Du må få noen til å prosjektere det for deg. Da har du tegninger og oppsett på hvordan du innregulerer. Vet ikke om den produsenten gjør det. Flexit og systemair gjør det i hvertfall. Det er ikke vanskelig å montere.

Dette medprosjektering gjør man sjølv, derom man brukar nokre få timar til å setje seg inn i korleis det virkar.
Har sett mange kreative løysingar frå leverandørane, dr man må kasse inn rør i hytt og pine, og endar ofte med at røra vert lagt på en annen og skjult måte.
Dermed kan man likevel ikkje bruke instillingskjemaet.
En kjenning av meg som er snikkar har vert borti mykkje rart, der byggherren vil ha lagt røra anneleis en prosjekteringa. når då snikkarane har ringt om dei kan legge di slik byggherren ønskar, har dei fått beskjed om at det er berre å legge dei slik dei vil, ingen problem.
En annengang var det montert til punkt og prikke, samt innjustert ventilar etter skjema,
det som skjedd var at det var en helsikes støy frå ventilane, dei fikk då berre beskjed om å springe rundt å juster ventilane til lydyn ga seg!!!

Siste redigering: Saturday, January 19, 2013 10:10:18 AM av aktiv

Vi skal også ha heru, endog en annen modell.

Ta kontakt med http://www.ostbergnorge.no/

Tror tømreren vår har direkte kontakt med de. Får 3D tegninger av huset, utstyrsliste og alt. Virket profesjonelt synes jeg.

De fant også ut hvilken modell vi måtte ha.

Egen mont går helt utmerket, men bruk litt tid/penger? på prosjektering/planlegging.
dette skal du ha i mange 10 år og det er greit det funker.
Heller snakk med leverandør enn en snekker, snekkern passer best til snekker.

Enig ia at man skal snakke med en "ventilasjonsmann" når det gjelder planlegging av ventilasjonsanlegget, grunnen til at eg drog inn snikkaren her var at her i distriktet er det nesten berre snikkaren som legger opp rør, når byggherren ikkje gjør det sjølv.
Men man skal ikkje stole mlindt på ventilasjonsfirmaet heller, for det er mange alternative plassar røra heller kan gå, for å kunne verte skjulte, istaden for at dei må kassast inne.

Har en gode forslag for hvor en vil ha kanalene, så lager en forslag til prosjekterende. Det viktigste med prosjektering er luftmengder

Takk for alle svar!

Poenget mitt var at kombinasjonen kaldloft og én etasje gjør rørføringen ganske triviell, ihvertfall tilsynelatende. Jeg har tenkt meg en "stamme" for tilluften på 160 mm som går i husets lengde (isolert, nær det ene raftet), og 125 mm forgreninger til hvert rom (koplet med T-ledd til stammen). Alt blir ganske "rett fram" og jeg kan liksom ikke helt se hva slags finurligheter en ventilasjonsmann kan komme fram til.

Det er helt enkelt så lenge det er ett plan.

Men er det verdt å bale med selv? Vi betaler 46.000+mva for komplett montering og innjustering for vårt nybygg i 3 etasjer med Villavent 700 aggregat.  Når jeg begynte å regne på mine innkjøpspriser for materialer, var det ikke rare timelønnen jeg satt igjen med for monteringen. Og ventilasjonsgutta har nå tross alt fått jobbe noen timer for honoraret sitt.

Ville helt klart montert selv.. Skulle være fort gjort når huset er slik du beskriver. Montert Flexit anlegg selv. Kappet Spiro rør med vanlig baugfil. Bruk min 3 skruer på alle skjøter og teip godt. Bruk isolasjonsstrømper som du tetter godt med teip i skjøtene og legg gjerne ekstra isolasjon over alle rør når du er ferdig..5 cm strømper syns jeg er litt lite. Selve aggregatet monterte jeg på føgende måte: Gulvspon nederst mot loftsgulv, så en stykk Glava lydplate, deretter ny plate gulvspon og aggregat oppå der igjen. Hører ingenting til aggregat i rommet under.

