3,814
28
4
Bil: dødgang på bremsepedal og clutch
5,111
Sørnorge
0
Etter at bilen har stått siden jul (fordi jeg har slåss med diverse skruer i forstilling, og vært bortreist mesteparten av tiden) har bremsepedal og clutch blitt rare. Det er hydraulisk clutch og den bruker samme væskepåfylling som bremsen.
Bil: Nissan Primera P12, 2005, 1,9 dci, f9q. 400.000km
Det første som slo meg var at ved første trykk på bremsepedalen gikk pedalen helt i bunn uten motstand. Ved neste trykk var det fast motstand, men den kom først langt nede. Ved påfølgende trykk tar den fortsatt langt nede. Jeg har ikke fiklet med bremser, men bremseskiva beveger seg jo lett, så det er ingen umulighet at bevegelsene på skiva kan ha trykket kalipperen litt inn. Dette kan forklare at det ikke var motstand på det første trykket.
Det neste som slo meg at clutchen tok veldig langt ut. Det er nesten at pedalen er helt ute før den kobler inn, og følgelig at jeg er i tvil om clutchplatene faktisk er helt sammenkoblet når pedalen er helt ute.
I.o.m at dette har kommet samtidig heller jeg mot at problemet er bremsevæsken. Enten luft eller vann i denne. Men hvis dette var årsaken, skulle ikke da clutchen ha oppført seg motsatt? (at den burde ta unormalt langt inn, ikke unormalt langt ut)
En annen ting som taler imot væskeproblem er at bremsepedalen oppfører seg veldig normalt når den først begynner å ta.
Finnes det andre komponenter som er felles for brems og clutch som kan forårsake denne oppførselen?
Bil: Nissan Primera P12, 2005, 1,9 dci, f9q. 400.000km
Det første som slo meg var at ved første trykk på bremsepedalen gikk pedalen helt i bunn uten motstand. Ved neste trykk var det fast motstand, men den kom først langt nede. Ved påfølgende trykk tar den fortsatt langt nede. Jeg har ikke fiklet med bremser, men bremseskiva beveger seg jo lett, så det er ingen umulighet at bevegelsene på skiva kan ha trykket kalipperen litt inn. Dette kan forklare at det ikke var motstand på det første trykket.
Det neste som slo meg at clutchen tok veldig langt ut. Det er nesten at pedalen er helt ute før den kobler inn, og følgelig at jeg er i tvil om clutchplatene faktisk er helt sammenkoblet når pedalen er helt ute.
I.o.m at dette har kommet samtidig heller jeg mot at problemet er bremsevæsken. Enten luft eller vann i denne. Men hvis dette var årsaken, skulle ikke da clutchen ha oppført seg motsatt? (at den burde ta unormalt langt inn, ikke unormalt langt ut)
En annen ting som taler imot væskeproblem er at bremsepedalen oppfører seg veldig normalt når den først begynner å ta.
Finnes det andre komponenter som er felles for brems og clutch som kan forårsake denne oppførselen?
Cluchen høres for meg ut til å være i god stand. Når pedalen er ubetjent er det ikke noe hydraulikktrykk og cluchen er i inngrep.
Bremsene høres ikke bra ut. Det som slår meg er lekkasje, luft eller annen mekanisk feil. Vann i bremsevæske er bare et problem under kjøring med varme bremser.
En ka oppleve lang vandring på pedal ved første gangs tramping. Det inntreffer vanligvis bare ved skifte av klosser. Klossene kan da ligge langt fra skivene. Med skivebremser vil dette bare inntrefe ved første tramp.
Med trommelbremser (bak?) kan dette inntreffe jevnlig. Det fordi det med trommelbremser er fjærer som trekker bremseskoene tilbake. Fikses ved å justere bremsene.
Sett noen flekker under bilen som tilsier noen lekkasje noe sted da? En god, gammel og velprøvd pekepinne.
Enig i det, hadde tunnellsyn på det umiddelbare problemet. Vann kan være farlig, med varme bremser kan du få bremseutfall.
