kan ikke finne noe om et rele i den posten, men dersom skjemaet stemmer så er det som jeg forklarte over.
jeg glemte å oppdatere, men jeg tror jeg fant ut av problemet med at den stoppet så lenge. når jeg kjører med åpne kurser så fungerer alt mye bedre og den går jevnt og fint. det ser ut til at jeg har for lite sirkulasjon i den innebygde bypassen på varmestokken min så jeg må få laget meg større bypass på et vis. når jeg kommer igjen fra jobb om en ukes tid så skal jeg måle hva som skjer over flowswitchen når jeg stenger ned alle kursene. Er rimelig sikker på at det er denne som legger ut når kursene stenger ned.
til mer jeg ser på skjemaet til mer blir jeg helt sikker på at dette med pumpen ikke har noen betydning så jeg har mer eller mindre utelukket denne. skal som nevnt få tatt måling på flowswitchen for å se om det er der synderen sitter Får bare håpe at det er en flowswitch (striplet linje så muligens ekstrautstyr?), men det får jeg ikke sjekket enda.
Hei. Jeg har ikke lest denne siden i våres, og dere har jo kommet fram til mye god info siden det. Jeg har kjørt med 416-107 siden fellesferien. Oso dobbeltank med coil 2x150 liter + ca200l aku. Koblet sirkpp direkte på klemmene til inntak for vp. Har fugert helt suverent. Gangtid i sommer ca 20 minutter. Jeg er ikke elektrikker, men forstod det som om det er 2 foriglede releer for sirkpp, et forsynt fra hver tilkoblingsledning? Når (sånn som jeg) man kobler sirkpp fast til vp klemmene, kan 3kW element startes uten sirkulasjon, om f.eks den andre kontakten er dratt ut/ sikringen ute? Er det noe overtemp termostat e.l.?
Uansett. Våknet til en pumpe tett av rim i morges. Bør: 32 faktisk: 28 . Jeg har ikke sett defroster før heller, men så har det jo vært varmere også. Har dere vært borti dette? Kan jeg ohme tempfølerne? Vet noen kriteriene for defrost? Ringte jula. De skulle sende et kontaktskjema eller noe. Høres uansett ut i fra hva dere skriver at de egentlig ikke har så mye peil. Har forsåvidt fått de samme svarene over tlf før, at det er helt ny styring osv som de ikke har fått underlaget på. Jeg har bygd alt selv, montert pumpen selv, klippet pumpeforsyningen og pakket alt godt inn med armaflex, så jeg kan ikke lene meg fullstendig på garantien.
Til slutt må jeg bar få si at manualen er en forbanna spøk.
På min pumpe er det ihvertfall overopphetnings thermostat, men det er en dårlig løsning å stole på den. Hvorfor kobler du det ikke opp slik at elkolben kan forsyne pumpen også? Du kan løse det slik at den alltid går når varmepumpen er i drift med strøm i fra VP kontakten og dersom el-kolbe legges inn så forsynes den i fra el-kolbe kontakten. Rele logikken sitter der allerede så du trenger egentlig kun å endre på hva som forsyner den ene siden av kontaktsettet for varmepumpe releet (el-kolbe styringen er allerede riktig koblet).
Har ifra diverse timer på nett - og diverse poster fra varmepumpsforum.com - funnet denne (Ikke samme pumpe, men logikken er trolig den samme for mange kinapumper):
Hos meg følger pumpa denne logikken. De siste 3 dager med temp mellom -1 til -7 og høy luftfuktighet, avfroster pumpa hvert 45 min. Og da er den rimelig tett med frost og virkningsgraden heller såder..
