Ta ut pluggen og kjør startern og se om det gnistrer?

Har du elektronisk tenning på mc så har du sannsynligvis en coil pr sylinder.

Måle om sekundærsiden får spenning først. Får den det?

Det er bare en sylinder. Men hvordan måler jeg sekundærsiden? Her er det jo flere titalls kV?

tavlebyggern Monday, March 25, 2013

Ta ut pluggen og kjør startern og se om det gnistrer?

Dette har jeg prøvd, men ingen gnist.

Det sier deg lite å måle signalet inn til coilen uten coil. Induktansen i coilen er vesentlig for bølgeformen. Riktig signal over primærsiden varierer også veldig mellom forskjellige elektronikk systemer. Det beste er om du først kan måle på en identisk motor som er i orden.

Vær forresten forsiktig med scopet ditt! Om det er vanlige prober så tåler de vanligvis ikke mer enn 2-300V. Spiss spenningene over coilen kan komme opp i disse spenningene. Jeg har sett +150V/-250V. Varigheten er kun få us, så scopet bør være raskt nok til å fange dette. Om det er en coil med innebygd driver (COP) finner du ikke slike høye spenninger.

Du kan teste coilen med å pulse spenning inn på den. Men du må vite om det er coil uten innebygd driver. Og du må ha en belastning på utgangen, ellers kan du få overslag i isolasjonen i coilen og ødelegge den. Passende belastning er en åpning på 2-3cm. Ettersom du tester i fri luft (ingen kompresjon) så må avstanden være mye større enn en plugg.

Jeg tror ikke det er innebygd driver. Er denne (http://shop.afterbuy.de/public/catalog_xmlxslproducts.aspx?art=viewproduct&suid=3834&productid=42297338).

Grunnen til at jeg målte signalet uten primærviklinga innkobla var pga at jeg ville være forsiktig med scopet. Jeg aner jo ikke hvilke spenninger som kan oppstå når magnetfeltet kollapser...

Men da skal jeg prøve å pulse coilen manuelt:)

Det er en "dum" coil. Rett og slett en transformator.
Og da er nok forsiktighet med proben på sin plass.

Prøv å ta greie på hva motstanden skal være over primær og sekundær og sjekk disse. Du finner trolig de riktige verdiene i verkstedmanualen.

Målte den til 9,15 kOhm, 9,2 kOhm +10% i data jeg fant på nettet. 

Prøvde også å sende pulser på 12v inn på primær. Fikk blå gnist over gnistgapet på pluggen. Fikk ikke til å slå lengre gnist fra midtelektroden mot jernkjernen (jord). Bør jeg fjerne plugghetten (1,3kOhm motstand) og bør jeg sette opp to spisse elektroder som gisten skal gå mellom? Har sett det er sånn på gnisttestere som en får kjøpt.

Er litt "inconclusive" foreløpig etter min mening...


Kan det være at pulsene inn på primær skal være høyrere? Jeg tenkte de skulle være +12v, men siden dette er cdi så skal de kanskje være høyere?

Siste redigering: Wednesday, March 27, 2013 11:02:32 PM av Tovas

Det som er viktig med tennplugger...og da spesielt totaktere

1. Korrekt elektrodeavstand. Bruk blad til dette.

2. Skit mellom isolator og elektrodegap (sot, bensin, olje) vil redusere impedansen i tenningskretsen. Det betyr svakere gnist.

Sørg for å ha rene plugger med korrekt elektrodegap.

Coilen mottar som oftest en 12V tenningspuls. Denne tenningspulsen blir da transformert opp til flere kV som gir gnisten. Med et oscilloscop kan du enkelt lese av denne 12V spenningen. Skal du lese av på høyspentsiden, så må du ha en probe som er laget for dette formålet, dvs du kan lese av strømmen som går med et tangamperemeter eller du kan bruke en kalibrert spenningsdeler.

12V spenningpuls blir generert ut i fra et elektronisk "kart" hvis den er elektronisk styrt. Eldre motorer har ofte mekaniske reguleringsmekanismer for regulering av når gnisten til tennpluggen skal komme.

Takk for svar. Skal måle gapet og prøve igjen imorgen.

