De gangene jeg kjører høytemp fra El-Kassett, feks 60°C , så vil returen være høyere enn L/V kan produsere og da vil vel den skru seg av. Vil det da lønne seg å kjøre bypass av L/V og heller bare la det gå i lukket sløyfe inne i huset, kun via varmeveksler? Så rett og slett skru av hele pumpa?
Intresangt prosjekt burde finne en VP som bruker R 124 A som kjølemedium. da kan man enklere jobbe på høye tempraturer
Signatur
Vennlig hilsen Vegar i Isoteks Miljø as Teknisk fagskole bygg 1983, byggeleder 85-92, daglig leder i byggbransjen fra 1992, Etterutdanning og mye praksis på: Spesialavfall i bygg, Isolering, og sugebiler som sugere ut flis, leire, stein, jord osv
Når det blir kaldt tror jeg at jeg kun hadde kjørt el-kolbe til returen ble så høy at jeg fortsatt har maks nytte av vp. feks retur temp på 40 Grader ved full sirkulasjons hastighet. Deretter ville jeg topp varmet med panelovner / vedfyring etc der hvor det er behov.
Kjedelig å sette VP ut av spill når man trenger den som mest.
Signatur
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Hva med størrelse på L/V. Klarer jeg meg med 6 kw?
Tror det må bygge på en beregnign/gjetning av hvor mye varme radiatorene kan avgi ved tur temp 45-50 grader.
En stor pumpe kan selvfølgelig levere dette ved lavere utetemp enn en liten pumpe.
Så kan du se på antall dager hvor den lille pumpa ikke klarer å levere nok og tilsvarende for den store.
Signatur
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Har en Toshiba RAS 13 som skal levere 6,9 kw ved optimale forhold.
Ref systemet.
Selvfølgelig ble det kjepper i hjulene med el-kassetten. Trodde jeg skulle få en rimelig, men så gikk handelen i vasken. Er det forresten mulig å få til en rimelig styreløsning slik at man enkelt kan få til en nattsenking av el-kassetten? Ser de fleste kun har manuell justering av temp og det blir fort dyrt.
Så et spørsmål om multifunksjonstank. Er de så elendige? Selv er jeg livredd for at tappevannstanken skal varme opp vannet på returen til L/V, eller at den ikke leverer nok varmtvann. Derfor fant jeg el-kassett løsningen og varmeveksler topp, spesielt når el-kassetten kan levere høytemp på radiatorsløyfen. Men er frykten ubegrunnet?
Ser vi på kostnaden så blir løsningen med 300 l varmtvannbereder, el-kassett, styring og varmeveksler på min 10.000,-
Jula multitank kommer på 11500,- etter subsidier og den kan ta imot solvarme, men den har ikke noe kjempekassett i fyrdelen, så den kan vel få litt problemer med å levere høytemp til radiatorer?
Til slutt kan jeg på en brukt dobbelmantlet av god kvalitet for ca 10.000. Den har 300 l vvb og 14 KW i bunnen om det kniper. Det skulle holde bra.
Mange spørsmål her, men jeg kan garantere 1 liter XO til den som kommer med den beste løsningen basert på mitt budsjett.
Så litt data:
Satte fyren på min. men skalaen starter ikke før på 60°C så jeg tror det er ca 50-55°c. Kjelen viser viser 51°C
Jeg målte så temp. med "proff" digital termometer.
Tur: 51,2 Retur:49,1
Samtlige radiatorer i huset står max åpne og sirkulasjonspumpa står på 3.
Samtlige, både gamle og nye er mer enn varme for meg. Riktignok er det mildt ute, men det er uholdbart varmt inne. 10°C ned tror jeg ikke gjør noe for den grunnvarmen jeg ønsker meg i radiatorene. Dette er virkelig godt nytt!
Når det blir kaldt tror jeg at jeg kun hadde kjørt el-kolbe til returen ble så høy at jeg fortsatt har maks nytte av vp. feks retur temp på 40 Grader ved full sirkulasjons hastighet. Deretter ville jeg topp varmet med panelovner / vedfyring etc der hvor det er behov.
Kjedelig å sette VP ut av spill når man trenger den som mest.