Det at pumpa di ikke avfroster(og dette er du sikker på at den må?) kan ha flere årsaker etter hva jeg har lest meg til. Det står noe her om giververdier http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2730 - dog forrige modell men iht andre på forumet er utedelen lik. Kan feks være: - Feil på giver - Ombyttet giver på kretskort - Giver til fordamper har hoppet ut av hylsa - Giver til fordamper har iset igjen (og giver tror det er 0 grader - og ikke -3 el kaldere)
Regner med at du har lite vegring for å skru opp toppdeksel, hoveddeksel og sidedeksel og ta en titt der giveren sitter. Når du først er oppi, kan det være lurt å isolere røret med giveren i, og sikre at denne sitter fast i hylsa (isoler forøvrig andre rør også når du er igang og roter oppi her)
Har forøvrig brukt noen timer i fyrrommet siden igangkjøring i vinter, og blir ikke helt klok på pumpa. Den leverer ikke COP verdiene som er oppgitt (har aldri gjort), men dette er vel uansett målt i lab og ikke på husveggen hos meg.. Jeg har varmemåler installert, så virkningsgrad har jeg god kontroll på. Når avfrosting er ferdig og pumpa har trimmet helt opp til ca 1300W (har peaket 1500W forrige vinter, men har ikke inntruffet enda) leverer den ca 3100w når det er -2 ute. Men dropper til 2600w når den har iset på etter 20 min (dvs COP 2 og ikke akkurat 2.9 ..). Det rare er at den leverer nesten det tilsvarende når det er -10. Ikke akkurat toppytelse, men igjen; den halverer strømforbruket til oppvarming hos meg under høst, vinter, vår. Grugleder meg litt når det blir -20..
Har hatt feilkode Ec en god del i tempområde kaldere enn 0 (dette inntraff allerede første kvelden med pumpa i drift) Har forsåvidt konkludert med at dette skyldes uheldige omstendigheter i mitt oppsett med retur fra radiatoranlegg med en god del innblandet shuntvann - når pumpa har nådd SET temp, går den helt ned til ruslefart (og leverer for lite), og returtemp samtidig ikke synker fort nok - blir forskjell mellom tur/retur fort lik (og elektronikken tror det er en feil..) men starter oppigjen etter 6 min som om ingenting har skjedd. Når jeg nå kjører shunt helt stengt, inntreffer ikke dette, men da klarer ikke pumpa å varme huset når det blir kaldere enn -3 (har mer enn 3000W behov tydeligvis)
Har satt på tempmålere på begge gassrør og begge vannrørene (koblet som one wire nettverk og kjøres mot en raspberry pi). Så sitter nå mer i stua og logger pumpa - noe må man jo ha å geeke med.. Merker meg en raritet ift HET gass temperatur (tykt gassrør mot innedel). Når det er varmere enn -3 grader, og pumpa går for fullt - har jeg lav HET gass temp - kanskje bare 2 grader over vannrør UT, og en del høyere returtemp enn vannrør inn kanskje 5 grader over. Pumpa løfter allikevel tempen som den skal. Men når pumpa går ned i effekt (på trinn 1), da stiger HET gass temp - helt oppi 80 grader.. men retur er tilnærmet lik vannrør inn. Når temp synker under - 3 - da blir det fart på HET gassen på fullt trykk, og oppfører seg mer som jeg tror den skal. Merkelig..
Avslutningsvis (laang post) - etter 3/4 år i drift synes jeg pumpa støyer/vibrerer mer enn før. Dette kommer fra vifta/rotor - så det spørs om det blir en telefon til Jula support snart. Kinalager/dårlig balansering av vifta sannsynlig årsak. Lenge leve Jula pumper - så har man litt å drive med/forske på (og ja, jeg liker det .
Hei. Takk for at du tar deg tid til å svare så grundig.
Den funksjonsbeskrivelsen er gull verdt. Jeg synes den ligner mest på den forrige 6 kW pumpa (den har ikke "fast defrost-tid", "tappevannsoppvarming" eller varmelement-styring.
Tenker litt høyt her. Ved å velge "fast defrost" (holde inne AUX i 10 sek.) får jeg 45 min. mellom defrostene, men bare når utetemp er mindre en ca 5'. Dette er i henhold. ref. funksjonsbeskrivelsen: Defrost er aktiv når coil er mindre en -3' -Ingen andre temperaturer, kun timeren. (dårlig styring for norske forhold)
Så prøver i natt med "auto-defrost". -Det skal ikke ha noen innvirkning.
Jeg venter med å sjekke giverne før jeg har testet en gang til. Jeg har foret alle rør og kompressor med armaflex inkl.gass-, og coilføler.
COP er det mange meninger om, men den oppgitt i reklamen er vel uten defrost, rim på fordamperen, kondensering av luftfuktighet, tap fra gass og væskerør, kompressorvarme, og energi til sirkpp.
Skjønner ikke helt det du skriver om temp på hetgass. Det er energimengden som overføres til vannet i det gassen kondenserer i varmeveksleren som betyr noe her. deltaTemp på gass over kondensering betyr ikke så mye i praksis for energimengden. Du trenger å vite trykket på trykk-,og sugeside samt temperaturene du har og sammenligne det med entalpi-diagrammet for R410a.