Vær nøye med alle gjennomføringer der du bryter dampsperre slik at du ikke blir plaget med kondens på kaldloft. Man får kjøpt ferdige gummimansjetter som brukes ved alle ventiler samt teip som brukes med disse..den jeg brukte var en grønn rull som sitter klistret til absolutt alt.

Ekstra isolasjon er et godt tips. En ting jeg angrer på og det er at jeg skrudde kanalene og ikke brukte popnagler. Med popnagler er det enklere å rengjøre kanalene selv seinere ved behov.

Hos oss vil rørene ligge i et slags "halvkaldt" loft  :o

20cm isolasjon langs hele ytterkanten av takstolen og deretter nye 20cm mellom hanebjelkene(?). Kaldloftet er isolert på alle sider liksom. Gir visst samme effekt mot de ytre elementene.

Derfor usikkert om det blir benyttet strømper på kanalene, vet ikke ennå.

Hvor mange grader holder det der da?

Solås Saturday, January 19, 2013

Men er det verdt å bale med selv? Vi betaler 46.000+mva for komplett montering og innjustering for vårt nybygg i 3 etasjer med Villavent 700 aggregat.

Tja... Jeg vet jo ikke hva prisen for komplett anlegg ville vært her, men med egeninstallasjon vil jeg tro at jeg vil kunne slippe unna med godt under 25.000 (ink. mva) for materiell her (hvorav det Heru-aggregatet utgjør ca. 16.000,-). Under halve prisen, men det er jo mindre aggregat, færre rom og sikkert mange færre meter rør.

Boligbyggerne Saturday, January 19, 2013

Ekstra isolasjon er et godt tips. En ting jeg angrer på og det er at jeg skrudde kanalene og ikke brukte popnagler. Med popnagler er det enklere å rengjøre kanalene selv seinere ved behov.

Jeg tenker å putte rørene "nedi" loftsgulvet samtidig som jeg etterisolerer med 15 cm der. På de varme rørene trengs det vel ikke plast rundt? Tanken er å legge 10 cm vanlig glava rundt 160 mm-røret (som går på tvers av undergurtene, mens 125 mm-avgreningene løper mellom takstolene og dermed dypere nedi isolasjonen).

Popnagler høres jo greit ut... bortsett fra at det sikkert er pes å demontere hvis det skulle bli aktuelt. Hvordan rengjør man eventuelt slike kanaler egentlig? En skikkelig lang og tykk piperenser?

Ventistål på Bryn leverer Heru aggregat, og alt av kanaler + luftteknisk.
De tar 1400,- + mva for prosjektering.
Montere selv er ikke no problem, bare være nøye. 

Boligbyggerne Saturday, January 19, 2013

Hvor mange grader holder det der da?

Ikke vet jeg. Men kan jo tenke meg til at dersom det er -20 ute og 20 grader inne, så blir det 0 grader? Dette vet jeg for lite om.

Noen tips:
- Er aggregatet stort nok? Et aggregat som bare akkurat er stort nok vil kjøre på "full gass" og dermed støye mer og få kortere levetid.
- Blir aggregatet lett tilgjengelig for bytte av filter og rengjøring etc?
- God avstand mellom inntak og avkast.
- Inntak fortrinnsvis på nordsiden av huset.
- Støydemping av kanaler og ventiler. Aggregatet i seg selv støyer fint lite og bare det ikke overfører vibrasjoner til trekonstruksjoner er det ikke der problemet er.
- Antall ventiler, størrelsen på de og plassering. Flere og/eller større ventiler støyer mindre. Plassering ifht varmekilde(r), avtrekksvifte på kjøkkenet og senga på soverommet er viktigst.
- Tenk også på at kanalene lett transporterer lyd mellom rommene. Det er ikke sikkert ungene vil høre hva mamma og pappa gjør på soverommet, eller bør høre hva dere snakker om på stua etter leggetid. For ikke å snakke om hva pappa vil høre av hva dattera på 16 gjør på soverommet med kjæresten!  ;D
- Isolering og kondensperre av kanaler. Heller mer enn for lite.
- Påstikk er billigere enn T-rør. Og kan være enklere å plassere.

