1. Sjekk av innedelens luftgjennomstrøming, står gjerne i manual eller liknende (Jeg målte md en vidnmåler på ti punkter over bredden, (ca 2.2 m/s). Målte spalteåping, og kom til 588 m3/h. Pumpen oppgitt 600 på trinn 2, så stemte bra.
2. Mål temperaturdifferansen over innedel, altså lufttemp inn og temp ut. Viktig å måle nærmest mulig utløp så ikke du måler nedkjølt luft, for det skal ikke måles langt fra utløp før man får nedkjøling.
Formel som så anvendes er en tilnærming men god nok formel. Den jeg bruker har jeg "utledet" ut fra luftens tetthet og spesifikke varmekapasitet på 20 grader og relativ luftfuktighet på 25%.
Eksempel:
Pumpe blåser 600 m3/h. Måles 23 grader inn og 38 grader ut øker temperatur over innedel med 15 grader.
Avgitt effekt er da: 600 m3/h x 1,3 x 15 grader / 3600 = 3,25 kW
Har du effektmålet på pumpen, som f.eks viser 1080W blir COP = 3,25 / 1,08 = 3.0
Kjøpte rørisolasjon på Biltema (ø12mm) og isolasjonstape på C-Ohlson(3mm tykk). "Åpnet" pumpen og fikk når jeg så alt det bare metallet. Startet pumpen, og tredde rørisolasjon over alle rør som var varme. Hurtigkoblingen tapet jeg på isolasjonsbånd på.
Jeg gjorde dette i minus 13 grader i november i fjor. Før isolering gikk pumpen for fullt, trakk 2.1 kW og avga 3,26 kW. Det er COP 1.55, som jeg vet er for lavt for en varmepumpe uansett hvordan man går frem (Det går ikke å få til en slik elendig ytelse i en varmepumpe uten enorme termiske tap). Teoretisk skal COP glatt være over 2, samme hvilken varmepumpe man har bare det ikke er varmetap.
Etter isolering av alt det varme i utedel ble det en "luksuspumpe" hva gjelder COP, avga 4,07 kW men trakk da 1.9 kW. COP ble 2.14, og det på -14. Jeg har gjort mange målinger i ettertid, og pumpen yter 33-38% bedre enn "originalt".
Alle varmepumper har godt av mer isolering av varme komponenter i ytterdel. Merk at effektivitet som AC går tilnærmet like mye ned som man vinner effekt til varme, men nå er i hovedsak varmepumpe i Norge ment å anvendes til oppvarning.
Rørisolasjon til 150,- på biltema (Jula) har du tjent igjen i løpet av 2-3 uker når det blir kaldt.
Som du ser på bildet, lett å forstå at mye varme går tapt når rørene gjerne er 60++ og det ute er -15. Da forsvinner glatt 1 kW.
Imponert! Har sansen for slike prosjekter. Kult at det ga såpass stort utslag også. Hvor mye isolasjon er vits å ha rundt rørene tro? Mine rør er isolerte, men det er jo mulig å snekre en kasse rundt rørene og stappe inn glava f.eks...
Når du sier at rørene du har er isolert, så mener du de som går til og fra ute/innedel, eller også det inne i kompressorommet? Et firma på møre etterisolerer Panasonic varmepumper, og de får 25%++ i bedre ytelse. Sjekk her: http://www.beok.no/Info.pdf
Takk for detaljert svar med eksempel og det hele! Må få kjøpt en vindmåler skjønner jeg :-)
Hvilken pumpe har du? Kanskje jeg kan gi deg data, så slipper du å kjøpe vindmåler. Benytter du oppgitt luftstrøm er det godt nok, for det er så mange andre faktorer som spiller inn.
Alle pumper ligger i området 550-800 m3/h, alt etter hvilken hastighet de går med på viften.
Har selv en 4000 kroners "no-name"-pumpe (og som at banne i kirken i tillegg selv har montert og på fruens ordre flyttet en gang). Har funket helt upåklagelig nå på 5. år - og varmer 150 m2 godt isolert nybygg - også da det var minus 14 (som heldigvis sålangt har vert kaldeste - bur på vestlandet og dette var uvanlig, pumpen imidlertid kun "sertifisert" til minus 15 så fulgte litt nøye med. Trur imidlertid den kjører så mye ved den kulde og det volum at varme - at olie i kompressor aldri rekker at bli så kald at det blir et problem.