Har vurdert energimåler selv, men foreløpig klarer jeg å motstå det. Flere her i huset som synes jeg nerder mer en nok nå.
Jeg tror kanskje jeg ikke har noe problem med defrost. Jeg har levd med Panasonic i 5 år og er vant til defrost med en gang ett snøfnugg setter seg i fordamperen. Automatisk defrosttid stiger til 2 timer. Men fortsatt overasket over hvor tett det blir.
Men... jeg skjønner ikke hvorfor tilleggsvarme legger til etter defrost. Ihht. beskrivelsen skal ikke dette skje. Den mekaniske parralelle termostaten er stilt helt ned. Og ut temp faller heller ikke nevneverdig.
Det samme skjer hos meg også . Tilsvarende som du, mekanisk termostat stilt helt ned men en eller annen lur kriterie slår inn elementet (og som du ser hos meg siste døgn - konsekvent ved annen hver defrost). Hos meg går nok forutsetning nr 2 inn (men synes det er rart at ikke dette i såfall skjer hver gang..):
Varmepumpens styreenhet starter varmekolben når ALLE disse forutsetningen oppfylles: • Omgivelsestemperaturen er lavere enn 10 °C • Kompressoren har gått uavbrutt i 25 minutter • Kompressoren arbeider allerede med maksimal hastighet • Vanntemperaturen er 3 °C lavere enn innstilt temperatur. • Vanntemperaturen har økt med mindre enn 1 °C på 15 minutter • Temperaturen har økt mindre enn 1 °C etter 15 minuter
I og med at jeg kjører pumpen rett på vannkurs, og med shunt helt stengt har jeg lite vannvolum i systemet - men som du ser trigges ikke elementet annen hver gang selv om temperaturen er lav etter defrost. Så spørs det da, hvilken temp som måles - om det er vann UT av varmeveksler? Og om det er andre kriterier som også slår inn? Faller tempen hos deg også under 3 grader ift settemp? Du har akk tank/bereder sant? Jeg ser av tempmåler at under defrost kjøres det ganske så kaldt vann UT av varmeveksler selv om inngående vanntemp er OK (naturlig nok - denne overføres jo til registeret ute).
Ikke helt fornøyd med dette jeg heller, at ikke varmekolben kan stenges av uten å måtte modde innerdelen. På vår/høst når jeg kjører forvarming betyr det lite hos meg om temperaturen en periode faller under en lang dusj - da vil jeg at pumpa står for deloppvarming av varmtvann. På grunn av kriteriet, har jeg faktisk opplevd at varmekolben slår inn ved +15 grader ute...
Har forøvrig montert på samme fjørdempere som deg i dag. Ble betydelig bedre ift resonansstøy inne :-)
Fine grafer du har - hvilket programvare kjører du?
Hehe.. Kjøpte energimåler og hub på claes olson: https://engage.efergy.com/dashboard Den med ir som du limer på energimåleren i tavla. Grafen du ser er hele huset
Har en eldre type og, med 3 "tenger". Satte den på vp, men det blir ikke rett. Funker ikke med induktiv last (testet: vp=820w vp+element=3200w vp uendret turtall.)
Det står jo at alle kriteriene oppfylles. Men • Kompressoren har gått uavbrutt i 25 minutter. Stopp for å veksle før og etter defrost kan ikke være med her. Men det er jo logisk - for noen. • Kompressoren arbeider allerede med maksimal hastighet. Dette stemmer ikke for meg. Kompressorhastighet er ofte 2 "prikker" samtidig som el-varmen er inne. Vann ut er nok 3-5' under sp etter defrost (selv med ca. 350 l aku). De 2 siste vet jeg ikke. Men har vanskelig for å tro den ikke stiger mer en 1 grad/15 min.
Jeg tror det er noe bugs her. At logikken ikke registrerer defrosten eller no. Jeg dro ut kont. til elvarme istad. Spennende i morgen tidlig.
Jeg forvarmer vv først, så går vannet til akutank. Jeg har bare gulvvarme langt nedi betongen. Så merker ikke lange dusjer. Merker ikke om jeg skrur opp termostatene heller før dagen etter :) Men varmekolbe ved +15... Da kunne du bare kjøpt en bereder ;D
De fjærene er gode. men er litt redd for rørene siden de er lit lause. Hadde jeg vist det, hadde jeg lagt en grisehale inn på pumpa.