Kan du utdype litt rundt varmekolben? Ville du kjørt kolben på returen? Rett før pumpa? Snakker du da om temp over -15? Ved minus 15 vil jeg vel ha en COP på 2 på pumpa ved 40°C på turen? Når pumpa ikke klarer mer kan jeg vel like gjerne kjøre el-kassetten for rett og slett å spare pumpa? Eller er jeg på viddene? (det er forøvrig ikke helt umulig...) ;D
Klarer jeg meg med 6 kw?
Det er tross alt 10k mer for 9kw
Hva så med størrelse på varmevekslere?
De gangene jeg kjører høytemp fra El-Kassett, feks 60°C , så vil returen være høyere enn L/V kan produsere og da vil vel den skru seg av.
Vil det da lønne seg å kjøre bypass av L/V og heller bare la det gå i lukket sløyfe inne i huset, kun via varmeveksler?
Så rett og slett skru av hele pumpa?
Vegar i Isoteks Miljø as
Teknisk fagskole bygg 1983, byggeleder 85-92, daglig leder i byggbransjen fra 1992, Etterutdanning og mye praksis på: Spesialavfall i bygg, Isolering, og sugebiler som sugere ut flis, leire, stein, jord osv
Kjedelig å sette VP ut av spill når man trenger den som mest.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Tror det må bygge på en beregnign/gjetning av hvor mye varme radiatorene kan avgi ved tur temp 45-50 grader.
En stor pumpe kan selvfølgelig levere dette ved lavere utetemp enn en liten pumpe.
Så kan du se på antall dager hvor den lille pumpa ikke klarer å levere nok og tilsvarende for den store.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Beholder du L/L, 6kW. Uten L/L pumpen, inn med 9kW.
Hvor stor kompressor (Maks effekt trekker L/L) har L/L pumpen du har?
Har en Toshiba RAS 13 som skal levere 6,9 kw ved optimale forhold.
Ref systemet.
Selvfølgelig ble det kjepper i hjulene med el-kassetten.
Trodde jeg skulle få en rimelig, men så gikk handelen i vasken.
Er det forresten mulig å få til en rimelig styreløsning slik at man enkelt kan få til en nattsenking av el-kassetten?
Ser de fleste kun har manuell justering av temp og det blir fort dyrt.
Så et spørsmål om multifunksjonstank.
Er de så elendige?
Selv er jeg livredd for at tappevannstanken skal varme opp vannet på returen til L/V, eller at den ikke leverer nok varmtvann.
Derfor fant jeg el-kassett løsningen og varmeveksler topp, spesielt når el-kassetten kan levere høytemp på radiatorsløyfen.
Men er frykten ubegrunnet?
Ser vi på kostnaden så blir løsningen med 300 l varmtvannbereder, el-kassett, styring og varmeveksler på min 10.000,-
Jula multitank kommer på 11500,- etter subsidier og den kan ta imot solvarme, men den har ikke noe kjempekassett i fyrdelen, så den kan vel få litt problemer med å levere høytemp til radiatorer?
Til slutt kan jeg på en brukt dobbelmantlet av god kvalitet for ca 10.000. Den har 300 l vvb og 14 KW i bunnen om det kniper. Det skulle holde bra.
Synspunkter?
Så litt data:
Satte fyren på min. men skalaen starter ikke før på 60°C så jeg tror det er ca 50-55°c.
Kjelen viser viser 51°C
Jeg målte så temp. med "proff" digital termometer.
Tur: 51,2
Retur:49,1
Samtlige radiatorer i huset står max åpne og sirkulasjonspumpa står på 3.
Samtlige, både gamle og nye er mer enn varme for meg. Riktignok er det mildt ute, men det er uholdbart varmt inne.
10°C ned tror jeg ikke gjør noe for den grunnvarmen jeg ønsker meg i radiatorene.
Dette er virkelig godt nytt!
Elendig utnyttelse? Elendig magasinering i kjelen.
Jeg kan vel ikke klage på en slik returtemp på radiatorene på et 50 år gammelt anlegg?
Kan du utdype litt rundt varmekolben?
Ville du kjørt kolben på returen? Rett før pumpa?
Snakker du da om temp over -15?
Ved minus 15 vil jeg vel ha en COP på 2 på pumpa ved 40°C på turen?
Når pumpa ikke klarer mer kan jeg vel like gjerne kjøre el-kassetten for rett og slett å spare pumpa?
Eller er jeg på viddene? (det er forøvrig ikke helt umulig...) ;D