- Lei inn hjelp med måleutstyr til innregulering av ventiler etter at du er ferdig. Både for høyt overtrykk eller undertrykk i huset kan få "alvorlige" følger.

NB! Husk at om du legger spirorøret tett ned til himlingsplatene imellom takstolene, så kan du fort få problemer med at enden av påstikk/T-rør/bend stikker for langt ned igjennom takplatene ved ventilene!

Godt poeng med påstikk, dette er n\mykkje billigare en T-stykker ja.
Eg brukte berre påstikk, og det er enkelt å montere og mange tusen spart.

sandhaug Sunday, January 20, 2013

Noen tips:
- Er aggregatet stort nok? Et aggregat som bare akkurat er stort nok vil kjøre på "full gass" og dermed støye mer og få kortere levetid.
- Blir aggregatet lett tilgjengelig for bytte av filter og rengjøring etc?
- God avstand mellom inntak og avkast.
- Inntak fortrinnsvis på nordsiden av huset.
- Støydemping av kanaler og ventiler. Aggregatet i seg selv støyer fint lite og bare det ikke overfører vibrasjoner til trekonstruksjoner er det ikke der problemet er.
- Antall ventiler, størrelsen på de og plassering. Flere og/eller større ventiler støyer mindre. Plassering ifht varmekilde(r), avtrekksvifte på kjøkkenet og senga på soverommet er viktigst.
- Tenk også på at kanalene lett transporterer lyd mellom rommene. Det er ikke sikkert ungene vil høre hva mamma og pappa gjør på soverommet, eller bør høre hva dere snakker om på stua etter leggetid. For ikke å snakke om hva pappa vil høre av hva dattera på 16 gjør på soverommet med kjæresten!  ;D
- Isolering og kondensperre av kanaler. Heller mer enn for lite.
- Påstikk er billigere enn T-rør. Og kan være enklere å plassere.

- Lei inn hjelp med måleutstyr til innregulering av ventiler etter at du er ferdig. Både for høyt overtrykk eller undertrykk i huset kan få "alvorlige" følger.

NB! Husk at om du legger spirorøret tett ned til himlingsplatene imellom takstolene, så kan du fort få problemer med at enden av påstikk/T-rør/bend stikker for langt ned igjennom takplatene ved ventilene!

Trenger ikke god avstand mellom inntak og avkast, men da må du ha en eller annen form for skjerming mellom dem.  Det finnes kombibiokser som har begge deler i en enhet.
Du kan forsåvidt ha to inntak med spjeld som du kan stenge - et i sør og et i nord.  Da kan du bruke det i solveggen på høst, vinter, vår for å få noe varmere luft inn til aggregatet.
Avtrekk på kjøkken, bad, vaskerom og boder.  Tilluft på soverom og andre oppholdsrom.
Har du en lydfelle før hver ventil er det ikke et stort problem med lydgjennomgang mellom rom.  Mangel på isolering av innvendige lettvegger har nok større betydning.
Påstikk er hverken lettere eller vanskeligere å plassere i forhold til t-rør.  De er billigere, men krever litt mer arbeid.

Jeg har eksisterende avtrekk fra badene som går opp (sammen med kloakkluftingen) og ut i en sånn "pipe" på taket. Jeg tenkte å kople luftavkastet opp her. Da gjenstår det bare én mulighet for luftinntaket (rekkehus i trappeformasjon) nemlig den vesle "gavlen" vi har mot sørøst.

Sånne spiro-påstikk ser jo ut som å være vanskelig å montere og få tett...?

Påstikk er enkelt å montere:

Sett påstikket på røret der du ønskar det, merk, sag hull, påfør fygemasse, monter det ved å skru eller poppe det fast.