Ser av grafen at elementet lå inne lenger perioder nå før jeg dro det ut. Men pumpa regulerer på 33 - sp: 35 På annen side går defrosttiden ned - altså defrost tar lengre tid uten ellement.
jeg glemte å oppdatere, men jeg tror jeg fant ut av problemet med at den stoppet så lenge. når jeg kjører med åpne kurser så fungerer alt mye bedre og den går jevnt og fint. det ser ut til at jeg har for lite sirkulasjon i den innebygde bypassen på varmestokken min så jeg må få laget meg større bypass på et vis. når jeg kommer igjen fra jobb om en ukes tid så skal jeg måle hva som skjer over flowswitchen når jeg stenger ned alle kursene. Er rimelig sikker på at det er denne som legger ut når kursene stenger ned.
til mer jeg ser på skjemaet til mer blir jeg helt sikker på at dette med pumpen ikke har noen betydning så jeg har mer eller mindre utelukket denne. skal som nevnt få tatt måling på flowswitchen for å se om det er der synderen sitter
Jeg er ikke elektrikker, men forstod det som om det er 2 foriglede releer for sirkpp, et forsynt fra hver tilkoblingsledning? Når (sånn som jeg) man kobler sirkpp fast til vp klemmene, kan 3kW element startes uten sirkulasjon, om f.eks den andre kontakten er dratt ut/ sikringen ute? Er det noe overtemp termostat e.l.?
Uansett.
Våknet til en pumpe tett av rim i morges. Bør: 32 faktisk: 28 . Jeg har ikke sett defroster før heller, men så har det jo vært varmere også.
Har dere vært borti dette? Kan jeg ohme tempfølerne? Vet noen kriteriene for defrost?
Ringte jula. De skulle sende et kontaktskjema eller noe. Høres uansett ut i fra hva dere skriver at de egentlig ikke har så mye peil. Har forsåvidt fått de samme svarene over tlf før, at det er helt ny styring osv som de ikke har fått underlaget på.
Jeg har bygd alt selv, montert pumpen selv, klippet pumpeforsyningen og pakket alt godt inn med armaflex, så jeg kan ikke lene meg fullstendig på garantien.
Til slutt må jeg bar få si at manualen er en forbanna spøk.
Så jeg trenger bare klippe "CN207" og "CN208"og koble de til "L"og "N"
(ref http://www.byggebolig.no/index.php?action=dlattach;topic=53102.0;attach=121063;image)?
Genialt.
Fant forøvrig ut at manualen til 416-116 (9kW l/v) er mye mer dekkende for kontrolleren en den som fulgte med;
http://www.jula.no/globalassets/catalog/productdocuments/manual/416116se-no-pl-en-pdf
Har satt "timerinnstilt avriming" foreløpig og håper det funker fram til jeg får greie på sensorene
Har ifra diverse timer på nett - og diverse poster fra varmepumpsforum.com - funnet denne (Ikke samme pumpe, men logikken er trolig den samme for mange kinapumper):
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=52855.0;attach=30889
Hos meg følger pumpa denne logikken. De siste 3 dager med temp mellom -1 til -7 og høy luftfuktighet, avfroster pumpa hvert 45 min. Og da er den rimelig tett med frost og virkningsgraden heller såder..
Det at pumpa di ikke avfroster(og dette er du sikker på at den må?) kan ha flere årsaker etter hva jeg har lest meg til. Det står noe her om giververdier http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2730 - dog forrige modell men iht andre på forumet er utedelen lik. Kan feks være:
- Feil på giver
- Ombyttet giver på kretskort
- Giver til fordamper har hoppet ut av hylsa
- Giver til fordamper har iset igjen (og giver tror det er 0 grader - og ikke -3 el kaldere)
Regner med at du har lite vegring for å skru opp toppdeksel, hoveddeksel og sidedeksel og ta en titt der giveren sitter. Når du først er oppi, kan det være lurt å isolere røret med giveren i, og sikre at denne sitter fast i hylsa (isoler forøvrig andre rør også når du er igang og roter oppi her)
Har forøvrig brukt noen timer i fyrrommet siden igangkjøring i vinter, og blir ikke helt klok på pumpa.
Den leverer ikke COP verdiene som er oppgitt (har aldri gjort), men dette er vel uansett målt i lab og ikke på husveggen hos meg..
Jeg har varmemåler installert, så virkningsgrad har jeg god kontroll på.