Preventivt vedlikehold: Flush bremsevæske hvert 2-3 år. Demonter kalipper, rengjør, støvhette rengjøres og smør inn med silikongrease. Demonter glidepinner til kalipper, fjern fett og skit. Sett inn med silikongrease og påse at kalipper glir fint.
Lufteskrue skal alltid peke opp. Bruk noen tørn med teflontape på skruen og monter en billig lufteflaske fra biltema (en flaske med enveisventil i bunn). Sørg for å toppe bremsevæske beholder flush systemet godt. Da kan kun en mann fort og enkelt flushe systemet uten fare for å få luft inn.
Preventivt vedlikehold av bremse som jeg beskriver er spesielt viktig i Norge, hvor det saltes mye. Dette gjøres ikke på bilservice, med mindre du ber om det. Her byttes heller alle deler etter at de er rustet i stykker. (Derfor er bremser #1 på eu kontroll som feiler). Ujevn slitasje på skiver tyder på at kalipperen går treigt. Hjelper ikke bytte kun klosser da, kommer fort tilbake.
Jeg tråkka også alltid pedalen i bunn ved lufting før, helt til jeg ødela en hovedsylinder. Ble fortalt dette av en mekaniker, så antar det stemmer.
Brems:
Med motor av: Bremsepedal går langt inn ved første trykk. Litt over halvveis inn ved andre trykk, og veldig lite inn ved tredje. Ved påfølgende trykk er det lite forskjell. (Usikkerheten i hvor hardt jeg trykker pedalen er antagelig hovedårsaken til at det varierer hvor langt inn den går for de neste trykkene.)
Ved å holde pedalen inne ved start av motor synker den ganske raskt til bunns.
Pedalen kan pumpes ganske hard også når motor går, men når pedalen holdes med jevnt trykk etter å ha blitt pumpet hard, synker den i løpet av 3-4 sekunder.
Målt med badevekt + en kloss av 4"x4" kreves det et trykk på 55kg å trykke pedalen til bunns med motor på. Pedalen har alltid (de 6 årene jeg har hatt bilen) latt seg trykke til bunns. Trykket som kreves føles omtrent likt.
Samme test på en lik bil som for to måneder siden gjennomgikk bremsereparasjon (bytte skiver + kalippere) og gikk igjennom eu-kontroll på to forskjellige verksteder viser at pedalen når bunnen ved 42kg trykk.
(Badevekten viser antagelig for lavt trykk i disse testene, men feilen bør være ganske lik i begge tester.)
Jeg føler derfor ikke at det er feil at pedalen lar seg trykke til bunns. Det jeg reagerer på er at pedalen må mye lenger ned enn tidligere (og sammenligningsbilen) før den begynner å gi motstand. Når motstanden først begynner virker videre bevegelse å vare som tidligere (og som sammenligningsbilen).
Jeg klarer ikke å se noen lekkasjer. Nivået i reservoaret ser heller ikke ut til å synke, til tross for iherdig tramping på pedalen.
Til bunns = pedalen treffer gulvet.
Se: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_26
punkt 2
Bremsene skal ta ved første gangs betjening og pedalen skal ikke gå mer enn 2/3 (2-3 cm) inn før bremsene tar godt og pedalen stopper.
Pedalen skal stoppe tydelig, ikke fjære, det tyder på luft i systemet. Når en holder godt trykk på pedalen skal den ikke synke inn, det kan tyde på lekkasje.
At betjent pedal synker noe inn ved oppstart av motor er vanlig, sko/klosser flytter seg litt og øker trykket mot trommel/skive.
Tillegg: Målingen med badevekt har liten misjon her. Du måler bare hvor sterk du selv er i bremsefoten.
Jeg stusser litt over at hvis det er feil at pedalen kan trykkes helt ned, hvorfor har ikke det blitt påpekt i minst en av eu-kontrollene eller bremseservicene disse to bilene har vært igjennom?