Skal love deg at timesbetalinga di for denne jobben er bedre ann at du jobbar overtid.

frodef Monday, January 21, 2013

Jeg har eksisterende avtrekk fra badene som går opp (sammen med kloakkluftingen) og ut i en sånn "pipe" på taket. Jeg tenkte å kople luftavkastet opp her. Da gjenstår det bare én mulighet for luftinntaket (rekkehus i trappeformasjon) nemlig den vesle "gavlen" vi har mot sørøst.

Ja, den kombinasjonen kan du bruke, men sjekk om gavlen har brannkrav før du lager hull i den.

Sånne spiro-påstikk ser jo ut som å være vanskelig å montere og få tett...?

Kikke inni et T-stykke så ser du hvordan det skal monteres - det er det samme som gjøres for å lage et T-stykke.  Du bør ha en blikksaks som kan klippe kurver for at det skal bli bra.  Har du ikke utstyret eller veldig lyst å dille med så kan det være mer fornuftig å bruke T- stykker.  Men da må du til gjengjeld kappe kanalene oftere...

Siste redigering: Monday, January 21, 2013 6:34:57 PM av Vet Lite

Vet Lite Monday, January 21, 2013

Kikke inni et T-stykke så ser du hvordan det skal monteres - det er det samme som gjøres for å lage et T-stykke.  Du bør ha en blikksaks som kan klippe kurver for at det skal bli bra.  Har du ikke utstyret eller veldig lyst å dille med så kan det være mer fornuftig å bruke T- stykker.  Men da må du til gjengjeld kappe kanalene oftere...

Stikksag fungerar fint, og det har vel dei fleste.

Stikksag har man jo... skal den "kappen" ligge utenpå stammerøret? Jeg tror jeg leste et sted at den "egentlig" skal ligge på innsiden, men det må jo være vanskelig. Fuger man med noe spesiell masse, eller vanlig silikonfug?

Vi skal ha flexit annlegg i vårt hus, dette skal ligge på den kalde siden. Vi har kjøpt med isolasjon, men hørte om ekstra isolasjon med ventilasjon folket. Han sa at det ikke var nødvendig med ekstra isolasjonen. Hva mener folker her inne? Greit å finne ut av dette på forhand, før jeg blir ferdig med monteringa.

Jeg ville isolert ekstra, gjenvinning blir bedre og en unngår kondens/is.

Jeg ville også isolert ekstra.
Ventistål bolig sier at 50 mm holder i kalde soner med henhold til kondens på røret, men kan være fare for varmetap.
Jeg er akkurat ferdig med ventilasjon hjemme hvor rør ligger i kaldsone. Kjørte på med 50mm og rulla rundt vintermatter etterpå.

Jeg ser at vi ikke kan montere helt etter prosjekteringa med hvor røra kan ligge på loftet, men kommer ut der de er tiltenkt uansett. Har dette likvel noe å si?

Hvordan fester folk røra sine. Vi skal gå på loftet med de og jeg vil henge det i sperrene, men hvordan tar dere da patentbåndene? Rundt som ei løkke? Festes de sammen med skruene, innen for eller uten for rør isloasjon?

Utgangspunktet ønsker jeg har rørføringen så nært isolasjonen for kun bre over noe ekstra isolasjon. Enkelte steder må røra likvel være høyt unna noe isloasjon. Vi dere ekstra isolert disse plassene såfall hvordan?

Hvordan har folk gjort det med isolerte lydfeller. Jeg har lekta ned taket mitt 5 cm så fuktsperre og så 25 cm islolasjon. Lydsperra skal vel gå ned og litt gjennomplasten og så monteres på ventilfeste. Hvordan ville dere gjort det med isloasjonen der lydfella går gjennom de 25 cm med isolasjon.

