Utgangspunktet for oppussingsplanen var at det skal være “relativt” høy standard til så billig penge som mulig.
Budsjettet var i utgangspunktet ca kr 70.000 tatt noenlunde ut fra løse luften.
Jeg har aldri tegnet i CAD-programmer eller i 3D, men for visualiseringens skyld satte jeg av noen timer og lærte meg grunnleggende Google Sketchup:

http://sketchup.google.com

Jeg flyttet litt rundt omkring på sentrale ting som badekar, toalett, servantmøbler osv, men fant ut at jeg var ganske låst pga følgende elementer: skråtak, dør, vindu og avløpsrør i forhold til bjelkelag.

Jeg endte derfor på en forholdsvis lik romløsning som det jeg hadde, men valgte å flytte toalettet bort til hjørnet ved vinduet for å gjøre boden mindre og få bedre plass rundt badekaret.

Uten å ta hensyn til nøyaktig utseende på ferdig bad (fargevalg, flisestørrelse osv), endte jeg opp med følgende romløsning i 3D-modellen:

blir bra dette :D  gjør du alt fra a-å selv eller skal du hyre inn folks om rørleggere elektrikkere osv?

bex Wednesday, September 1, 2010

blir bra dette :D  gjør du alt fra a-å selv eller skal du hyre inn folks om rørleggere elektrikkere osv?

han er visst ferdig alt  ;D

gleder meg til bildene! 

Jepp, dette vil jeg også se:)

Jeg er ferdig ja, men på grunn av at jeg jobbet fra morgen til kveld i oppussingsperioden fikk jeg ikke tatt meg tid til å blogge underveis. Jeg gjorde stort sett alt selv med noen unntak:

• Selve koblingen av rør-i-rør til fordelingskraner i vannskap og til veggboksene. Vannskapet og veggboksene satte jeg opp selv, RiR kjøpte jeg inn og la i vegger og gulv selv, mens selve tilkoblingen var det rørlegger som gjorde. Jeg kunne fint gjort dette selv også, men tenkte det kunne være greit å ha rørlegger på den delen av anlegget som var skjult. 4 timer utført av rørlegger.


• Legging av membran på gulv gjorde jeg heller ikke selv av den enkle grunn at jeg brukte Tarkodry vinylmembran og jeg har verken verktøy eller nødvendig kompetanse til å kunne sveise hjørner og skjøter. Men veggene la jeg Tarkodry på selv siden det ikke trengs sveising der. 4,5 timer utført av gulvlegger.


• Fikk litt hjelp av broderen til avrettingsmassen på grunn av at ting måtte gå kjapt før massen størknet: broderen sto ute og blandet termoflyt med visp og jeg løp opp på badet og helte det ut på gulvet.


• Fikk hjelp av far min til diverse tømrerarbeid: feste gipsplater i taket osv.

Elektrikerarbeidet gjorde jeg selv, men har en kamerat som er elektriker som så over og kvalitetskontrollerte jobben (for eksempel megging og ohming av varmekabler).

Angående utseende på badet ble vi enige om at fargevalg og uttrykk skulle være basert på designet i det vedlagte bildet ” Inspirasjon.jpg”.
Baderomsseksjonen kjøpte vi fra ikea i form av God morgen i eikefiner:

http://www.ikea.com/no/no/catalog/categories/series/15287

Dette tegnet jeg i ikeas tegneprogram og er vedlagt under som ” ikea.JPG”

Veggflisene valgte vi som ”Powergres white world” fra Modena fliser. Dette er hvite høyglansfliser på 30x60 med rettskårne kanter:

http://modena.no/inspirasjonsgalleri/bad/0p1q9803

Gulvflisene valgte vi som Marazzi ammonite. Dette er grå fliser med mye spill på størrelse 30x60. Finnes på side 37 i Norfliskatalogen:

http://ebilag-new.fvn.no/ab10/Norflis/uke53/01Jan

Angrer litt på at jeg kjøpte de Powergresflisene pga pris: de kostet ca 250kr/m2, mens ”identiske” fliser koster 69kr/m2 på Megaflis. Marazziflisene var restparti, så de fikk jeg for ca 150 kr/m2.

Det viktigst på et bad er selvfølgelig VVS-utstyret.

