Så til taket/himlingen. Jeg er ikke nødvendigvis helt stødig i begrepsbruken her, så bær over med meg ;)

Jeg har i utgangspunktet et ønske om å isolere taket. Trapperommet skal ikke bli et varmt rom på lik linje med oppholdsrom, men det hadde vært fint å begrense en del av varmetapet som følger av at taket per i dag har null isolasjon. Taket er ikke luftet og må regnes som diffusjonstett.

Spørsmålet er kort oppsummert: luftespalte eller ikke?

Jeg vet selvsagt at luftespalte er det anbefalte, selv om heller ikke det kan anses som en optimal løsning. Jeg har grublet litt på hvordan jeg kan få det til og grublingen har selvsagt resultert i at jeg vet at jeg har mye jobb foran meg :)

Taket er et åstak. Åsene sperrer effektivt for å etablere lufting ved å åpne i raft. Så luftespalten må i så fall etableres ved å smelle opp 2"lekter på åsene og slisse i yttervegg. Det blir ikke særlig pent fra utsiden. Jeg får nok heller ikke til å lage en kontinuerlig luftespalte opp til mønet, særlig fordi jeg kommer til å kræsje med en pipe. Alternativet vil være å bare føre luftespalten opp til kaldloft og sørge for god nok lufting på kaldloft til at det blir sirkulasjon. Jeg vet ikke om det vil funke.

Noen som har innspill? Jeg kjenner det frister litt å gi blanke i hele luftingen og bare satse på at det går fint dersom jeg ikke isolerer for mye..  Legger ved et par bilder av taket innvendig.

Vyrde alle,

Takk for den voldsomme responsen på tråden!

Har ikke fått gjort noe med dette prosjektet, men for et par uker siden bestemte samboeren seg for at trappa skal males. Så det arbeidet er i gang. Et kjapt spørsmål en den sammenhengen. Trappenesene er stålprofiler. Når disse males ser man i etterkant at noe som likner på rust ser ut til å "blø" gjennom malingen. Det er ikke mulig å se disse flekkene før trappenesene overmales. Noen tips til hva som eventuelt kan gjøres med dette før trappa får sitt siste strøk maling?

Ellers surrer jeg fremdeles rundt med tankene om hva som kan gjøres med taket, spesielt med tanke på isolering. Her er som nevnt valmtak med litt vanskelige forhold når det gjelder å etablere luftespalte. Dette rommet skal ikke være oppvarmet på lik linje med vanlige oppholdsrom, men det kunne være greit å holde temperaturen over frysepunktet om vinteren (ja, det blir opptil flere minusgrader her på det kaldeste).

Så jeg vurderer egentlig å dra på vindsperre på åsene, lekte 5 cm., smekke opp 5 cm. isolasjon og kle med panel. Muligens isolasjon med evne til å ta opp og avgi fukt, eks. linfiberisolasjon.

Bare fortsett å komme med gode innspill

Aner jeg en viss ironi her? Ser jo at denne tråden har tatt helt av!
Spennende prosjekt, selv om jeg vet for lite om lufting under tak til å uttale meg. Eneste jeg vet er at det lønner seg sjelden eller aldri å ta snarveier å håpe på det beste.

Lykke til med dette prosjektet. Fint med noe innendørs nå som høsten er i anmarsj!

Hvis der er rikholdig med plass i høyden, hva med en luftehatt oppe og nede fra taket og inn? Eller gjerne bare en? Så lekter du godt ut på innsiden, legger isolasjon (med luft bak og da lufting gjennom hatt), så legger du på en overflate alla panel etc?
Nja krøkkete forklart, men du forstår det garantert , prinsippet var luftehatt mot tak uansett
(Innrømmer at jeg skummet ganske raskt gjennom beskrivelsen din, mulig det glapp noen detaljer for meg!)

per_kjetil Wednesday, August 5, 2015

Aner jeg en viss ironi her? Ser jo at denne tråden har tatt helt av!

En smule ironi kan det tenkes å være, ja Så skal jeg være snar med å legge til at jeg etter 3 år og noen håndfuller med Byggebolig-innlegg har lært meg at man ikke kan kreve svar her inne! Og det er selvsagt helt i orden.

per_kjetil Wednesday, August 5, 2015

Eneste jeg vet er at det lønner seg sjelden eller aldri å ta snarveier å håpe på det beste.

Kommer ikke til å ta snarveier og håpe på det beste, snarere gjøre tiltak basert på fornuftige risikovurderinger. Om jeg slår på vindsperre og legger inn 5 cm. isolasjon med evne til å ta opp og avgi fukt, pluss panel som også puster, så mener jeg det ikke kan gå så gæli'. Men jeg er ikke ferdig med å risikovurdere dette

roebba Wednesday, August 5, 2015

Hvis der er rikholdig med plass i høyden, hva med en luftehatt oppe og nede fra taket og inn? Eller gjerne bare en? Så lekter du godt ut på innsiden, legger isolasjon (med luft bak og da lufting gjennom hatt), så legger du på en overflate alla panel etc?
Nja krøkkete forklart, men du forstår det garantert , prinsippet var luftehatt mot tak uansett
(Innrømmer at jeg skummet ganske raskt gjennom beskrivelsen din, mulig det glapp noen detaljer for meg!)

Jeg er med på tankegangen din. Litt av problemet er at taket i dette trapperommet er himlingen til kaldloftet, så det hjelper egentlig ikke å sette en hatt i mønet som sådan (hvis det var det du tenkte på). Det jeg har vært inne på er å ta hull i denne himlingen og la luftespalten avsluttes oppe på loftet. Da blir det ikke lufting ut i friluft, men det er forholdsvis luftig (og stort areal) på loftet. Lager jeg til litt ekstra lufting (gjerne med en takhatt) på loftet for å være sikker, bør det kunne funke. Da gjenstår "bare" problemet med å få åpnet for lufting i raftet. Der må jeg undersøke litt mer, men det er langt fra sikkert at jeg kan få til en fornuftig åpning i raftekassa. Jeg mistenker at den er mest til pynt, og at jeg møter en takås om jeg fjerner et bord der.

Du sier at du ikke vil isolere "for mye", men at rommet heller ikke skal varmes opp og bli innesone. Hvorfor vil du da isolere?

Jeg bare tenker på hva du vil oppnå ved å isolere. Jeg hadde nok fokusert på å isolere inn mot rommet (og eventuelt på loftet mot rommet).

Trenger dere mer varme i rommet?

Når det gjelder trappenesene kan dette ha med festematerialet å gjøre. Har du testet sperregrunn? Evt lakke over før det males på nytt? Men det tror jeg egentlig er en kortsiktig løsning, for antakelig må de av...

Jeg liker faspanel, spesielt eldre versjon med klar og tydelig fas. I deres tilfelle er jeg usikker på om jeg hadde malt taket - det er utrolig stilig. Jeg har lignende bjelker på kjøkkenet, vurderer å beise bjelkene slik at de ikke gulner for mye (med litt grå/hvit-pigment)... Ikke at dette var så mye hjelp!

Hvis det er en overkommelig jobb å åpne raftekassa tenker jeg det er en god idè å starte der. Om du får "tilluft" der gir det deg i det minste et bedre utgangspunkt.
Ut fra sunn fornuft virker idèen din god, men er slett ikke noen ekspert. Generelt er vel slike loft på så vidt gamle hus "naturlig godt luftet" og med en ekstra takhatt bør det dekke behovet for lufting.
Er enig i Krika's vurdering av at det ser egentlig veldig fint ut som det er, men kan skjønne ønsket om litt mere komfort på vei opp og ned

Skjønner at du stiller spørsmålet ved tankegangen rundt isolasjon. Jeg ser at det kan virke litt snodig

Hadde jeg hatt et moderne tak som var luftet hadde jeg dyttet inn så mye jeg klarte og gjort dette til et "ordentlig" varmt rom. Det er mest på grunn av vanskelighetene med å lage lufting at jeg har tenkt på å gi beng i lufting og heller isolere littegrann for unngå litt varmetap. Og når vi tenker å gi hele trapperommet en ordentlig overhaling føles det litt feil å la taket være som det er. Eventuelt bare kle det inn og ikke isolere i det hele tatt.