På gamle biler (før ca år 2000) har jeg inntrykk av at oppførselen er som du beskriver. På nyere biler har jeg inntrykk av at pedalen kan trykkes til bunns. I mitt hode har teorien vært at nyere biler har sterkere bremsekraftforsterker og bremsefoten blir derfor blir sterk nok til å trykke til bunns. Noen med nyere biler som har lyst til å trykke ned pedalen for å se hvor langt den går, og rapportere observasjonen?
Pedalen treffer ikke gulvet. Det er midten av pedalarmen som treffer torpedoveggen.
Pedalen fjærer ikke - med referanse til hvordan luft føltes på sykkelbremsen.
Hvis det er en skjult lekkasje et sted, hvordan snevrer man inn området hvor den kan ligge?
Kan mastersylinderen utelukkes som problemkilde siden pedalen stopper kontant og høyt med motor avslått?
Nå fant jeg en måte å få målt dette på. Utfordringen var å klare å holde jevnt 50kg trykk samtidig med avlesningen. Løsningen var å sette en mdfplate (med avrunnede hjørner) på seteryggen, stroppe den fast slik at den ikke kan gli oppover, skru fast en kloss på platen, sette en passe lang 4x4 fra klossen og ned mot badevekta. Badevekta ligger så på en annen kloss av 4x4 på bremsepedalen. Så var det bare å justere seteryggen fremover (ved bruk av spentak i baksetet) til vekta viste 50kg og måle pedalens avstand til gulvet. Jeg fikk da utlest 78mm. 5mm under spesifisert minstekrav. Og jeg mistenker at vekta viser for lav verdi når den ikke står vannrett.
Med de usikkerheter som ligger i målingen kan det faktisk tenkes at bilen er innenfor spesifikasjon (så vidt), men jeg er ikke trygg på kjøre den uten større margin på minstespekk.
Jeg stusser litt på nissans spesifikasjon. Når pedalen trykkes i bunn, slik at midten av pedalarmen treffer torpedoveggen, er det 68mm fra gulv til pedal. Det er altså bare 15mm margin fra deres oppgitte 83mm.
2.4 Full bremsevirkning skal oppnås ved en gangs betjening av betjeningsinnretningen.
I parkeringsbremseanlegg tillates dog at full bremsevirkning ikke oppnås ved en gangs betjening («jekkebremse», «snellebremse») når parkeringsbremseanlegget ikke er nødbremseanlegg.
2.5 Driftsbremseanlegg med vakuum- eller trykkluftoverføring skal ha vakuum eller lufttrykk som foreskrevet av fabrikanten. Vakuumet eller lufttrykket skal oppnås på bestemt tid.
2.6 Betjeningsoverførings- og bremseinnretning skal ha en vandringsreserve slik at foreskreven bremsevirkning er sikret selv om bremseinnretningen er varm og bremseflatene har en viss grad av slitasje.
For bremseanlegg hvor slitasje i anlegget medfører at betjeningsinnretningens betjeningsveg øker, skal foreskreven bremsevirkning oppnås uten at betjeningsinnretningen tilbakelegger mer enn 2/3 av full vandring.
Av punkt 2.6, siste setning ser du at pedalen aldri skal gå i bunn. Det skal alltid være minst 33% igjen, selv når du tråkker hardt. Dersom pedalen går lenger skal den ikke godkjennes. (Blir nok målt litt på øyemål) (Jeg husket feil, byttet om 1/3 og 2/3. Jeg tilsteber bedre enn 60%)
Her synes det som om vi snakker forbi hverandre. I bunn innebærer det punkt der pedalen ikke går lenger gitt at klossene er tatt bort elle uten uten bremsevæske. Kort sagt, mekanisk endestopp. I drift skal pedalen ikke kunne trampes lenger inn enn 2/3 av veien hit. Har aldri brydd meg med vekt, bare at pedalen skal være høy nok, på øyemål, når jeg tråkker hardt. Til slutt tar jeg en sjekk hvor jeg tråkker oh holder omtrent det jeg kan klare. Det for å sjekke for mulig svakheter for brudd.
Dine argumenter er tenkbare. Mer problematisk er da kanskje å skifte godt slitte bremseklosser uten å hone bremsesylinderne? Samme med nye bremsesko, sylinderen bør demonteres og hones.