Badekar:
Vi vurderte boblekar men fant ut at vi ikke gadd å ha det, så da ble det vanlig badekar i stedet. Vurderte litt forskjellig og endte til slutt på et emaljert stålbadekar fra ifø:
http://www.ifosanitar.no/?id=302&ParentNodeID=&ProductGroupID=15251&ProductID=176

Baderomsmøbler:
Det er generelt en latterlig pris på mange baderomsmøbler, så valget falt som tidligere nevnt på Ikea God morgen i eikefiner pga pris og kvalitet. Seksjon på 120 cm med 4 skuffer + 2 høyskap.
Vi ville ha porselensservant og bare en vask, så da endte vi opp på denne fra Ifø:
http://www.ifosanitar.no/?id=302&ParentNodeID=9664&ProductGroupID=17028&ProductID=24578

Baderomsbelysning med 6 spoter kjøpte vi fra Ifø for å få ett litt mer ekslusivt uttrykk: http://www.ifosanitar.no/?id=302&ParentNodeID=9668&ProductGroupID=14314&ProductID=20570

Toalett
Det ble ifø også her, og vi valgte ett ”glatt” innbyggingstoalett (ikke synlige krinelkroker for vannlås) for å ha et stilrent og renholdsvennlig toalett:
http://www.ifosanitar.no/?id=302&ParentNodeID=9665&ProductGroupID=15257&ProductID=30354
http://www.ifosanitar.no/?id=302&ParentNodeID=&ProductGroupID=9669&ProductID=29308

Blandebatterier
Her endte vi ”tilfeldigvis” opp på Oras cubista serien. Pent og rent uttrykk, men billigere modeller hadde sikkert fungert like greit. Men kjøpt er kjøpt:
Til servant (2810): http://www.oras.com/en/consumer/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=2810
Til dusj (2870): http://www.oras.com/en/consumer/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=2870
Til badekar (2875): http://www.oras.com/en/consumer/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=2875

Sluk:
Til dusjen ville vi ha en ”rennesluk” langs veggen. Unidrain har ikke klemring og var derfor ikke aktuell, så da ble det Joti Purus Line 90 cm:
http://www.joti.no/PDF/LineFolderWEB07.pdf

Vannrør og avløpsrør:
På grunn av nytt badekar, flytting av toalett osv som uansett ville ha krevd modifisering av eksisterende kobberrør, fant vi ut at vi skulle skifte ut alle rørene og legge opp rør-i-rør. Siden det ligger et vaskerom i etasjen under badet som ble pusset opp, ble løsningen at vi kappet kobberrørene og satte inn et vannskap i veggen der. Det ble da 15 mm kobberrør inn på fordelingsstokkene i vannskapet, og 15 mm Uponor PEX rør ut fra fordelingsstokkene til alle tingene på badet (toalett og badekar fikk altså samme dimensjon pga PEX-rør bare selges i ruller på minimum 50 meter eller hva det er). Ved senere oppussing er planen å bytte ut kobberrørene inn på fordelingsstokken med 18 mm PEX eller høyere dimensjon, samt skifte ut kobberrørene i 1.etasje med PEX ut fra dette vannskapet.

Generelt var det veldig vanskelig å få detaljer angående rørkoblinger osv fra forumets brukere, men jeg klarte nå å finne utav det til slutt ved å søke på nettet og lese manualer osv. Blant annet her:

http://www.dahl.se/ggcarat/guider/norska/Guide%20Innan%20du%20b%C3%B6rjar%20NO.pdf
http://www.porsgrundbad.no/www/nor/idowwwnor.nsf/images/Monteringsanvisning%20installasjonsfiksturer.pdf/$FILE/Monteringsanvisning%20installasjonsfiksturer.pdf
http://www.sintef.no/upload/Byggforsk/Vannskadekontoret/R%C3%B8r-i-r%C3%B8r-systemer.pdf
http://coreweb.nhosp.no/nrl.no/html/files/Lars_Roer_i_roer_seminar__2007_Tekniske_krav__15_03_07.pdf
http://www.uponor.no/upload/Documents%20(PDF%20and%20officedocuments)/Norway/HS/HANNE%20ZAKARIASSEN/Sortimentliste/Sortimentliste_2009.pdf

Jeg undersøkte forskjellige steder før jeg kjøpte VVS-utstyret. Norske rørleggerfirmaer var ikke konkurransedyktige, norske VVS-butikker på nettet hadde bra pris på noe og var dyre på andre ting. De beste prisene fant jeg derfor på danske og svenske nettbutikker.