Men det er godt mulig du er inne på noe med bare å gi blaffen i hele isoleringen når det ikke blir så mye. Og ellers er jeg jo enig i at det har sin sjarm slik det er nå, men baksiden av medaljen er altså at vi har minusgrader der inne om vinteren.

Veggen til høyre på det nederste bildet over er for øvrig isolert med 20 cm. På toppen av trappa er det også en vegg m/dør som er isolert. I ytterveggene er det stående plank av ganske grov dimensjon, pluss 3-4 cm. innblåst isolasjon bak kledning. Arealet jeg kan isolere mot dette rommet fra loftet er kanskje 1-2 m2, så det har ikke voldsomt mye for seg. Så det er dette taket som er hovedfienden når det gjelder varmetap. Pluss et vindu som kunne trengt litt omsorg.

Trappenesene er ikke malt med sperregrunn, nei. Jeg tror vi bare maler siste strøket og ser hvordan det blir. Så får vi ta en ny runde ved behov. Det er uansett ikke veldig sjenerende flekker.

boany Wednesday, August 5, 2015

Hvis det er en overkommelig jobb å åpne raftekassa tenker jeg det er en god idè å starte der. Om du får "tilluft" der gir det deg i det minste et bedre utgangspunkt.

Tenker jeg får klatre opp i stigen og ta et hull i raftet for å se litt ordentlig etter.

Mornings alle sammen!

Denne tråden har jammen vært dau, men jeg lurer på om det kan nærme seg litt aktivitet nå. Kan ikke gi noen garantier, men vi har i alle fall begynt å vurdere ulike tiltak. Ikke så mye når det gjelder taket, men heller når det gjelder inngangspartiet i bunnen av trapperommet. Det er mørkt, trangt og fælt:



Bak veggen til høyre ligger et rom vi bruker som vedbod. Rommet måler ca. 1,20 * 4 meter. Gulvet i dette rommet ligger på nivå med reposet i man kan se nærmest i bildet. Foreløpig plan er å rive denne veggen for å lage en større entré/yttergang. Per i dag må vi gå med sko og yttertøy opp trappa for å komme oss til gangen i andre etasje, noe som er forholdsvis upraktisk. Med større entre nede kan vi lage skap- og oppbevaringsløsninger til dette nede, så kan gangen oppe være til sesongklær og annet.

Gulvet i den laveste delen, der barnevogna står, planlegges hevet til samme nivå som reposet og vedboden. Det blir fremdeles en høydeforskjell ned til døra, men dersom vi hever den så mye vi kan bør vi kunne komme unna med ett eller maks to trappetrinn (mot dagens tre). Her er et bilde av dagens entré og vedboden:


Dersom vi kjører i gang dette prosjektet vil døra inn til vedboden fjernes og det blir bygget en vegg der. Det er for øvrig også fristende å fortsette videre inn til høyre fra vedboden. Man kan se at de har blitt lagt ny panel på veggen der muren stopper. Det var tidligere en sceneinngang der (huset er et gammelt forsamlingslokale) Bak denne veggen ligger nå ytterligere en bod. Her kunne det vært interessant å lage et gjestetoalett/vaskerom da det går vann og avløp gjennom denne boden. For å dra det helt ut kunne vi også ha laget et gjesterom i tilknytning til dette (det finnes nok av plass til det i området der scenen i Storsalen i forsamlingslokalet tidligere stod) Muligheter er det altså nok av, men tiden og pengene til å gjennomføre er det verre med

Det er forresten også en liten bod bak veggen til venstre, altså ved siden av barnevogna. Der har vi ikke tenkt å gjøre så mye ut over å plukke ned panelen og lage en ny vegg/ny inngangsdør til boden. Nærmest døra, der skiene står er det for så vidt høyt nok til å lage en integrert skapløsning (med hevet gulv forsvinner mye av plassen i boden for øvrig da den er under nederste del av trappen). Vi får se.

De av BBs brukere som er spesielt flinke i "Hvor er Willy?" vil se at det er en luke i veggen til høyre på det øverste bildet. Den fører ned til krypkjelleren hvor vann og avløp til andre etasje befinner seg. Pluss en sotluke. River vi veggen og hever gulvet må vi finne en annen måte å sikre tilkomst til krypkjelleren på. Foreløpig har vi tenkt på en luke i gulvet i det rommet som i dag er vedbod, men det må vi se litt på.

Fortsatt god påske!

Dette var da et spennende prosjekt

Utlufting er OK via et luftig loft, men det er den forbannede tillufta som er like viktig....
Er det valmet tak eller ser jeg helt feil ( har bare skumlest tråden så unnskyld om jeg spør dumt) ?

Kan du ta et bilde nedenfra og opp mot høyeste punkt,cheffen ?

Første som slår meg er en ny, senket himling, dersom det er mulig, men det _må_ etableres lufting......

Ja, det er tilluft som skaper trøbbel Du har observert helt rett - her er det (hel)valmet tak. Skal få tatt et bilde!

Nå skal det komme et bilde

Er det mulig å legge en ny isolert himling under sperrene, kutte øverste 10-15 cm av panelen på innvendig side av yttervegg og lage spalte/ hull i gesims eller øverst på utvendig kledning...? Mye jobb, men er det mulig?

Takker for innspill - det er den løsningen jeg har vurdert som best, men er mye jobb og kan ha tvilsomme estetiske effekter utvendig Må nok lage spalte/hull i utvendig kledning. Kan også gjøre at det blir litt lavt under taket på det store reposet i trappa.

Drit i isolering, det er for mye jobb iforhold til gevinsten.

Mal hele konstruksjonen og du får sikkert mere "varme i sjelen" av å se godt gammelt handtverk enn du får av 4kvm glava .

Økonomisk tror jeg ikke årlige strømutgifter vil være nevneverdig forskjellig isolert eller ei, det vil være lunt oppunder taket og (nesten) kuldegrader nede uansett. Tror jeg .

Dette vil uansett bli vakkert når du får malt det og blir kvitt den gulbrune panelen.

Jeg har sagt det før, og gjentar meg selv : Jeg hater gulbrun furhelvetespanel og lister.

Men når den blir malt så skjer det noe med meg....

Da kommer det frem noe i gammel furu som heter sjel! Og sjel er vanskelig å få kjøpt ny

Som du er inne på, blir det jo en avveining av innsats mot effekt. Hadde jeg isolert hele taket på en skikkelig måte, er jeg ganske sikker på at det ville gitt en OK effekt. Men jobben frister ikke i det hele tatt. Lage spalte/hull i yttervegg, lage spalte i loftstak, lekte 5 cm. på åsene for å lage luftespalte, vindsperre, krysslekte, legge nytt tak, male.. Ja, det er lettere å male eksisterende tak

Dersom jeg skal gjøre dette har jeg egentlig ikke lyst til å bygge mer enn sperrene gjør i dag. Jeg har ca. 12 cm. å gå på fra "toppen" av takåsene til "toppen" av sperrene, indikert ved rød strek på bildet under. Med 5 cm. luftespalte og et 1-2 cm. kledning har jeg plass til 5 cm. isolasjon uten å bygge mer enn sperrene gjør. Ikke voldsomme greier. Det koster jo noen kroner også.

Får snart få fingeren ut og bestemme meg

_Den_ jobben, for fem cm isolasjon.....

Blir nok ikke til at jeg gjør det.

Hadde heller funnet en fin stråleovn som gir følelsen av opplevd varme (med tidsstyring kan den settes på om morgenen/tidlig ettermiddag, på de tidene dere bruker gangen), og lagt pengene i å gjøre inngangspartiet mer hyggelig.

Krika9 Tuesday, March 29, 2016

Hadde heller funnet en fin stråleovn som gir følelsen av opplevd varme (med tidsstyring kan den settes på om morgenen/tidlig ettermiddag, på de tidene dere bruker gangen), og lagt pengene i å gjøre inngangspartiet mer hyggelig.

Hadde vel egentlig lagt tanken på å isolere taket ganske død, men siden ludo64 tok det opp var det greit å ta en ny runde på det. Petimeteren i meg vil at jobben skal gjøres, men fornuften må nok seire. I alle fall i første omgang. Behovet er først og fremst å ha tilstrekkelig varme til at fuktige sko og ytterklær får tørke.