Jeg har å fått tre forskjellige typer ventilfester, alle i sammen dimensjon. Men noen med pakning, noen uten paking og en som har på limt fleksibelt rør. Hvor brukes disse forskjellige typene.

Er det noen som har bilder av deres ventilasjons systemer så del de da vel.
Hilsen en som fikk første ventilasjons system for montering i dag. 

Ta noen bilder av delene du har. Lettere å se da.

Ja ikke noe problem.
Jeg tenker meg gjerne en løsning med at lyfellen av sluttes på loftet der isolasjonen begynner å så bruke ventilfeste med flexibelt rør. Eller er jeg på bærtur her.
Når så eskene med ventilasjon dukka det opp mer spørsmål en jeg regna med.

aktiv Monday, January 21, 2013

Påstikk er enkelt å montere:

Sett påstikket på røret der du ønskar det, merk, sag hull, påfør fygemasse, monter det ved å skru eller poppe det fast.


Skal love deg at timesbetalinga di for denne jobben er bedre ann at du jobbar overtid.

Hvor mye koster påstikk, fugemasse og nagler/skruer, og hvor mye tid tar det? t-rør til 125mm koster en drøy hundrelapp hos billigtvvs.se . Burde vel ikke koste hinsides mye mer her?

No er det lenge sidane eg holdt på med dette, men meinar at det var ca 1/3 av t-rør.
Så kjem fugemasse og skruar i tilegg, tippar maks 2 kr pr påstikk.

Tek vel knapt meir tid å gjøre dette, enn det tek å kappe røret, som man jo må når man brukar t-rør.

t-stk 125 - 308,- + mva
påstikk 125 - 136,- + mva

på ventisål som visstnok er den billigste grossisten i Norge.

BLS Saturday, March 2, 2013

t-stk 125 - 308,- + mva
på ventisål som visstnok er den billigste grossisten i Norge.

Typisk veiledende pris, der de fleste firma som driver med sånt får 70-80% rabatt?
litt mer fornuftig pris
(er disse plast? De ligger under spiro, men ser ut som plast)

enda mer fornuftig pris


Forholder man seg til de prisene postet over, så kan jeg skjønne at det foretrekkes å lage egne påstikk.

de er nok ikke plast.
Firmaet jeg jobber for har mellom 80-85% rabatt på deler, så salg til privat personer er ran!

Hei.

Holder på med å monterer spiro. Ser at er skrevet i denne tråden at en skal feste rør sammen med min 3 skruer og tape godt. Er det nødvendig med tape da skjøte nippel har gummipakning?  Evt ved taping hvilke tape skal nyttes?

Mvh

innafør Sunday, November 10, 2013

Hei.

Holder på med å monterer spiro. Ser at er skrevet i denne tråden at en skal feste rør sammen med min 3 skruer og tape godt. Er det nødvendig med tape da skjøte nippel har gummipakning?  Evt ved taping hvilke tape skal nyttes?

Mvh

Stemmer det. Teiping er kun nødvendig dersom du installerer i kald sone, da lekkasje kan medføre fukt skade. I varm sone så skal alle teleskop skjøter teipes.
Mvh Bluesman

Noen forslag:

Ikke kjør kjøkkenvifte på ventilasjonen. Det er altfor mye skitt i den lufta, og rørene blir seende ut som fett-kanaler etterhvert. Kjør kjøkkenvifta ut, det er ikke så lange tiden den skal gå uansett. Sett på vind-sperre ved utgangen så går det bra.

Du bør i tillegg ha ett avtrekk på kjøkkenet, vaskerom, på bad og i gang. Hvis eget vindfang, ikke i vindfanget. Frisk luft bør tilføres alle soverom og stue.

Da vil luft sirkuleres inn der man oppholder seg, og kjøkkenlukt og baderomslukt vil hindres fra å spre seg til resten av huset.