Av danske nettbutikker fikk jeg best pris fra topvvs.dk:
http://www.topvvs.dk/singlevisning/?tx_ttproducts_pi1%5bproduct%5d=59661 (det jeg fikk pris på her var tidlig i prosessen og ikke nøyaktig de samme delene som jeg endte opp på. De trakk fra dansk moms og fraktkostnaden var ca 3500 danske)

Av svenske nettbutikker fikk jeg best pris/service og mulighet for leverase i Norge fra www.vvsonnet.se. De hadde lik frakt uansett hvor mye jeg bestilte på SEK 1200 + norsk moms, så det var ikke så mye når jeg bestilte 3 paller levert på døren i Norge. De trakk fra svensk moms på alle deler, men det ble selvfølgelig lagt til norsk moms når det ble tatt inn i Norge. I tillegg skaffe de alle deler jeg vill ha som de ikke hadde i nettbutikken sin men som jeg fant hos konkurrenter som for eksempel sigro.se og vvsboden.se, til samme pris som jeg fant hos de andre.
Jeg sendte derfor en Excel-liste til med deler jeg ville kjøpe, fikk en faktura som jeg betalte og fikk delene levert på døren etter et par uker. Se vedlagt deleliste over deler jeg kjøpte fra vvsonnet.se. Delelisten er ikke komplett siden jeg ikke klarte å få tilstrekkelig rørdeleinformasjon utav forumets brukere her på byggebolig.no, så resten bestilte jeg fra designkupp.no etter å ha lest meg opp på detaljer om rørkoblinger et par uker senere.

Totalpris på delene i det vedlagte excel-arket var NOK 32562 + NOK 8350 i moms og gebyrer, altså total NOK 40912.

Angående det elektriske gjorde jeg det selv men har en elektrikerkamerat som så over og kvalitetskontrollerte alt.

Av belysning valgte jeg som sagt en ifø speillampe med 6 spoter til baderomsseksjonen. Denne koblet jeg til en Elko 315  GLE 2-polet dimmer. Opp fra dimmer/koblingsboks var det derfor 4mm2 PN-jord til stikk og trafo (hadde denne dimmensjonen liggende), blå og brun 2,5mm2 til stikk og svart og grå 1,5mm2 PN til trafo (fast belastning på 60W).

I taket installerte jeg 4 stk SG Jupiter halogen spoter i børstet stål. Disse ble koblet til en 2-polt Elko 315 GLE dimmer (en til speil og en til tak) via varmebestandig PLS90 kabel på 1.5mm2 (fast belastning på 200W). Planen er å skifte halogenpærene over til LED etter hvert som halogenen ryker og LED har gått ned i pris. Spotene ble installert i diffusjonstette bokser av typen Optime maxiflex:
http://www.pro-box.net/products.aspx?productID=9
Vurderte også Sealbox fra SG, men de var dyrere og mindre flexible.

Varmekabler ble 1300W Nexans TXLP/2R 10W/meter (10 m2 med varmekabler med effekt på 130W pr kvadratmeter. Disse ble koblet til Elko RS16/T2300G 2300W TERMOSTAT. I tillegg hadde jeg 2 stikkontakter via 2,5mm2 PN ledere: en stk ved døren og en inni skapet i baderomseksjonen (for å kunne lade tannbørste og slikt inni skapet).

Alt det elektriske ble kjøpt fra www.elhandel.no:

Vare-/elnummer  Betegnelse                                Pris Antall      Beløp
--------------------------------------------------------------------------------
3205523        Jupiter i børstet stål med lyskilde    100.00      4    400.00
1070100        Lavvolt tvillingledning PLS 90 12-5      5.34    10      53.40
1223789        VEGGBOKS S57/100 STENDER                36.56      1      36.56
1223775        Skjøtestykke for veggboks 71 mm, L6      9.12      1      9.12
1223793        57/DOBBEL 4 LØP STENDER                101.60      1    101.60
1511733        Stikkontakt, dobbel jordet påvegg m      75.04      1      75.04
1223707        Veggboks 1 1/2 S57/100 stender          39.68      1      39.68
1510702        Stikkontakt, dobbel jordet lav innf    104.00      1    104.00
1036520        TXLP/2R 1300/10                        2052.80      1    2052.80
1471475        Dimmer RS16/315 GLE 2-polet for ele    442.40      2    884.80
3209710        SAFE BOX MAXIFLEX                        70.48      4    281.92
3209730        DIFFUSJONSLOKK 25MM NEDFORING            47.92      4    191.68
1411703        Kombinasjonsplate L573 3-hull            57.52      1      57.52
5491604        RS16/T2300G 2300W TERMOSTAT            570.40      1    570.40
1              Frakt                                  102.00      1    102.00
                                                          --------------------
                                                          Sub-total    4960.52
                                                                MVA    1240.18
                                                          --------------------
                                                              Total    6200.70
                                                          ====================

Det jeg manglet av PN-ledere og slikt ble kjøpt fra Biltema.