Stråleovn er ikke noe dumt alternativ. Et annet alternativ er faktisk å sette inn en vedovn. I boden som ligger ved siden av vedboden går det en pipe. Med litt muring og ordning er det fullt mulig å sette inn en vedovn. Litt mer arbeidskrevende enn en stråleovn, både med tanke på montering og innsats for å holde varmen. Og noe dyrere.. Men også litt hyggeligere med vedovn enn stråleovn Varmefolie er også noe som kan vurderes.

Har så vidt begynte å pusle med dette prosjektet de siste dagene. Ikke store greiene, men nødvendig forberedelser for å komme i gang. Litt rydding i begge bodene og litt kartlegging av det elektriske anlegget. Pluss en tur i krypkjelleren for å se hvordan det stod til.

Jeg har tittet litt i krypkjelleren tidligere og konstatert at det har blitt brukt som søppelkasse. Mye variert å finne der: plankebiter, en del knust glass, pappemballasje og diverse. Men egentlig størst forekomst av hermetikk! Det meste av det totalt rustent, så det vites ikke hva det det har inneholdt. Det samme har jeg sett på loftet, der jeg blant annet fant et par gamle boksen Vesterålen fiskeboller. Jaujau.

Kartleggingen av det elektriske anlegget viser at trapperommet dels får strøm fra sikringsskapet i andre etasje. Det visste jeg for så vidt fra før av. Det jeg ikke var klar over er at et par lamper også var koblet på en underfordeling i kjelleren. Jeg tok meg den elektriske frihet å skru ut de aktulle sikringene og fjerne kabel og lamper. Det var tale om en del meter Kulo som det var greit å få bort. Jeg har uansett aldri brukt de aktuelle lampene. Dro også ned noen meter med gammel telefonkabel.

Nå er det bare sikringsskapet i andre etasje som forsyner trapperommet med strøm. Helt optimalt er det imidlertid ikke. Strømmen i trapperommet kommer fra 13A-kurs for lys, stikk og to varmeovner på soverommene. Den forsyner for så vidt også en liten gang på toppen av trappen med strøm (kun lys). Må nok få lagt opp en egen kurs til gangen og trapperommet når vi kommer så langt.

Noen som har erfaring med heving av ytterdør? Har tenkt å heve ytterdøren i trapperommet 15-20 cm. for å unngå store høydeforskjeller i entreen. Pr. nå står karmen på underlag av betong.

Gulvet innenfor skal heves tilsvarende. Bør jeg kjøre gulvet helt ut i døråpningen for så å sette inn karmen eller bør jeg støpe/bygge opp på annet vis? Ser for meg at sistnevnte er best da det ikke virker helt greit å kjøre gulv/undergulv helt "ut av huset".

Jeg er i grunnen totalt grønn her. Tar gjerne i mot tips til den beste løsningen - både teknisk og praktisk

Se for øvrig bilder fra innsiden lenger opp i tråden. Der ser det ut som om betongen bygger i høyden, men det er ikke slik. Den er ca. jevn med resten av den nederste delen av gulvet. Men jeg vil tro det er en liten forhøyning i betongen under karmen da underkant av karmen ligger noen cm. over den synlige betongen.

Har undersøkt litt priser på materialer i det siste. Foreløpig har jeg begrenset det til materialene som kreves for arbeidet med gulvet: 48*198 k-virke, gulvspon, festemateriell, isolasjon og lim.

Jeg har vært innom følgende nettsider:

• Maxbo


• Byggmakker


• Byggmax


• Coop Obs Bygg


• Carlsen Fritzøe


• Montér


• Bygger'n

Jeg er for så vidt ikke overrasket over å konstatere at det kun er tre av dem som klarer å presentere meg for det vareutvalget jeg har behov for: Maxbo, Byggmakker og Byggmax. Fra tidligere minnes jeg at Byggmakker hadde en grell nettside som fremstod forholdsvis ubrukelig. Inntrykket mitt er vesentlig bedre nå. Etter å ha valgt butikk var det grei skuring å finne produkter og priser. 

Coop Obs Bygg sine nettsider er etter mitt syn et sammensurium. Jeg klarer heller ikke finnet noe annet et impregnert 48*198. De skal dog ha kred for lav pris på disse (31,95). Gulvspon i normal størrelse er heller ikke å finne på nett hos dem, de har kun med 1820 mm. lengde. De funker jo, men jeg vil ha 2400 mm.

Carlsen Fritzøe har verken gulvspon eller k-virke i oversikten over produkter. Jeg fant noen priser på k-virke etter søking på Google, men fester ikke lit til dem når de er "borte" ved vanlig navigasjon på sidene deres.

Montér gir jeg opp. De har oversikt over mange produkter, men det hjelper meg fint lite å få se bilder av forskjellige bjelker. Bygger'n er av samme alen som Montér. Fra før av vet jeg at de er dyre, så jeg handler ikke der uansett. Litt synd ettersom jeg har en Bygger'n-butikk 3 minutter hjemmefra.

Så til prisene hos de som evner å fremvise produkter og priser:




Her er det regnet med 20 meter 48*198, åtte sponplater, 4 patroner lim, 4 pakker isolasjon og én pakke med skruer av hver type (litt forskjellig antall skruer i pakkene forklarer noe av prisforskjellene). På et så lite prosjekt blir det ikke de største forskjellene, men er likevel noe å hente. Da jeg må kjøre 10 mil tur/retur for å handle på Byggmax ender jeg nok opp på Maxbo. 5-10 minutter kjøring hver vei og gode muligheter for å låne henger. Den kan i tillegg leveres tilbake etter stengetid om jeg har behov for det.

Legg gulvspon helt ut og sett døra oppå

Støtter siste. 

Takker for svar - klar tilbakemelding Og det enkleste for meg.

Hadde planlagt oppstart av riving i morgen. Men så kom min samboers bestemor til livets endestopp tidligere i dag. Ikke helt usannsynlig at prioriteringene endres noe.

Prosjektet er i gang! Har revet veggen mellom trapperommet og vedboden.

Utgangspunkt:


Panelen forsvinner:


Stenderverk revet:


Litt mer armslag nå:




Gulvet i hele rommet skal altså opp på samme nivå som i vedboden. Men det må være noe lavere ved døra, da jeg ikke får hevet den helt til nivået i vedboden. Rett innenfor døra må gulvet bli drøyt 15 cm. lavere enn i resten av rommet. Tekniske løsninger for nedsenket bjelkelag i en del av et rom mottas med takk Jeg kan også lage en skisse som forklarer litt nærmere.

Veggen til venstre for døra skal også rives. Dette skal fremdeles være en bod, men setter opp ny vegg og dør. Mulig vi også lager noe plass-/innebygd oppbevaring der.

Har ikke revet den nederste delen av veggen til høyre. Det er nedgangen til krypkjelleren. Tar det når vi begynner å legge opp nytt bjelkelag. Nedgangen til krypkjelleren blir i fremtiden sannsynligvis i form av en luke i gulvet der stigen og feikosten står på de nederste bildene.

Er selvsagt også masse andre ting som også må gjøres med dette rommet, men de avgjørelsene tar vi underveis. Nå er vi i alle fall i gang

God søndag!

Fikk gjort litt i går også. Veggen til venstre for døra ble revet. I tillegg satte jeg opp en liten vegg for å blende av mot krypkjelleren under kvartsvingen på trappa.

Jeg tenkte rivejobben skulle være unnagjort på et kvarters tid, men den gang ei. Her var det brukt forholdsvis grove spikere. I tillegg hadde de rustet, så de satt som et uvær. Brukte nesten en time på den lille veggen. Nå ser det slik ut:



Gulvet som lå i boden er litt fuktig. Skal se litt nærmere på årsak. Skal uansett rive opp gulvet. Fikk ellers litt å tenke på i går. Ytterdøra skal heves og planen er at den skal stå i høyde med grunnmuren. Det er plass til det, men frem til i går hadde jeg ikke tenkt så mye på at det blir veldig lavt under taket rett innenfor døra dersom vi gjør det.