Regelen om 2/3 / 1/3 gjelder bare anlegg hvor vandringen (betjeningsvegen) øker ved slitasje. Det gjør den ikke på skivebremser (stemplene i caliperene går ikke tilbake til bunn når du slipper pedalen), og heller ikke om det er selvjusterende trommelbremser. Med andre ord, så kan det tenkes at under 1/3 igjen av tilgjengelig vandring likevel er lovlig.
Full bremsevirkning er ikke ensbetydende med fullt utslag av betjeningsinnretningen. F.eks vil bremsepedalen kunne trykkes vesentlig lenger inn etter at abs-bremsene har begynt sitt arbeid med å redusere bremsevirkningen.
Gjelder altså ikke selvjusterende bremser
Min mening med "i bunn" er dit pedalen ville gått dersom man kobler den bort fra mastersylinderen. Dvs at en eller annen del av pedalarmen treffer en eller annen del av bilens karosseri/innredning.
Har du en bil nyere enn 10år med ABS/ESP? Gjelder i så fall den 2/3-dels praksisen for den? Stopper pedalen der du har full bremseeffekt, eller går den videre om du legger på litt ekstra kraft?
Jeg anbefaler at du finner en løsning for å trykksette bremsevæskebeholderen, og lufter med det. Da vil det pøse ut uavbrutt når du åpner en nippel, og luften får ikke tid til å komme opp igjen. Bare pass på å fylle etter med bremsevæske ofte.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Eller lufte "baklengs", dvs trykke væske inn gjennom luftenippelen (finnes verktøy for dette, men en vanlig smøreolje-pumpekanne fylt med bremsevæske, og en passende slangestubb, funker også) og la den ta med seg lufta opp i beholderen, den veien den helst vil.
Min forståelse av denne paragrafen er følgende:
Bremsepedalen skal på alle biler ta så tidlig som mulig.
På biler der pedalen flytter seg pga manglende selvjustering for slitasje, aksepteres noe lavere pedal, dog ikke lavere enn 1/3 av full vandring.
Minimumskravet på 1/3 gjelder absolutt alle biler, ventelig ved panikkbremsingstrykk på pedalen.
På Transporteren, skiver fremme, tromler bak, ingen ABS, stopper pedalen tydelig på ca 30% inntrykning, videre synker pedalen ca 1cm ved markant fottrykk fra stoppet motor til startet motor.
ABS/ESP Peugeoten vet jeg ikke enda.
Jeg dristet meg til en prøvetur i nabolaget for å teste bremsevirkningen, samt slite bort den rusten som har kommet på skivene etter nesten halvt års utendørs parkering. Ved inspeksjon etter en liten tur var det lite tegn til rustsliting på skivene foran. Jekka opp og så at det ikke gjaldt innsiden, kun utsiden. Jeg satt så igang å demontere kalippere, og oppdaget at alle 4 gliderne foran satt dønn fast. Selv ikke med det sterkeste klemmeverktøyet jeg har ( http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Chassis/Kuleboltverktoy-2000030788/ ) ble det mulig å flytte gliderene. Da må nye bremseklaver og glidere på plass før det evt er vits å feilsøke videre. (Kalipperstemplene ser ut til å funke.)
Når bilen står i ro, så er ABS ikke virksom. Det vil ikke være mulig for føreren å vite om bilen har ABS eller ikke. Under kjøring der ABS trer i funksjon, vil pedalen IKKE synke, men pulsere noe. Pedalen synker ørlite når ABS reduserer trykket i en kurs, men slår straks tilbake når ABS-pumpa skyver overskuddsvæske tilbake mot hovedsylinderen og foten.
Skulle det vise seg at rusten på skivene ikke lar seg bremse bort må jeg jo nye skiver og klosser til uansett, så da spiller det ingen rolle om nåværende klosser slites bort i et forsøk på rustsliping.
For å få løs den gamle klaven ble det innføring av nytt verktøy i bilskruing: Traktor.
http://byggebolig.no/off-topic-chitchat/losne-fastrustet-mutter/msg658741
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.