Flott traad Blir nok inspirasjon til mange.

Lovligheten av arbeidet er vel saa som saa, men som du sier saa har haandverkere priset seg ut av lommeboken til mange. Da kan man vel velge, leve med et drittbad eller et "ulovlig" bad.

Kassen Wednesday, September 1, 2010

Det jeg manglet av PN-ledere og slikt ble kjøpt fra Biltema.

Sorry. Klarer ikkje å dy meg, men her har nok Soop noko å tilføye ;D

Hondaen Wednesday, September 1, 2010

Lovligheten av arbeidet er vel saa som saa, men som du sier saa har haandverkere priset seg ut av lommeboken til mange. Da kan man vel velge, leve med et drittbad eller et "ulovlig" bad.

Det eneste "ulovlige" som er gjort er at jeg har gjort det elektriske selv. Men det har jeg fått samsvarsærklæring på via bekjente i bransjen som har kvalitetssikret og gått god for arbeidet så da har det også blitt lovlig 

Da er det ikke farlig  :)

Men hva med å koble rør selv?

Synes det er latterlig enkelt å sette opp rør i rør system, men så står det i forsikringspapirene mine at rørarbeid skal gjøres av aut. installatør. Derfor vegrer jeg meg til å gjøre det.

Etter 1 juli er det jo også forbudt for private å pusse opp bad på denne måten. Helt utrolig. Skremmende for nevenyttige som søker boligdrømmen.

aktiv Wednesday, September 1, 2010

Kassen Wednesday, September 1, 2010

Det jeg manglet av PN-ledere og slikt ble kjøpt fra Biltema.

Sorry. Klarer ikkje å dy meg, men her har nok Soop noko å tilføye ;D

Neida, hva folk gjør i eget hus skal ikke jeg bry meg med så lenge jeg ikke blir involvert   Hvis de derimot spør om råd, så har du helt rett i at jeg ikke anbefaler noe elektrisk materiell fra Biltema.

Var på Biltema i går, og forstår kvifor du ikkje lika k-røra derfrå.

Hondaen Wednesday, September 1, 2010

Da er det ikke farlig  :)

Men hva med å koble rør selv?

Synes det er latterlig enkelt å sette opp rør i rør system, men så står det i forsikringspapirene mine at rørarbeid skal gjøres av aut. installatør. Derfor vegrer jeg meg til å gjøre det.

Etter 1 juli er det jo også forbudt for private å pusse opp bad på denne måten. Helt utrolig. Skremmende for nevenyttige som søker boligdrømmen.

Som jeg nevnte tidligere her hadde jeg rørlegger til å koble rør-i-rør. Det var den ene tingen jeg brukte fagmann på (til og med med kvittering). Den andre tingen jeg brukte fagmann på var å legge Tarkodry på gulvet siden jeg ikke kan sveise selv.

Oppussingen min startet i mai, så jeg begynte før det latterlige overformynderiet trådde i kraft.

Vi leier ut kjelleren i huset og har derfor bare et lite toalettrom utenom badet som skulle pusses opp, så før jeg kunne rive det gamle badet måtte jeg etablere et midlertidig bad på vaskerommet. Men før jeg kunne etablere midlertidig bad på vaskerommet i form av et badekar og dusjslange fra blandebatteri over utslagsvask, måtte jeg bestille badekar og annet VVS-utstyr til badet. Men før jeg kunne bestille VVS-utstyret måtte jeg åpne litt i vegger og gulv på det gamle badet for å se hvordan det var bygd opp og finne utav hvordan rørføringen for avløpsrør var i forhold til bærevegger osv for å kunne planlegge hva som måtte kjøpes inn.