Vi har riktignok ikke mulighet til å heve døra og dermed gulvet så høyt som nivået i den gamle vedboden pga. taket/reposet er i veien. Hever vi døra opp til grunnmuren, kommer dør/gulv ca. 15 cm. lavere enn høyeste nivå. Da får vi ca. 210 takhøyde rett innenfor døra. Synes nok det er litt i minste laget, så vurderer å sette døra 15 cm. lavere enn opprinnelig plan og heller ha to trinn opp til resten av gulvet. Da blir det ca. 225 i takhøyde rett innenfor døra, noe som bør være et OK kompromiss.

Et annet alternativ er selvsagt å beholde den løsningen som har fremkommet etter rivningen, altså en entré med to distinkte nivåer. Det som er litt dumt med en slik løsning er at det i praksis går bort litt plass på slike nivåforskjeller. Da må vi vel også ha et rekkverk på den høyeste delen. Fordelen med en slik løsning er at det blir litt enklere å gjennomføre. Samtidig oppnår man i større grad separate soner med en slik løsning: det er naturlig å ta av seg skoene på nederste nivå, dermed slipper man å dra grus og bøss med seg over hele gangen. Det frister egentlig å endre planen.

Tar gjerne i mot innspill på hva andre synes

Dersom vi går for å heve døren, ha lavere gulv rett innenfor og et par trappetrinn opp til resten av gulvet, trenger jeg litt innspill på hvordan det løses rent teknisk.

Jeg vil helst at det bare skal være nedsenket gulv rett foran døra og at gulvet ellers skal være på samme høyde som i den gamle vedboden. Fant ikke noen bilder av en slik løsning i farten, så lagde en skisse. Jeg er sannsynligvis en av Norges dårligste på sånt (men jeg klarer meg siden samboeren er flink til å tegne), så dette er resultatet


Bare le, alle sammen!

Hvordan konstruerer jeg en slik nedsenkning? I mitt hode tenker jeg noe sånt:



Will it float?

Forstod ikke så mye av tegningen,  men du trenger ikke å gjøre dette til rakettforskning heller

Lag ett nivå der du har revet, ett nivå ved trappa og høyest nivå i vedbod ( som du sikrer med rekkverk / hyller ol), Kanskje sittebenk? Med garderobeplass.....

Da legger jeg hodet på blokka :
Tre ulike høydenivåer, Orange er sittebenk med rygg, og hylle/seksjon ol

finnmark4ever Monday, April 25, 2016

Forstod ikke så mye av tegningen, men du trenger ikke å gjøre dette til rakettforskning heller

Der ser du hvor god jeg er til å tegne! Poenget er at jeg vil heve gulvet til samme høyde som "3" på ditt bilde. Men det får jeg ikke til ved døra da den ikke kan heves så mye. Derfor må jeg ha noe lavere gulv der. Jeg prøver meg med en ny illustrasjon - håper den er forståelig Det sorte er altså ment å forestille gulv!




La oss kalle det et trappehull Du fikk kanskje ikke med deg at jeg har revet to steder, forresten? Både til høyre og venstre for døra.

"3" er for øvrig den gamle vedboden - og har samme høyde som "2". Det er bare bunnsvilla til den gamle lettveggen som ligger igjen. Skal bort snarlig.

Tre nivåer er jeg ikke helt med på.

Men kan du ikke rive gulvet i vedboden også?

Først finner du ut med fukt i bodgulvet! så fyrer du igang saga og bygger bjelkelag opp så det passer med høyeste nivået.....Om du syns det er plass nok,  lag inntrinnene på trappa lengre en normalt. Men det bør du prøve deg fram til.
Du må ha noe sikring,delvis rekkverk eller noe som går helt opp:

Se der, ja. Da er vi på samme side Ja, mulig det må et rekkverk til. Men høyden blir nok ikke noe mer enn 30 cm. Får se på det. Egentlig er vel også planen at vi lager dette til en bod igjen, men det er ikke helt avgjort.

Krika9 Monday, April 25, 2016

Men kan du ikke rive gulvet i vedboden også?

Det står på planen.

Du sikter kanskje til at hele gulvet kunne vært på nederste nivå, altså i høyde med "1" på finnmark4forever sitt bilde? Det skulle jeg gjerne ha gjort, men da stenger jeg samtidig tilgangen til krypkjelleren der jeg har stoppekran, avløp og sotluke. For å opprettholde tilgangen til krypkjelleren må jeg ha litt plass under gulvet. Det er av ulike grunner mulig å flytte inngangen til krypkjelleren. Rivingen av gulvet i vedboden skal gjøres for å legge opp nytt bjelkelag og undergulv i samme høyde.

Aha, det var sånn det hang sammen.

Krika9 Monday, April 25, 2016

Aha, det var sånn det hang sammen.

Jeg ser at jeg har litt å gå på når det gjelder å formidle hvordan prosjektet henger sammen og hva som er hva..

cheffen Monday, April 25, 2016

Krika9 Monday, April 25, 2016

Aha, det var sånn det hang sammen.

Jeg ser at jeg har litt å gå på når det gjelder å formidle hvordan prosjektet henger sammen og hva som er hva..

....men fint at det henger sammen hvertfall

Du har ikke en plantegning, da?

Jeg holdt på å lage en plantegning tidligere i dag, men kom ikke helt i mål. Tror jeg får lage en eksklusive trappa - den dekker nemlig det meste av rommet sett ovenfra

finnmark4ever Monday, April 25, 2016

cheffen Monday, April 25, 2016

Krika9 Monday, April 25, 2016

Aha, det var sånn det hang sammen.

Jeg ser at jeg har litt å gå på når det gjelder å formidle hvordan prosjektet henger sammen og hva som er hva..

....men fint at det henger sammen hvertfall

Samboeren var redd for at trappa skulle ramle ned da jeg rev lettveggene, men den henger der enda

Før jeg rev dem hadde jeg selvsagt sjekket at de ikke på noen måte hadde bærende funksjon for trappa.

Behøver vel ikke tegning....Bare å knipse ett bilde når det er ferdig( og underveis)!

Ad å henge sammen: øverst i trappa ser det tilsynelatende ikke helt sammenhengende ut:



Nærbilde:


Slik har det nok "alltid" vært, men det kom først til syne når jeg rev lettveggen. Det ser ikke helt bra ut, så jeg får vel gjøre noe med det. Innspill på hva?

Kjøre noen lange skruer gjennom vangen og inn i den feite stokken man ser enden av? Stokken har hold i kraftig bjelke rett bak. Gjøre noe fra undersiden?

Jeg opplever ikke noen problemer med trappen, men synes som sagt ikke det ser helt bra ut. Kan ta flere bilder om det er ønskelig.

Jeg hadde gått for en løsning med to nivåer, ett rett innafor døra som er like stort som repos over døra. Altså i hele bredden av rommet, da kan du sparke av deg skoene til begge sider ( ungenes sko står uansett rett forran døra, men... ) om du da skal ha ett eller to trinn opp til neste nivå er en smakssak, jeg ville gått for ett trinn -altså ingen trappetrinn, bare en nivåforskjell på 15-18 cm. Noen innfelte spotter i taket ( repoet over) sånn at det ikke er noe som bygger ned....

Blir litt krøll med nedgangen til krypkjelleren om nederste nivå dras ut til begge sider slik du foreslår Ellers en god idé!

Tror nok vi ender med to trinn opp. Da heves dør/gulv på nederste nivå drøyt 15 cm. Takhøyde under repos blir ca. 225. De to trappetrinnene trekkes ca. 1 meter innover i rommet (tilsvarende dybden på repos) slik at de aller høyeste blant oss ikke risikerer å skalle hodet i reposet på vei opp. Det blir en grei løsning. Tror jeg

en ting er hva man tegner og planlegger, en helt annen ting er hva som faktisk fungerer/blir bra i praksis

har ofte vært borti ting som har vært tegnet og planlagt, og når man tilslutt får det opp i "real life" tenker man "æsj det der ble ikke helt bra det må vi endre på...."

det høres ut som en bra plan, men det vet du ikke før du får det opp hehe

uansett, lykke til

Godt oppsummert! Kan dessuten bli litt småsprø av å holde på med gamle konstruksjoner. Masse spesialtilpasninger og kompromisser hver eneste gang man skal gjøre noe.. Men det er jo litt moro også

Lar planene synke noen dager. Får ikke gjort noe særlig mer før til helgen - og da kan jo verden se helt annerledes ut!

det gjelder vel alle fag, man lærer mest av rehab! da må man faktisk bruke hodet litt
feks på hytta vår "vi ønsker loftstrappa DEN veien, så blir det bedre plass i rommet..."
resultatet av det? frem med bajonetten og kapp i veien og endre og bygge om bæringen i taket...

og det beste av alt, det blir som regel bra tilslutt (etter forsøk nr 3...)

