytte av uavhengig av om VP går eller ikke.
Jeg vet ikke hvilken type styring/overvåking du bruker, men har du en PLS kan du enkelt starte/stoppe pumpen etter et slikt behov som du sier. Du kan koble i fra pumpen på varmepumpen sitt styrekort og koblet til et 230V rele her som du henter startsignalet til pumpen i fra (for å starte sirk.pumpe når VP trenger den) og så kan du som du er inne på bruke en flowswitch til å starte den ved varmtvannstapping samt starte den dersom minst en av dine varmeforbrukere har behov for varme. Evnt. om du vil ha mindre rørarbeid bare bruke en clamp on temperatursensor på røret mellom veksler og VVB som starter pumpen dersom det blir kaldt over X tid. Jeg tror uansett at det koster mer en det smaker å lage mye arbeid i å stoppe denne pumpen ofte siden man har bra innsparing på alt forbruksvannet man varmer opp med å la den gå. Tror også at varmepumpen får mindre start/stopp av å la den gå jevnt også og det er jo en innsparing i levetid, men det blir bare synsing fra min side.
Om jeg kan stole på koblingsskjema så skal det gå fint. Det er litt vanskelig å forklare, men jeg kan forsøke. Om du ser på koblingsskjema som er inne i varmepumpen så ser du en krets som er nede til høyre under styrekortet til varmepumpen. Der er også pumpen tegnet inn forsynt via to releer. Når tilskuddsvarme ikke er slått inn så forsynes sirkulasjonspumpen via CN207 (L) og CN208 (N) på styrekortet som går via normalt lukkede kontaktsett på de to releene. I varmepumpedrift så forsynes altså pumpen av stikket som er merket varmepumpe. Når tilleggsvarmen legger inn så slår begge disse releene inn og kontaktsettet i fra CN207/CN208 blir brutt og kontaktsettet som henter strøm i fra varmelement kontakten legges inn slik at pumpen blir forsynt i fra stikket til varmelementet. Det er ingenting i det skjemaet som viser en tilbakemelding til styrekortet til varmepumpen så den vil aldri vite om den har tilskuddsvarme eller ikke så det skal ikke ha noen betydning om man ikke har stikken for elektrisk varme innkoblet. Det eneste jeg kan tenke meg er grunnen til at folk har opplevd problemer med å ikke ha stikken i på tilskuddsvarmen er dersom styrekortet til varmepumpen ikke gir spenning ut på CN207/CN208 når den gir signal ut på tillegsvarmekontakten (siden pumpen da skal forsynes av tilskuddsvarme stikken). Det er uansett unødvendig av dem å gjøre det slik siden dette blir håndtert av releene uansett, men det er somsagt en mulighet til at man opplever feil. Noen tenker kanskje at CN207/208 har strømovervåking på utgangene, men pga. den manuelle thermostaten som sitter der som vil føre til at relee legger inn og skifter forsyning av pumpen (slik at CN207/208 ikke lenger forsyner pumpen uten at styringen "er klar over dette") så kan de nesten ikke ha det. Min konklusjon er ihvertfall at så lenge pumpen går hele tiden så skal det ikke ha noen betydning om man ikke har tilleggsvarmen tilkoblet.
En liten disclamer til min forklaring om sirkulasjonspumpen er at hver og en får sette seg inn i koblingsskjemaet. Jeg er ikke feilfri!
Du vil kunne løse det slik som du nevner med flowswitch. Tegnet opp en veldig hurtig og dårlig endring av det orginale skjemaet i et av vedleggene her (vedlegg skjema_vp_flowswitch) som viser en måte å koble det på ved å bruke eksisterende relee i varmepumpen og som tar hensyn til at begge kan ligge inne samtidig. Det er tegnet på få minutter 03:00 uten noen form for korrektur så dere får se over det, men tror det skal være i orden. Med mindre man får flowswitch gratis og kan gjøre alt arbeid selv så tror jeg ikke det lønner seg å begynne med dette
Uansett må det ikke kobles om noe på varmepumpen om man vil beholde garantien og dersom noe skal kobles om bør det gjøres og testes av fagfolk
Nå i dag klokken 09:30 satte jeg den over i varmemodus igjen og stilte børverdi opp til 40 grader. Etter dette så har den gått helt frem til nå klokken 10:52. Åpnet også alle kursene for å være sikker på at det var god sirkulasjon.
Er det noen som vet hva dette kan være? Hvor mye vann bør det gå igjennom varmepumpen? Kan det være at flowswitchen i pumpen ikke blir aktivert pga. for lav gjennomstrøming når det kun går vann på bad + bypass?
Jeg har lest/sett ett sted i monstertråden på varmepumpsforum.com (vel og merke forrige modell men med samme styring) om at tegnet du refererer til muligens er for en egen releutgang til tilskuddsvarmer men ikke har noen funksjon. Du får nesten sjekke/lese og vurdere tråden på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2820 innlegg#2827
Hos meg inntreffer ikke ditt fenomen (at varmepumpen ikke starter opp på timesvis). Hos meg går den som nevnt opp til SET temp, og ved lite varmebehov og/eller ut temp trigger +1 over SET temp, slår den seg av helt (inkludert sirk pumpen 1 minutt etterpå). Så går det 6 minutt, sirk pumpen starter (og denne går i ca 1 minutt), og dersom INN temp er lavere enn 2 grader av SET temp på pumpa, starter pumpa igjen - noe som alltid inntreffer hos meg på disse 6 minuttene siden jeg ikke har akkumulator tank - kun vannet i anlegget - aargh!
Denne 3 graders forskjellen heter vel hysterese på fagspråket :-)
Har egentlig ingen andre gode forlag å komme med enn å koble tilbake slik varmepumpa kom ut av esken for å se om ikke elektronikken spiller deg et puss . Kanskje Kinamannen har lagt inn et "easteregg" for oss fiksere..?