Når avfrosting er ferdig og pumpa har trimmet helt opp til ca 1300W (har peaket 1500W forrige vinter, men har ikke inntruffet enda) leverer den ca 3100w når det er -2 ute. Men dropper til 2600w når den har iset på etter 20 min (dvs COP 2 og ikke akkurat 2.9 ..). Det rare er at den leverer nesten det tilsvarende når det er -10. Ikke akkurat toppytelse, men igjen; den halverer strømforbruket til oppvarming hos meg under høst, vinter, vår. Grugleder meg litt når det blir -20..
Har hatt feilkode Ec en god del i tempområde kaldere enn 0 (dette inntraff allerede første kvelden med pumpa i drift) Har forsåvidt konkludert med at dette skyldes uheldige omstendigheter i mitt oppsett med retur fra radiatoranlegg med en god del innblandet shuntvann - når pumpa har nådd SET temp, går den helt ned til ruslefart (og leverer for lite), og returtemp samtidig ikke synker fort nok - blir forskjell mellom tur/retur fort lik (og elektronikken tror det er en feil..) men starter oppigjen etter 6 min som om ingenting har skjedd. Når jeg nå kjører shunt helt stengt, inntreffer ikke dette, men da klarer ikke pumpa å varme huset når det blir kaldere enn -3 (har mer enn 3000W behov tydeligvis)
Har satt på tempmålere på begge gassrør og begge vannrørene (koblet som one wire nettverk og kjøres mot en raspberry pi). Så sitter nå mer i stua og logger pumpa - noe må man jo ha å geeke med..
Merker meg en raritet ift HET gass temperatur (tykt gassrør mot innedel). Når det er varmere enn -3 grader, og pumpa går for fullt - har jeg lav HET gass temp - kanskje bare 2 grader over vannrør UT, og en del høyere returtemp enn vannrør inn kanskje 5 grader over. Pumpa løfter allikevel tempen som den skal. Men når pumpa går ned i effekt (på trinn 1), da stiger HET gass temp - helt oppi 80 grader.. men retur er tilnærmet lik vannrør inn. Når temp synker under - 3 - da blir det fart på HET gassen på fullt trykk, og oppfører seg mer som jeg tror den skal. Merkelig..
Kan forøvrig anbefale å installere tempmålere og å kjøpe en varmemåler - gir mye mer moro i fyrrommet
Kjøp den som tar 1,5 kubikkmeter. Billig moro :-)
Avslutningsvis (laang post) - etter 3/4 år i drift synes jeg pumpa støyer/vibrerer mer enn før. Dette kommer fra vifta/rotor - så det spørs om det blir en telefon til Jula support snart. Kinalager/dårlig balansering av vifta sannsynlig årsak.
Lenge leve Jula pumper - så har man litt å drive med/forske på (og ja, jeg liker det
Den funksjonsbeskrivelsen er gull verdt.
Jeg synes den ligner mest på den forrige 6 kW pumpa (den har ikke "fast defrost-tid", "tappevannsoppvarming" eller varmelement-styring.
Tenker litt høyt her.
Ved å velge "fast defrost" (holde inne AUX i 10 sek.) får jeg 45 min. mellom defrostene, men bare når utetemp er mindre en ca 5'. Dette er i henhold.
ref. funksjonsbeskrivelsen: Defrost er aktiv når coil er mindre en -3' -Ingen andre temperaturer, kun timeren. (dårlig styring for norske forhold)
Så prøver i natt med "auto-defrost". -Det skal ikke ha noen innvirkning.
Jeg venter med å sjekke giverne før jeg har testet en gang til.
Jeg har foret alle rør og kompressor med armaflex inkl.gass-, og coilføler.
COP er det mange meninger om, men den oppgitt i reklamen er vel uten defrost, rim på fordamperen, kondensering av luftfuktighet, tap fra gass og væskerør, kompressorvarme, og energi til sirkpp.
Skjønner ikke helt det du skriver om temp på hetgass. Det er energimengden som overføres til vannet i det gassen kondenserer i varmeveksleren som betyr noe her. deltaTemp på gass over kondensering betyr ikke så mye i praksis for energimengden. Du trenger å vite trykket på trykk-,og sugeside samt temperaturene du har og sammenligne det med entalpi-diagrammet for R410a.
Har vurdert energimåler selv, men foreløpig klarer jeg å motstå det. Flere her i huset som synes jeg nerder mer en nok nå.
Synd at vifta streiker så fort.