Det er hvertfall større utfordring å pusse opp gamle hus( også i SEFRAK register) enn feks Richard Bjørn brakke fra 70-80 tallet.......
Andre byggeteknikker og materialer ( manglende) bidrar til litt tankevirksomhet i forbindelse med forandring/ oppussing......
Man må ofte bare innse at uansett hva man gjør, så bor man i ett gammelt hus. Realiteten er at mye ikke kan forandres, uten å rive hele huset ( og bygge nytt).......
.....når man forstår dette, så blir det bra
( Ja, vi bor i hus fra 1918)

Bilde(r) utvendig?

Går det an å flytte døra til et annet sted, så du går rett inn i "vedboden", og kan heve hele rommet til den høyden?

frodes Tuesday, April 26, 2016

Bilde(r) utvendig?

Går det an å flytte døra til et annet sted, så du går rett inn i "vedboden", og kan heve hele rommet til den høyden?

Jeg hadde noe lignende i tankene....
Flytte døra 1 liten meter inn i rommet og lage trappetrinnene utvendig. Da vil du få hele gulvet i samme høyde som reposet og gamle vedboden er.
Litt uklart hvor langt inn i rommet den bjelken som er 193 cm over gulvet går...

Om det er kun en dør (ytterdør) og den går rett ut i friluft - er det kanskje mulig å lage et bislag inn til dit hvor den bjelken som er 193 cm over gulvet slutter. Trinn opp til det indre gulvet kan være inne i bislaget.


*Noe sier meg at det ikke er lurt å ha hovedvannkran inne i en krypkjeller....

frodes Tuesday, April 26, 2016

Bilde(r) utvendig?

Går det an å flytte døra til et annet sted, så du går rett inn i "vedboden", og kan heve hele rommet til den høyden?

Kanskje på tide med en plantegning. Denne er bare rasket sammen i full fart i Roomsketcher:



Reposet går altså over hele bredden av rommet. Den gamle vedboden er under trappa til venstre/venstre del av reposet. Her er det nå 193 cm. under taket. Da er det ikke en gang plass til døra i høyden. For å få mer høyde må jeg stort sett demontere hele trappa, og det er totalt uaktuelt Alternativet kan være å gjøre det slik:


Det er egentlig ganske likt det vi har tenkt å gjøre allerede, bare lenger mot venstre. Da gjør de to opptrinnene fra døra litt mindre ut av seg. Slik vi har planlagt det nå, med døra stående der den er, vil den lille trappa ta såpass mye plass at den gjør det vanskelig å komme til under trappa til høyre. Det løser seg greit seg med alternativet over.

Ulempen med en slik løsning er selvsagt at det blir mer arbeid da det det må gjøres mer fra utsiden (kledning), jeg må lage ny utsparring i grunnmuren for å flytte døra og jeg må finne en ny løsning for tilgang til krypkjelleren. Det frister egentlig ikke veldig, men jeg ser jo at løsningen som sådan vil kunne funke bra.

Jesperkatt Tuesday, April 26, 2016

frodes Tuesday, April 26, 2016

Bilde(r) utvendig?

Går det an å flytte døra til et annet sted, så du går rett inn i "vedboden", og kan heve hele rommet til den høyden?

Jeg hadde noe lignende i tankene....
Flytte døra 1 liten meter inn i rommet og lage trappetrinnene utvendig. Da vil du få hele gulvet i samme høyde som reposet og gamle vedboden er.
Litt uklart hvor langt inn i rommet den bjelken som er 193 cm over gulvet går...

Om det er kun en dør (ytterdør) og den går rett ut i friluft - er det kanskje mulig å lage et bislag inn til dit hvor den bjelken som er 193 cm over gulvet slutter. Trinn opp til det indre gulvet kan være inne i bislaget.


*Noe sier meg at det ikke er lurt å ha hovedvannkran inne i en krypkjeller....

Interessante tanker, dette. Bjelken er altså ikke en bjelke, men et repos. Går 110 cm. inn i rommet.

Ad stoppekran i krypkjelleren: kan være enig. Den er dog av ganske ny dato og jeg har frostsikring i form av varmekabel på den. Ellers har jeg også stoppekran i fordelerskapet i andre etasje. Og en stoppekran i en kum i hagen.

Det ble spurt om bilder fra utsiden. Tilfeldigheter ville det slik at samboeren min dro på biblioteket i dag. Med seg hjem tok hun en bok om lokalhistorie. Der fant vi dette bildet:


Antas knipset på 50/60-tallet. Gjerdet, porten og beplantningen på sidene av trappen er historie, men ellers er det nærmest identisk i dag. Inngangen til trapperommet i dette prosjektet er på venstre side av huset. Trappen fører opp til det som i 1924 ble innviet som leilighet til husøkonomen - vaktmester og renholder i én person. Hvorfor leilighet til husøkonom? Jo, dette er bygdas gamle forsamlingshus. Da måtte vaktmester/renholder ha et sted å bo! Huset har vært åsted for mye forskjellig, blant annet revyer der en ung Alf Prøysen ryktes å ha vært tilhører ved flere anledninger. Revyartistene fant veien til scenen gjennom en dør som tidligere stod i trapperommet jeg nå surrer med

Tilbake til nåtid.

Om jeg velger å beholde løsningen med to nivåer, slik som det er etter jeg har revet de to veggene, vil nedenstående måte å konstruere bjelkelaget på være kurant? Har ikke giddet å tegne inn den lille trappa og det lille reposet som er i rommet, er mest opptatt av konstruksjonsmåte nå For orienteringens skyld - ytterdøra er på veggen lengst borte. Gadd bare ikke å tegne den inn.

Ikke spør meg hvorfor den ene bjelken er hvit..

Har tatt tanken om å beholde to nivåer litt videre og laget en ny skisse i Sketchup.

Her er det lagt til grunn at det nederste gulvet og døra heves med 45 cm. slik at vi kommer unna med to trinn for å komme opp til øverste nivå. Målene er ikke helt 100 %, men ikke så langt unna. På skissen er det drøyt 5 m2 på nederste nivå, og ca. 4,5 m2 på øverste nivå.

Begynner å bli avansert nå? 
Du kunne fått dørene på samme nivå om du flytter trappene

Hva med heis?

Heis er bra!

Ad avansert: Sketchup er latterlig enkelt

Hvorfor er den ene bjelken hvit?

ahattest Wednesday, April 27, 2016

Hvorfor er den ene bjelken hvit?

Kontrastbjelke?

Har justert litt på skissen. Skulle ønske det var like enkelt å heve og senke gulv i virkeligheten som i Sketchup.


Regner med alle legger merke til den flotte, blå streken. Abstrakt kunst, kalles det. Selges til høystbydende.

Her er fremdeles to nivåer, men det nederste er gjort større. Tarmen i den forrige skissen, den gamle vedboden, vil bare bli snaue 120 cm. dyp. Litt vanskelig å utnytte på en god måte.

Ulempe: må finne ny inngang til krypkjeller. Har tilgang til deler av den under trappa også med denne løsningen. Men den andre delen, der vann/avløp ligger, kommer til å bli sperret. Jeg kan muligens få tilgang ved å lage en luke i gulvet i naborommet (en bod), men hva som er mulig avhenger litt av hvordan bjelkelag og stubbeloft ser ut.

Likte mye bedre den siste løsningen her, ikke så "klaustrofobisk" i inngangspartiet. Hos meg er gangen lang og smal, irriterernde trang synes jeg. Ang. Den blå streken; jeg trodde det var en tråd som lå på mobilskjermen... Den gikk dog ikke bort så lett.