Har glemt en sak

hvis du har ottomotor med stiftenning, så se til at denne mekanismen funger rent mekanisk.

Det er også en kondensator der som skal hindre gnist over stiftgapet. Hvis den er ødelagt så får du problemer.

Hondaen Thursday, March 28, 2013

Coilen mottar som oftest en 12V tenningspuls. Denne tenningspulsen blir da transformert opp til flere kV som gir gnisten. Med et oscilloscop kan du enkelt lese av denne 12V spenningen.

Ikke gjør dette med en probe (og skop) som du kan få bruk for senere!
Se hva jeg skrev ovenfor.
Det finnes prober for slikt, men det er ikke det som følger med skop for generell bruk.

Skal du lese av på høyspentsiden, så må du ha en probe som er laget for dette formålet, dvs du kan lese av strømmen som går med et tangamperemeter eller du kan bruke en kalibrert spenningsdeler.

Strømmen er så svak at det ikke funker.
Men kapasitiv avlesning er brukt. Ofte med en klype som settes på kabelen. Det gir egentlig ikke noe mål for spenning (eller strøm).
Men man kan se bølgeformen, og med endel erfaring vil den indikere forskjellige typer feil.

@Tovas: Gnisttestere får du med spisse eller tverre elektroder. Skalaen er kalibrert deretter. Kjøp en! De er kjekk å ha om du fifler med slikt. Sjekk også motstanden på primærsiden. Den bør ligge på noen få ohm. 2-10 Ohm er vanlig.
Påtrykt spenning er 12V, lavere om coilen er beregnet brukt med formotstand. Men spenningen vil være 2-400V når kretsen brytes og magnetfeltet kollapser.
Er du sikker på at det er en CDI? (Capacitor Discharge Ignition) Da er det en kondensator som leverer en kraftig spenningspuls etter å ha blitt ladet opp av en omformer. Slike kondensatorer eldes, og det kan gi problemer. Men det er et gammelt system. I senere tid er elektronisk tenning mer sammenliknbare med funksjonen på de gamle stiftene.

Ja, det ser ut som det er en CDI. Er ihvertfall denne boksen http://www.bike-teile.de/distindex.php?seite=distinform&teilid=1103121&dist=38 Den har vi prøvd å bytte, men det var en brukt boks så da kan man jo ikke være sikker.

@einar_s Denne 2-400v som kommer når magnetfeltet i primærspolen kollapser. Jeg vil vel få en tilsvarende spenning selv om jeg pulser manuelt med 12v, slik at jeg bør kunne få til lang gnist i friluft? Eller blir denne pulsinga mye treigere enn det CDI'en klarer kanskje...

Jeg er veldig forsiktig med skopet og induktive kretser, fordi jeg vet at det er fort det er noe jeg ikke har tenkt på


Redigert feil link

Hadde det vært en "god gammel" Kettering tenning kunne du med hell prøvd det.

Dette ser ut som det er en CDI ja.
Da er det gjerne en kondis som er ladet opp til rundt 300V koblet til den ene enden av primærviklingen. Kretsen sluttes av en thyristor mot den andre polen og kondensatoren lades ut gjennom primærviklingen. Med andre ord hold fingrene av fatet! etpar uF ved 3-400V napper godt! Selv om ikke coilen er tilkoblet, med mindre enheten har avkjenning av hvorvidt coilen er tilkoblet.

Og det er ikke sikkert en slik coil tåler å kobles direkte på 12V. Det kan høres litt merkelig ut siden den tåler flere hundre volt, men da er det bare i brøkdelen av et sekund. Så det er lite energi og dermed lite oppvarming.

1. Strømmen er høy nok for å gi en indikasjon på strømmen som går. Vet du egentlig hvor  høy denne strømmen er?

2. Etthvert måleutstyr kan ødelegges hvis man ikke vet hvordan det skal brukes. Bruk av spenningsdeler til å lese av spenning bruker jeg daglig da jeg jobber med høyspent. Det er en enkel spenningsdeler bestående av to motstander.

3. Bruk av kapsitive spenningsdelere vil forandre på avlesingen. Både bølgeform og faseforskyvning. Den vil for eksempel ikke slippe igjennom dc komponenter.