De ishokkypukkene som fulgte med må kastes med en gang, kjøpte julas egne dempere. Jeg har hengt pumpa på trevegg, og det bråka no j...
Så jeg kjøpte disse:
http://byggeshop.no/epages/Byggeshop_A_S_7034299.sf/no_NO/?ObjectPath=/Shops/Byggeshop_A_S_7034299/Products/EAFA770
Lyden er borte, men pumpa er så lealøs at jeg er redd rørene kan bli sprø og sprekke pga. bevegelse etter tid.
Jeg synes prisen (13.000) er verdt litt kødding og forskning.
Takk igjen for god info.
Ryan
Men... jeg skjønner ikke hvorfor tilleggsvarme legger til etter defrost. Ihht. beskrivelsen skal ikke dette skje. Den mekaniske parralelle termostaten er stilt helt ned. Og ut temp faller heller ikke nevneverdig.
Takk for hjelp.
forbruk defr.bmp
Det samme skjer hos meg også
Varmepumpens styreenhet starter varmekolben når ALLE disse forutsetningen oppfylles:
• Omgivelsestemperaturen er lavere enn 10 °C
• Kompressoren har gått uavbrutt i 25 minutter
• Kompressoren arbeider allerede med maksimal hastighet
• Vanntemperaturen er 3 °C lavere enn innstilt temperatur.
• Vanntemperaturen har økt med mindre enn 1 °C på 15 minutter
• Temperaturen har økt mindre enn 1 °C etter 15 minuter
I og med at jeg kjører pumpen rett på vannkurs, og med shunt helt stengt har jeg lite vannvolum i systemet - men som du ser trigges ikke elementet annen hver gang selv om temperaturen er lav etter defrost. Så spørs det da, hvilken temp som måles - om det er vann UT av varmeveksler? Og om det er andre kriterier som også slår inn?
Faller tempen hos deg også under 3 grader ift settemp? Du har akk tank/bereder sant? Jeg ser av tempmåler at under defrost kjøres det ganske så kaldt vann UT av varmeveksler selv om inngående vanntemp er OK (naturlig nok - denne overføres jo til registeret ute).
Ikke helt fornøyd med dette jeg heller, at ikke varmekolben kan stenges av uten å måtte modde innerdelen. På vår/høst når jeg kjører forvarming betyr det lite hos meg om temperaturen en periode faller under en lang dusj - da vil jeg at pumpa står for deloppvarming av varmtvann. På grunn av kriteriet, har jeg faktisk opplevd at varmekolben slår inn ved +15 grader ute...
Har forøvrig montert på samme fjørdempere som deg i dag. Ble betydelig bedre ift resonansstøy inne :-)
Fine grafer du har - hvilket programvare kjører du?
Den med ir som du limer på energimåleren i tavla. Grafen du ser er hele huset
Har en eldre type og, med 3 "tenger". Satte den på vp, men det blir ikke rett. Funker ikke med induktiv last (testet: vp=820w vp+element=3200w vp uendret turtall.)
Det står jo at alle kriteriene oppfylles. Men
• Kompressoren har gått uavbrutt i 25 minutter.
Stopp for å veksle før og etter defrost kan ikke være med her. Men det er jo logisk - for noen.
• Kompressoren arbeider allerede med maksimal hastighet.
Dette stemmer ikke for meg. Kompressorhastighet er ofte 2 "prikker" samtidig som el-varmen er inne.
Vann ut er nok 3-5' under sp etter defrost (selv med ca. 350 l aku).
De 2 siste vet jeg ikke. Men har vanskelig for å tro den ikke stiger mer en 1 grad/15 min.
Jeg tror det er noe bugs her. At logikken ikke registrerer defrosten eller no.
Jeg dro ut kont. til elvarme istad. Spennende i morgen tidlig.
Jeg forvarmer vv først, så går vannet til akutank. Jeg har bare gulvvarme langt nedi betongen. Så merker ikke lange dusjer. Merker ikke om jeg skrur opp termostatene heller før dagen etter :)
Men varmekolbe ved +15... Da kunne du bare kjøpt en bereder ;D
De fjærene er gode. men er litt redd for rørene siden de er lit lause. Hadde jeg vist det, hadde jeg lagt en grisehale inn på pumpa.
Ser av grafen at elementet lå inne lenger perioder nå før jeg dro det ut.
Men pumpa regulerer på 33 - sp: 35
På annen side går defrosttiden ned - altså defrost tar lengre tid uten ellement.