Ja, siste løsning er absolutt å foretrekke. Faktisk mulig det ikke blir noe problem med krypkjelleren heller. Så litt nærmere på det i stad og det gjør ikke så mye om jeg senker gulvet i den gamle vedboden en del. Inngangen til rommet der vann og avløp ligger blir lavere lavere. Men spiller egentlig ikke noen rolle om jeg må krabbe inn der. I dag "går" jeg inn dit på huk.

Stemmer også for den siste versjonen. Det så ut som en veldig anvendelig gang.

Hmmmm.... Så blir det mulig å sparke skotøy til høyre og venstre allikevel

Nå begynner jo nederste nivået å bli så stort at du kan få litt varme ut av det, ca 8m2?

8*150w gir 1200w, ikke all verdens oppvarming av rommet, men iallefall skotørker ?

ludo64 Thursday, April 28, 2016

Hmmmm.... Så blir det mulig å sparke skotøy til høyre og venstre allikevel

Hehe Alt er mulig, i alle fall så lenge man er villig til å inngå noen kompromisser! Og man undersøker litt nærmere før man konkluderer.. Bli med en tur ned i krypkjelleren, da!



Dagens takhøyde: 140 cm. Senker jeg gulvet slik jeg har planlagt, blir det 80 i underkant av bjelkene (den gusjegule). Nedgangen til krypkjelleren vil ikke lenger gå via den lille trappen til venstre på skissen. I stedet kommer man inn dit gjennom døren helt til høyre etter å ha ålet seg gjennom en åpning under trappen:



Åpningen er større enn skissen viser. Denne måten å komme seg ned i krypkjelleren er kanskje ikke noe for dem som har klaustrofobiske tendenser, men går helt fint for meg.

Når det gjelder varme, har vi ikke kommet så langt i tenkningen. Har tenkt litt på varmefolie (antar det er det du sikter til med 8*150?). Og ja, det er ca. 8 m2 på nederste nivå.

Til slutt en oversikt over været:

Huhei, snø er bra.

Løsningen kommer seg! Jeg hadde forsøkt å møblere den - hvis det er tanken at det er der man skal sette fra seg vogn/sko/jakker/sykkelhjelmer/rot og skrot? Man kan jukse til mange løsninger i kombinasjon med skap, slik at du kanskje kan beholde noe høyde i krypkjelleren likevel?

Alt du nevner skal nok inn i denne gangen, ja Kan se litt på hva som er mulig å jukse til - godt tips!

Hvis du skal ha 60 cm skap kan du snike til en 60 cm passasje ned i krypkjelleren under? Litt trøblete for de minste å nå opp, men er det en ting som er sikkert er det at de vokser.

Siste innlegget der inspirerte meg litt; hva med å skjule hele nedgangen til krypkjelleren i i et skap? Altså at skapdøren skjuler hele greiene når den er lukket, og at du har f.eks hyller/knagger på nivået over inngangen til kjelleren. Da kan kanskje inngangen lages litt større også.

Gode forslag fra begge! Godt mulig vi kan gjøre noe liknende det du skisserer, Krika9. Hvis jeg ikke er helt på bærtur tenker du å smalne inn "tarmen"/den gamle vedboden fra 120 til 60 cm? Slik at beholder anstendig takhøyde i halvparten av nedgangen til krypkjelleren, inklusive døra. Det er absolutt en god idé Må undersøkes nærmere.

Ja, det var det jeg tenkte.

Knall Det kan også løse et problem jeg ikke har nevnt: vi vil sette inn en dør fra den gamle vedboden og inn til en liten bod ved siden av. Senker vi hele tarmen blir døra hengende i "løse lufta" da vi ikke har tenkt å senke gulvet i den lille boden. Og en dør er liksom ikke godt nok argument i seg selv til å beholde 120 cm. forhøyning som egentlig bare er upraktisk. Men en 60 cm. dyp forhøyning som bygges inn og jukses med kan funke veldig bra

Håper å få gjort mer riving i morgen.

Da jeg på videregående skrev særemne om Erlend Loe fremfor SINTEF sine publikasjoner om mur, har jeg noe begrenset kompetanse på området. Så jeg trenger litt bistand.

Jeg skal etter hvert legge opp nytt bjelkelag. Innfesting i mur. Uvisst akkurat hvilken mur, men det ser betongaktig ut. Er tale om grunnmur fra 1924. Bør være solid, selv om man i sin tid valgte tilbudet fra billigste byggmester for å sette opp huset. Han brukte for øvrig 5 år på å ferdigstille det

Uansett. Min tanke er å lage en "ramme" i vater rundt rommet først. Deretter legge opp bjelker inni ramma. Ramma skrus altså fast i muren, så skrus bjelkene fast i ramma. Eller er det bedre å droppe ramma og heller skru fast bjelkesko i muren?

Hvilke plugger/skruer bruker man i så fall for å feste hhv. 48mm. k-virke og bjelkesko i mur?

Ramme.
Ekspressanker/ splitthylse som festemiddel i betongveggen.

Tilbake til varme i gulv så ville jeg gått for varmekabel i støp/flytsparkel da kan du få opptil 160w/m2. Varmefolie gir maks 60w/m2 ( tror jeg).
Men da må du ta høyde for det når du legger ramma/tregulvet, altså tregulvet må ligge ca 50mm lavere pga støp/flytsparkel...

Har du lenke til ekspressanker/splitthylser som du vil anbefale?

Kjenner støp sitter litt langt inne, men får tenke litt på det. Lurer på om ikke den gamle konstruksjonen står litt i veien også. Oppdaterer tråden med noen nye bilder i morgen, så får folket mene

Motek kom først på Google, men med mindre det var du som stakk av med Lottoen i går (29mill) så bør du vel holde deg unna den sjappa. Sjekk hva de har på nermeste byggesjappe. Forøvrig ingeting i veien med plastplugg/skrue om det er lettere tilgjengelig.

Motek ville ikke, så da får vi prøve neste....

Haucon, som sikkert heller ikke vil...

Kjør Google, Cheffen, eller bare stikk innom ei sjappe

Skal sjekke ut litt. Kommer nok til å handle hos den lokale Maxbo'n. På nettsidene deres får jeg ikke treff på verken splitthylse eller ekspressanker, men de har et rikt utvalg av ekspansjonsbolter. Blir nok noe sånt, tenker jeg. Noen som har formeninger om hvor tett de bør stå? En pr. 60 cm. er kanskje noe å gå for?

Så var det på tide med en oppdatering på helgens arbeid. Min mor og far var på besøk og tok med seg kidsa på tur til Sverige for å handle sykkelhjelm til fireåringen. Så da kunne far kose seg med litt riving. For øvrig kan jeg stolt konstatere at nevnte fireåring fikk sin første tråsykkel på onsdag og syklet for egen maskin på lørdag. Grunnlaget ligger i to år på løpe-/balansesykkel. Støttehjul er for pyser

Vel, nok om de familiære forhold og over til prosjekt trapperom. Rundt 12:00 så det slik ut:



Noen timer senere:



Måtte snekre sammen et rekkverk da det brått ble et par meters fall. Har ikke så lyst til at ungene skal bruke arbeidsplassen som lekeplass og klatrestativ. Oversiktsbilde fra litt lenger oppi trappa:



Bilder tatt fra ytterdøra:





Der den lyseste panelen står har det tidligere vært en dør som har blitt brukt som sceneinngang. Underkant av døra inn til scenen stod sannsynligvis ca. i høyde med det øverste panelbordet på rekkverket. For å komme opp dit har det nok vært en liten trapp fra den hvite døra. Nedgangen til krypkjelleren har etter alt å dømme vært åpen, på samme måte som det nå er etter rivingen.

Bilde av krypkjelleren tatt fra ytterdøra:



Jeg lar meg fascinere av tidligere tiders byggeskikk. Bjelken som går fra venstre til høyre er ikke festet på noen måte. Den ligger på betongfundamenter og det er kun saget ut spor i den slik at den ligger støtt på fundamentene. Oppå her lå det et bjelkelag i andre retningen. Gjort på akkurat samme måte måte, med utsagede spor slik at det lå støtt. Deretter var det spikret fast gulvbord på halvannen tomme. Dermed lå det dønn fast. Det var først da jeg rev opp siste gulvbord at bjelkene begynt å bevege på seg. Solide saker.