Men dette skal jeg få fikset før vinteren virkelig begynner!
Formlen din - tar den hensyn til luftfuktighet? Det er betydelig variasjon hva varmefylde i tør og fuktig luft angår.
DT: årets definitivt bedste og billigste tips! Formlen din - tar den hensyn til luftfuktighet? Det er betydelig variasjon hva varmefylde i tør og fuktig luft angår.
Den tar utgangspunkt i innluft på 20 grader og luftfuktighet på 30% (Ikke 25 som jeg skrev). På vinteren er det gjerne now tørr luft, så 30 er sånn midt på treet. Tok meg bryet å lage et regneark som tar hensyn til luftens tetthet også som endres med innluftens temperatur, men det gjør lite i den store sammenhengen. Støv på filter og tid mellom rens av innedelen har større betydning på målingene enn luftfuktigheten, er min erfaring.
1. Sjekk av innedelens luftgjennomstrøming, står gjerne i manual eller liknende (Jeg målte md en vidnmåler på ti punkter over bredden, (ca 2.2 m/s). Målte spalteåping, og kom til 588 m3/h. Pumpen oppgitt 600 på trinn 2, så stemte bra.
2. Mål temperaturdifferansen over innedel, altså lufttemp inn og temp ut. Viktig å måle nærmest mulig utløp så ikke du måler nedkjølt luft, for det skal ikke måles langt fra utløp før man får nedkjøling.
Formel som så anvendes er en tilnærming men god nok formel. Den jeg bruker har jeg "utledet" ut fra luftens tetthet og spesifikke varmekapasitet på 20 grader og relativ luftfuktighet på 25%.
Eksempel:
Pumpe blåser 600 m3/h.
Måles 23 grader inn og 38 grader ut øker temperatur over innedel med 15 grader.
Avgitt effekt er da: 600 m3/h x 1,3 x 15 grader / 3600 = 3,25 kW
Har du effektmålet på pumpen, som f.eks viser 1080W blir COP = 3,25 / 1,08 = 3.0
Når du sier at rørene du har er isolert, så mener du de som går til og fra ute/innedel, eller også det inne i kompressorommet?
Et firma på møre etterisolerer Panasonic varmepumper, og de får 25%++ i bedre ytelse.
Sjekk her: http://www.beok.no/Info.pdf
Hvilken pumpe har du? Kanskje jeg kan gi deg data, så slipper du å kjøpe vindmåler. Benytter du oppgitt luftstrøm er det godt nok, for det er så mange andre faktorer som spiller inn.
Alle pumper ligger i området 550-800 m3/h, alt etter hvilken hastighet de går med på viften.
Takker på forhånd!
Har selv en 4000 kroners "no-name"-pumpe (og som at banne i kirken i tillegg selv har montert og på fruens ordre flyttet en gang). Har funket helt upåklagelig nå på 5. år - og varmer 150 m2 godt isolert nybygg - også da det var minus 14 (som heldigvis sålangt har vert kaldeste - bur på vestlandet og dette var uvanlig, pumpen imidlertid kun "sertifisert" til minus 15 så fulgte litt nøye med. Trur imidlertid den kjører så mye ved den kulde og det volum at varme - at olie i kompressor aldri rekker at bli så kald at det blir et problem.
Men dette skal jeg få fikset før vinteren virkelig begynner!
Formlen din - tar den hensyn til luftfuktighet? Det er betydelig variasjon hva varmefylde i tør og fuktig luft angår.
Den har vell 5 viftehastigheter, utral low og ultra high, og tre i mellom. Oppgitt output er i m3/h:
480
510
612
702
726
I måling bør du kjøre på hastighet 3 eller høyere for å få litt flow så .
Den tar utgangspunkt i innluft på 20 grader og luftfuktighet på 30% (Ikke 25 som jeg skrev). På vinteren er det gjerne now tørr luft, så 30 er sånn midt på treet.
Tok meg bryet å lage et regneark som tar hensyn til luftens tetthet også som endres med innluftens temperatur, men det gjør lite i den store sammenhengen. Støv på filter og tid mellom rens av innedelen har større betydning på målingene enn luftfuktigheten, er min erfaring.