Vi måtte derfor bruke det gamle badet noen uker i halvt nedrevet tilstand, som vist på bildene. Gulvet ble i første omgang bare åpnet under baderomsmøblene og bak toalettet. Alt VVS-utstyret ble så bestilt fra www.vvsonnet.se, og når vi endelig fikk dette levert kunne jeg sette opp badekaret på vaskerommet og rive det gamle badet fullstendig.

Takbokser for spotlight

Badet som ble pusset opp var i 2. etasje med tak mot kaldloft, og jeg hadde derfor direkte tilgang ovenfra slik at jeg slapp å kutte noe i fuktsperren for å sette inn boksene. Disse boksene var også veldig greie å feste ovenfra ved å skru de fleksible beinene inn i takbjelkene. Det var også en fordel med disse boksene at de kunne justeres frem og tilbake mellom bjelkene og derfor lettere kunne plasseres i senter av der spotene var planlagt. På den måten får man tilstrekkelig avstand mellom spot og vegg på boks uten å måtte fjerne mer isolasjon enn nødvendig. Disse boksene selges også med ulike lokk for forskjellige nedforinger i taket. Taket mitt hadde standard 25 mm nedforing.
For å beholde diffusjonssperren tett, skjæres det hull i den ett stykke innenfor innerkanten på boksen før lokket trykkes på plass i låsemekanismen. Det var litt vanskelig å trykke lokkene på plass pga lite mothold i de fleksible beinene som  boksene var hengt opp i, så konen mitt måtte trykke opp lokket i boksene mens jeg var på kaldloftet (det var 30C på kaldloftet den sommerdagen) og presset i mot. For å tette litt ekstra brukte jeg også byggeteip i overgangen mellom diffusjonssperre og lokk, men dette gjør sikkert ikke så mye fra eller til, for tetningen mellom lokk, diffusjonssperre og boks virket som å være et greit patent i seg selv.
Det at jeg hadde plassert boksene relativt nærme nedforingslektene gjorde det litt vanskelig å presse lokken på plass siden diffusjonssperreplastikken måtte strekkes ekstra mye her. Jeg måtte plassere dem slik pga den eksisterende Villavent avtrekksventilen. Men det gikk nå greit til slutt.

Mer info om disse boksene finnes som nevn her:
http://www.pro-box.net/products.aspx
www.optime.no

Jeg kjøpte dem fra www.elhandel.no

Etablering av sluk fra badekaret

Med badekaret på plass i vaskerommet kunne vi rive det gamle badet helt ned og åpne gulvene. Som jeg hadde mistenkt var det en liten vannskade i sponplaten der som hjørnet på dusjområdet hadde vært, men det var ikke rare greiene og var begrenset til et forholdsvis lite område. Et av bildene under viser dette området etter at jeg har saget gjennom sponplaten. Vinylbelegget og tilhørende hjørnesveis så helt ut, så jeg tipper at det har vært en liten lekkasje i overgang mellom gulvbelegg og veggbelegg, selv om det var noen cm overlapp.

Det ble planlagt at badekaret skulle stå i hjørnet under skråtaket, men der var det ingen sluk fra før av. I tillegg var det heller ikke noen avløpsrør mellom de bjelkene som badekaret skulle stå på, så jeg ble derfor nødt til å krysse 2 bjelker for å kunne koble meg på 110mm kloakkrøret som toalettet hadde vært tilkoblet. Gjestetoalettet ligger i etasjen rett under deler av badet som ble pusset opp, så jeg valgte å krysse bjelkene over veggen til dette toalettrommet. Dette er ikke en bærevegg, men litt bæring er det jo i gipsbelagt 2”x3” stendere, så dette var nok det sikreste stedet å krysse bjelkene. For å slippe å borre så stort hull i bjelkene, brukte jeg 50mm avløpsrør frem til der jeg koblet meg til 110 mm røret. Det burde vel være 75mm fra badekar, men avrenningsventilen fra badekaret begrenser vannstrømmen rimelig godt, så i praksis holder det lenge med 50 mm. Dessuten er kloakkluftingen koblet til rett ved der som toalettet stod før, så vannføringen skulle ha ganske så gode forhold.

Joti Purus Line dusjsluk

Fordi selve sluken ser fin ut og fordi jeg ville ha store fliser på gulvet, valgte vi en rennesluk i dusjområdet. Unidrain var som tidlige nevnt ikke aktuelt pga av mangel på klemming og jeg ikke stoler på en løsning der membran er limt til en metallflate når det skal dusjes rett på flisene. Sluket ville vi ha inntil veggen, så rørene måtte justeres litt i forholdt til det gamle sluket.