Til høyre i bildet kommer den nye nedgangen til krypkjelleren. Jeg vurderer å kappe bort den borterste delen av bjelken og gulvet for å få litt mer plass å gå ned på. Det bør i mitt hode være helt kurant da vel er det bjelken som ligger på betongfundamentet som bærer. Men jeg er ikke bombesikker, så tar gjerne i mot innspill om hva andre mener

Dagens kuriosa fremkom da jeg plukket litt søppel i krypkjelleren:



Altså programmet for en friluftskonsert ved et sangerstevne 26. juni 1927 Det eneste jeg synes skurret her var at det står Aurskog, mens det i tidligere tider var vanlig å skrive Urskog. Dog har jeg funnet ut at navnet ble endre fra Urskog til Aurskog ved kongelig resolusjon 6. januar 1908, så det er korrekt

cheffen Monday, May 2, 2016

Skal sjekke ut litt. Kommer nok til å handle hos den lokale Maxbo'n. På nettsidene deres får jeg ikke treff på verken splitthylse eller ekspressanker, men de har et rikt utvalg av ekspansjonsbolter. Blir nok noe sånt, tenker jeg. Noen som har formeninger om hvor tett de bør stå? En pr. 60 cm. er kanskje noe å gå for?

Har sjekket litt. Det viser seg altså at splitthylse/ekspressanker er det samme som ekspresspiker. Da er den avklart - og det har de på Maxbo. Så var det amatøren som liker å være bombesikker på at ting holder

Ekspresspiker anbefales brukt til lett/middels innfesting mot betong. Hos www.innfestingsguide.no gis følgende eksempel på bruk av ekspresspiker: "feste av lekter til betong ol.".

Jeg kjenner hjertet slår roligere med tanke på ekspansjonsbolt, som er beregnet for tyngre innfesting. Da kan jeg også bruke momentnøkkel for tiltrekking slik at jeg er 100 % sikker på at monteringen blir bra

Ekspansjonsbolt får du billig på Biltema, har alltid noen pakker i garasje(i tilfelle)


http://www.biltema.no/no/Bygg/Festeelementer/Skrue-og-Bolt/Varmforsinket-galvanisert/Ekspansjonsbolt-2000020522/

Takker for tipset! Får se hva jeg får til. Er ikke så enkelt å komme seg til Biltema til hverdags. Satser på å sette i gang med å legge opp bjelkelag på torsdag.

Ser Clas Ohlson også har ekspansjonsbolter. Det er lettere å komme seg dit på vei hjem fra jobb. Men så må jeg innrømme at jeg har noen motforestillinger mot å handle slike ting på Clas og Tema.. Kanskje ubegrunnet? Prisen er jo langt lavere, så det frister. Samtidig er det ikke på ekspansjonsbolter man går konkurs

Har prøvd å finne ut av hva slags dimensjon på boltene jeg trenger for å feste 48 mm. bjelker. Foreløpig har jeg landet på M10*120/115 eller M8*115. Meninger?

Du skal legge opp en ramme av 48x198 på veggen?

Hvorvidt det er ekspansjonsbolter eller annet som er beste innfestingsmetoden, kommer an på hva grunnmuren din består av. Er den porøs kan du bare glemme ekspansjonsbolter. De fungerer utelukkende i knallhard betong.

Jeg ville prøvedrillet litt her og der først og sjekket tilstanden.

Du kan uansett smekke opp noen vertikale 48x98 på veggen under ramma - slik at du får tatt mesteparten av lasten ned til solid betonggulv. Setter du sånne hver 60cm har du en "stendervegg" under ramma, og selve ramma trenger vesentlig mindre kraft i forankring til vegg.

Jepp, ramme i 48×198.

Har også skjønt det slik at ekspansjonsbolter stiller en del krav til betongens beskaffenhet. I prinsippet er dette grunnmur fra 1924. Ser veldig "forskalt" ut da den har disse typiske stripene etter forskaling. Betong er det nok, men beskaffenheten er noe for så vidt en annen sak.

Jeg drillet faktisk et par prøvehull tidligere i dag. Ganske hardt de første centimeterne, deretter gikk det forholdsvis lett (lettere enn jeg hadde trodd). Brukte en billig slagdrill og boret ca. 10 cm. dype hull.

Har ikke mulighet til å stemple ned i betong annet enn enn på én vegg (betongtrappa) - det er hovedsakelig jord/leiregulv i krypkjelleren. Kan også få til noe på motstående vegg ved å legge en bjelke på de to feite stokkene som ligger igjen etter rivingen. Under det provisoriske rekkverket skrur jeg i treverk, så den er grei. Da gjenstår det egentlig bare å finne en løsning for å stemple av på veggen ytterdøra står, men det skal jeg klare å å til.

La oss nå si at:

• betongkvaliteten i grunnmuren er tvilsom.


• jeg får stemplet av nedover på alle veggene

Hvilken innfesting i betongen er da kurant?

Hvis betongen er porøs er det fasadeplugger som gjelder. Schvære, feite plugger med ditto skruer. Hullene må bores så trange som mulig. Pluggene kan også smøres inn med tec7 e.l før de bankes inn for å sikre hold over tid - hvis det er løst.

Fasadeplugger noteres.

Jeg synes det er vanskelig å vurdere hvorvidt betongen er porøs eller ikke. Følelsen etter å ha drillet prøvehull er litt midt på treet, så godt mulig det ikke er bra nok for ekspansjonsbolt.

Har hengt meg litt opp i lett/middels/tung når jeg har sett på innfesting. Nå skal jeg som sagt klare å få stemplet av alle bjelker, men likevel: er det noen som har meninger om hvorvidt et bjelkelag på 3,55×2,70 er å regne som middels tungt eller tungt? Det tas da utgangspunkt i standardverdier for egen- og nyttelast i henhold til bjelkelagstabell.

Kjøp noen ekspansjonsbolter på biltema og test et par steder. Du merker med en gang om det er hold, eller om stramming av bolten bare drar den ut igjen..

Det kan jeg for så vidt teste. Mitt eneste problem er at jeg MÅ komme meg til trelasten SENEST 17:30 i dag for å handle materialer slik at jeg kan få jobbet på torsdag Ergo lite tid til å teste ut..

I mitt hode er det ikke voldsomme behov uttrekkskraft. Når bjelkelaget er på plass inni ramma sitter det ganske dønn fast i horisontalen.

Behovet for skjærekraft er langt større. Nå er det ikke så enkelt å legge til grunn produktspesifikasjoner fra produsentene ettersom kvaliteten på min betong er litt ukjent, men jeg registrerer at Essve fasadeplugg EFP har oppgitt skjærekraft på ca. 2kN i C20/C25-betong. Et stykke unna ekspansjonsboltens 6kN, men ikke helt på jordet. Setter man en del fasadeplugger litt tett, pluss stempler av nedover, bør det være kurant.

Noen som har peil på betongskruer, forresten? Kanskje samme utfordringen med betongkvalitet der også?

cheffen Tuesday, May 3, 2016

Noen som har peil på betongskruer, forresten? Kanskje samme utfordringen med betongkvalitet der også?

Du kan jo bruke spikerplugger også

Har hatt litt kontakt med onkelen til samboeren. Dyktig tømrer som har mye erfaring med eldre konstruksjoner.

Hans anbefaling er å bruke kraftig anker (ekspansjonsbolt eller limanker) med 12 mm. galvanisert gods til innfesting av kantbjelke/ramme. Innfesting med cc60 i nedre del av kantbjelke. Boltene bør 100 mm. inn i betongveggen. Deretter spenne bjelkelaget godt mot kantbjelken ved bruk av bjelkesko. Og som cozmo også anbefaler - gjør en test først

Har alltid bare brukt 8mm ekspansjonsbolter, hver 20-30 cm......

Det skal legges til at dette forslaget var gitt med bakgrunn i at kantbjelken ikke skal ha understøttelse, men bare henge på boltene. Tror jeg må opp med understøttelse.