Bruk pop-nagler. Jeg brukte skruer, og det var en tabbe. Mer jobb, men mye bedre siden.
Bruk også spiro-rør mest mulig, ikke slike fleksible saker da de er veldig mye vanskeligere å rengjøre siden. Det er også mindre støy i dem.
Sørg for minst 60cm fra T-ledd til ventil for å hindre unødvendig støy. Det kan dannes mye støy i slike koblinger.

Lydfeller plasserer du på alle til-luft, samt en ved til-luft utgangen på ventilatoren for å dempe viftestøy som spres i rørene. Fest to lyd-feller på fra-luft/skitten luft ved ventilatoren. Ikke nødvendig ved alle avtrekk. Det hender jeg hører når vesla er illsint og ikke vil la mamma sin bytte bleie, og jeg selv står på et annet bad, men det er lite som slipper gjennom da lyden helst vil følge luftstrømmen til ventilatoren. Der er det lite ekko fra pga to lydfeller på rad.

Angående kondens så er det to ting å passe på. Kondens utenpå rørene kan forekomme dersom luften som kommer inn er kaldere enn kondens-temperaturen på kaldloft. I praksis aldri. Problemet er kondens inni rørene for din del. Det kan forekomme om du ikke isolerer godt nok. Utregningen med -20 ute, 20 inne vil gi 0 grader mellom de 20cm lagene med isolasjon, det er korrekt. Legg så mye isolasjon som mulig rundt rørene, fuktsperre er ikke nødvendig. Fuktsperre trengs dersom du trekker rørene inne i huset, og lufta i rørene kan bli mer enn 10 grader kaldere enn lufta innendørs (anlegget kjøres på kjøling). Da må man ha strømper og dampsperre. Altså ikke relevant for denne installasjonen.

Kjøp en ventilator som er tilpasset et hus som er ca 30% større enn ditt eget. Det vil la deg kjøre på lav og medium hastighet, som gir langt mindre støy.

-Morgan-

Hvorfor var det tabbe å bruke skruer? Har montert ventilasjon nå i 7 år og har alltid brukt skruer. Ser ingen ulemper med det.

Og ventilator er det som sitter på kjøkkenet over platetoppen. Er det luftbehandlingsaggregat du mener når du skriver ventilator?

Beklager. Luftbehandingsaggregat var det jeg mente ja. Og grunnen til at skruer ikke er gunstig er når du etter noen år trenger å rengjøre rørene. Alle kostene jeg har sett vil typisk sette seg fast i skruene som stikker inn i rørene.

Bluesman Sunday, November 10, 2013

innafør Sunday, November 10, 2013

Hei.

Holder på med å monterer spiro. Ser at er skrevet i denne tråden at en skal feste rør sammen med min 3 skruer og tape godt. Er det nødvendig med tape da skjøte nippel har gummipakning?  Evt ved taping hvilke tape skal nyttes?

Mvh

Stemmer det. Teiping er kun nødvendig dersom du installerer i kald sone, da lekkasje kan medføre fukt skade. I varm sone så skal alle teleskop skjøter teipes.
Mvh Bluesman

Teiping i tillegg ved skjøter med gummipakning er unødvendig mener jeg, men i kald sone må det isoleres og isolasjonen må gjerne tapes. ...eller?

Har så smått begynt.
Erfaring: Har montert 120mm rør med 3 skruer. Fikk en glippe på en skjøt. Etter at skruer var satt kom de en bul på røret, og her ville det bli lekkasje. Har derfor surret på gaffa tape på alle skjøter for sikkerhetskylt.

Spm. Hvor lang bør det være mellom opphengningspunkt til rørene?  Holder det med et patenband(ikke montert i U rundt rør) skrudd i rør og tak/bjelke?

innafør Monday, November 18, 2013

gaffa tape

hæ?

Hvordan vil gaffa holde seg inne i veggen? Brukes den utendørs, er det bare filler igjen etter kun kort tid.

Tror denne holder fint:
http://www.rufo.no/products/tesa-army-tape

Har brukt en gammel kappsag til kapping av spiro. Enkelt og kjapt, og rette kutt. :)