Ang. CDI tenning:

Hvis du har verkstedrmanualen for denne sykkelen, så kan du ofte sjekke tilstanden til CDI enhet ved å bruke et multimeter. Jeg har et par Honda NS400R sykler. Der kan man sjekke CDI ved å måle punk-punkt motstand med et multimeter. Coilen likeså, men det har du jo sjekket.

Einar_S Thursday, March 28, 2013

Hondaen Thursday, March 28, 2013

Coilen mottar som oftest en 12V tenningspuls. Denne tenningspulsen blir da transformert opp til flere kV som gir gnisten. Med et oscilloscop kan du enkelt lese av denne 12V spenningen.

Ikke gjør dette med en probe (og skop) som du kan få bruk for senere!
Se hva jeg skrev ovenfor.
Det finnes prober for slikt, men det er ikke det som følger med skop for generell bruk.

Skal du lese av på høyspentsiden, så må du ha en probe som er laget for dette formålet, dvs du kan lese av strømmen som går med et tangamperemeter eller du kan bruke en kalibrert spenningsdeler.

Strømmen er så svak at det ikke funker.
Men kapasitiv avlesning er brukt. Ofte med en klype som settes på kabelen. Det gir egentlig ikke noe mål for spenning (eller strøm).
Men man kan se bølgeformen, og med endel erfaring vil den indikere forskjellige typer feil.

@Tovas: Gnisttestere får du med spisse eller tverre elektroder. Skalaen er kalibrert deretter. Kjøp en! De er kjekk å ha om du fifler med slikt. Sjekk også motstanden på primærsiden. Den bør ligge på noen få ohm. 2-10 Ohm er vanlig.
Påtrykt spenning er 12V, lavere om coilen er beregnet brukt med formotstand. Men spenningen vil være 2-400V når kretsen brytes og magnetfeltet kollapser.
Er du sikker på at det er en CDI? (Capacitor Discharge Ignition) Da er det en kondensator som leverer en kraftig spenningspuls etter å ha blitt ladet opp av en omformer. Slike kondensatorer eldes, og det kan gi problemer. Men det er et gammelt system. I senere tid er elektronisk tenning mer sammenliknbare med funksjonen på de gamle stiftene.

Da har jeg målt litt igjen, med bedre utstyr. 0,2 Ohm på primær (målt med labforsyning og voltmeter) og 9,15 kOhm på sekundær. I dataarket står det 0,2 - 0,3 + 10%  og 9,2 KOhm + 10%. Det er kanskje +/- de mener?

Uansett, det virker som motstanden i viklingene er etter spesifikasjonene. Kan det likevel hende at det er laget en vei fra vikling til jord, eller mellom viklingene, slik at en får overslag når coilen settes under normal belastning?

Ja. For eksempel om plugghetta har hoppet av så det ikke lenger er noe gnistgap som begrenser spenningen.

Da prøver jeg å få tak i en ny coil tenker jeg. Er egentlig ikke så glad i å kaste på nye deler før jeg er nær 100% sikker, men noen ganger er det vel mest effektivt å krype til korset. Vanskelig å finne verkstedmanual og spesifikasjoner.

Om dette er en ensylindra totakter, så var det svært avansert måte du diagnoserte dette på.

Det enkleste er vel å jorde pluggen, med pluggen i hetta, kicke eller kjøre den på starteren og se om det gnistrer. Om pluggen fungerer(noe du burde vite, ellers kan du ta en annen en, en plugg er uansettt en slitasjesak, noe alle burde ha en ekstra av), så er det coilen.

Spørs årsmodellen, men har hatt xx antall sykler, både en 1949mod og frem til 2012, å sjeldent det er kabelbrudd, for å si det mildt.

Ps, si hva slags sykkel, årsmodell det er? Evnt km

Gilera RC 600, tidlig nittitall. Ensylindra, firetakt.

Poenget er at det ikke er gnist, evt veeeldig svak gnist. Da må man nesten diagnostisere litt mer, ikke sant...

Da går den igjen! Jeg var ikke med å skru denne gangen, men har fått rapport om at ny coil gjorde susen.

Da er det vel nærmes bekreftet at det har vært overslag i den gamle coilen.