Godt mulig jeg brenner for mye energi på disse vurderingene, men vil så gjerne at bjelkelaget ikke skal være for dårlig festet

Tror ikke du skal overdrive opplagringen av ramma. Hvis vi drodler litt med tall for å finne maksimal belastning pr bolt hvis de sitter på cc 600mm ...
Et rom som er feks 2,4 x 3m (3m bjelker) =ca 8,5m2
Egenvekt 100kg/m2, nyttelast 200kg/m2 (nyttelast 1700kg på 8,5m2 tilsvarer 20mann på 85kg... Så fullt blir det vel aldri i din gang Cheffen?)

Egenvekt 850kg+ nyllelast 1700kg gir 2550kg /10 bolter = 250kg skjærekraft pr bolt/skrue/hvasomhelst.... Doble antallet innfestinger og du har 125kg...

Altså ikke store belastningen...

12mm bolter da kan du bytte ut 20mann med 20 elefanter

Men for all del det blir ikke feil om det bygges solid, veit av erfaring at det meste jeg har bygget er idiotisk overdimensjonert med hensyn til innfesting, derfor har jeg blitt litt kritisk til hvor store laster ting utsettes for

Gode resonnementer og som så ofte er det flere meninger ute og går

I utgangspunktet tror jeg at jeg følger rådene fra min samboers onkel. Det blir kanskje overkill, men det er ikke det verste som kan skje. Så slipper jeg dessuten å få forklaringsproblemer i neste familieselskap Been there, done that.

Inviterer til elefantparty når prosjektet er ferdig!

Testing time Kjøpte meg en pakke 12/100 ekspansjonsbolter. Altså 12 mm. godstykkelse for innfesting av 100 mm. virke. Det var den eneste Montér hadde som tilfredsstilte kravet til 100 mm. monteringsdybde i betongen ved innfesting av 48 mm. virke.

Funket veldig bra da jeg testet. Eneste ulempe var at skive og mutter dro seg inn i bjelken. Godt jeg også kjøpte noen pakker firkantskiver som er langt større enn de medfølgende, runde skivene Dro til med 50 Nm i henhold til spesifikasjon. Fint å kunne bruke momentnøkkelen til noe annet enn hjulskift

Bjelker, gulvspon og andre nødvendigheter er også handlet inn. Klar for arbeid i morgen.

det er et godt tegn at det drar seg inn i trevirket, da sitter det
12mm bolter..... tror det vil tåle mer enn elefanter haha

Er det ikke en kjent sak at amatører fester ting så godt at neste eier får en monsterjobb med å rive det?


(Guilty as charged selv. Jeg pleier å tenke at sånne belastningsregneeksempler bare gjelder når ting sitter skikkelig fast, og derfor er det viktig at det blir sittende skikkelig fast.)

Helt klart! jeg er delvis amatør selv, og liker gjerne og overdrive hehe
Stakkars dem som skal rive hytta vi har pussa opp, er vel lettest med dynamitt da haha

Ja, det sitter som rakker'n Men vil jo helst ikke at treverket skal miste styrke, så best med firkantskiver.

Onkelen til samboeren min har nok kompensert for tvilsom mur når han har rådet meg til så drøy innfesting. Pluss at bjelkelaget skal henge uten understøttelse. Så har han nok også lagt inn en sikkerhetsmargin gitt at jeg er amatør! 100 mm. inn i muren med 48. mm virke er 40 mm. lenger inn i muren enn Fischers spesifikasjon for innfesting av 100 mm. virke

Prismessig ble det for øvrig greit. En pakke med 20 bolter kostet ca. 700 kroner. Klager ikke på det. Maxbo hadde tilsvarende bolter til 79,- pr. stk

Dagen har gått med til boring og bolting. Har aldri eid en ordentlig slagdrill, borhammer eller noe annet som er beregnet for mur. En billig variant av en slagdrill hadde jeg dog, og håpte den skulle stå meg bi. Det gjorde den delvis. Fikk fire- fem hull ut av den før den ikke orket særlig mer. Redningen ble en annen av min samboers onkler. Han har en røslig blå Bosch-maskin som var av et helt annet kaliber. Den slo seg greit innover i muren og boltingen gikk unna i et helt annet tempo.

Summa summarum har jeg fått opp de tre bjelkene som skulle boltes fast. Ikke helt fornøyd med fremdriften. Billigverktøyet må ta skylden for håpløs tidsbruk første halvdel av dagen.





Som man kan se på øverste bilde ble det gjort flere forsøk på å lage hull helt til høyre. Det var etter disse forsøkene jeg hentet forsterkninger.

M8 x 115 koster 129 kr BT,  hadde gjort samme nytten og vært lettere å borre med leketøy
Bruker Makita borhammer med sds feste til slikt.....

Man kan ikke kompensere en dårlig mur med større bolter,  da må man heller benytte spesielle festemidler beregnet for slikt.  En dårlig mur sprekker mye lettere med store hull/bolter 😉

Ser forresten ut som en bra mur ☺

Riktig verktøy er faktisk nokså viktig........ 

Og hvorfor kan du ikke montere noen trebiter loddrett for understøtte? 

Jeje.. Synes det var helt greit å gå for løsningen min samboers onkel foreslo. Han er ikke helt på viddene når det gjelder kompetanse og har årelang erfaring i å rehabilitere gamle hus og leiligheter. Veldig mange av dem i ulike murmaterialer. Men som tidligere sagt har han nok tatt litt godt i. Får pante noen flasker for å utlikne forskjellen mellom BT-bolter til 129,- og Fischer-bolter til 700

Kunne alltids ha montert noen loddrette trebiter for understøttelse. Var jo inne på det tidligere i tråden. Men nå er dette såpass godt boltet at det ikke er nødvendig.

Muren virker veldig solid, ja.

Ad verktøy: selvsagt enig. Men helt siden jeg flyttet hjemmefra har jeg faktisk aldri hatt et reellt behov for å bore i mur. Etter denne runden tar det trolig en stund før behovet oppstår på nytt.

Satser ellers på å få gjort ferdig bjelkelaget i løpet av i kveld/morgen tidlig. Har vært litt usikker på hvilken vei jeg skal legge det, først og fremst fordi jeg hadde tenkt en litt annen løsning tidligere enn jeg gjør nå. Planen var egentlig å legge det i samme retning som bjelken til venstre ligger på det nederste bildet. Det hang sammen med følgende tanker om utforming tidlig forrige uke:



Det hadde sikkert funket helt knall. Men nå blir det ikke to nivåer, så da må det legges bjelker i hele bredden. Det betyr at jeg sannsynligvis bikker over maksimal lysåpning for 48*198 lagt med C/C 600 mm. og må legge inn støtte på midten. Er bedre å legge bjelkelaget andre veien og komme godt innenfor kravene i bjelkelagstabellen. Det gjør det også enklere å få sponplatene til å gå opp.

Slenger inn en oppdatert versjon av skissen for hvordan rommet kommer til å bli:



Det er ikke store endringene fra forrige versjon, men litt småplukk:

• Hevet gulvet enda mer slik at det kun blir ett trinn fra nederste til øverste nivå. Med 215 cm. under reposet er det litt klaus den første meteren etter man tråkker inn av døra, men er til å leve med. Kan rive panelen under reposet for å få litt mer høyde mellom bjelkene dersom det skulle bli for ille.


• Satt inn dør på veggen til venstre. Den fører til en liten bod. Sportsbod er jo drivandes populært blant de unge, så det vil vi også ha! Det var såpass viktig for oss å få enkel tilgang til den boden at vi er villige til å akseptere det lille "bastardtrinnet". Om det blir akkurat slik som det er tegnet gjenstår å se. Mulig det blir trukket helt ut til yttervegg. Det får samboeren bestemme.

Nedgang til krypkjelleren er ikke tegnet inn, men det blir under trappa.

Det blir bra!
Synd kontrast bjelken blir skjult

Går fremover!

Husk å male den ene bjelken hvit nå da. Viktig at AS built tegningene stemmer.

Faen. Ramma/kantbjelkene er litt ute av vater. Ikke noe krise, men litt jobb å fikse opp i. Ender nok med å fore litt opp. Bjelkene som er boltet fast lar seg liksom ikke flytte helt uten videre