Valget på sluk falt derfor på 90 cm Joti Purus Line. I forbindelse med dette sluket gjorde jeg opptil flere tabber:

• Jeg kjøpte monteringssett for inntil vegg montering. Selv om sluket skulle stå inntil ferdig vegg var det i praksis ikke inntil en vegg når jeg monterte det. Selve inntil veggløsningen til Joti Purus virker litt jalla selv om jeg hadde montert det helt inntil en vegg; det må stå i press mot veggen for å stabiliseres. Jeg skulle heller ha kjøpt monteringssett for frittstående sluk til mitt gulv. For å kunne benytte det monteringssettet jeg hadde måtte jeg derfor slå nedi noen kiler i bakkant for å stabilisere sluket og hindre bevegelse.


• Fallet på det gamle badet mitt var vekk fra ytterveggen (der hvor sluket stod) og mot døren i motsatt ende av rommet. Fallet totalt var vel ca 3 cm på dette strekket, men allerede de 90 første cm (bredden på sluket) var fallet 15-20 mm i retning døren. Jeg hadde kjøpt et monteringssett for 13mm påstøp. Jeg gjorde da den tabben at jeg satte sluket i vater ut fra den første bjelken som lå høyest. Bare for å komme plant med sluket måtte jeg derfor ha opp mot 5 cm påstøp ved døren på grunn av det skjeve gulvet. Det jeg burde ha gjort var å senke gulvet og sluket litt ved den første bjelken slik at jeg totalt sett kunne spart en eller to cm med påstøp.
  

Jeg monterte også 4 mm2 jordingskabel til jordingstappen i sluket og la denne ledningen opp på gulvet med den hensikt å koble den til armeringsjernsmattene.

Se bilder.

Toalettavløp og kloakklufting

Vi ville som sagt flytte toalettet vekk fra der det stod for å frigjøre mer gulvplass og gjøre boden (håndklelageret) mer brukervennlig. Rørstussen der toalettet hadde stått ble derfor stengt av med en 110mm plugg samtidig som vi hevet 110mm røret litt for å få enda bedre fall vekk fra dette uvirksomme området. Kloakkluftingen som tidligere hadde stått inni boden ble også flyttet ca 1 meter lenger bak slik at den ble flyttet inn i veggen som ble fort ut med ca 20 cm for å få bedre takhøyde bak badekaret + etterisolering av 20 cm mot yttervegg (totalt 30 cm isolasjon i den veggen nå). Kloakkluftingen gikk tidligere rett opp til en takhattsventil, men siden jeg flyttet den 1 meter bak måtte jeg gå på skrå inni taket tilbake til takhatten. Takvinkelen er 40 grader, så det ordnet jeg med å begynne med et 45-gradersbend  i nedre kant av isolasjonen og et nytt 45-gradersbend rett under takhattsventilen.

Jeg vurderte forskjellige løsninger for å etablere nytt avløp til toalettet. Mellom de bjelkene der jeg skulle ha toalettet stående var det bare 75mm rør for dusjsluket. Jeg vurderte å koble meg på dette siden 75 mm røret gikk loddrett ned 2 etasjer rett inni veggen der, så fall skulle ikke være problem, men siden jeg ikke vet hvordan 75mm-røret avsluttes i kjellergulvet, valgte jeg bort denne løsningen. Jeg vurderte også å koble meg på 110mm-røret ved å gå på skrå ut fra en Y-splitter i veggen på vaskerommet nedenfor badet, men 110-røret lå ganske vanskelig tilgjengelig der og jeg måtte dessuten ha kuttet 2 stk 2x4” bærebjelker for så å forsterke med H-bjelke eller noe slikt. Jeg valgte derfor bort også den løsningen.
Løsningen ble derfor å krysse to bjelker rett over bæreveggen under. Bjelkene var uansett ikke kontinuerlig (var skjøtet) over denne bæreveggen, så jeg tror ikke konstruksjonen ble svekket veldig mye av å krysse her. Den siste kryssingen nærmest toalettstussen var delvis utenfor bæreveggen under, så jeg valte derfor å sette inn 2 ekstra 2x4” stendere i veggen under for å forsterke denne.

spennende prosjekt.ser meget bra ut

Vannrør og vannskap

Når det kom til kobling av vannrør var det som sagt den første tingen jeg ikke gjorde selv. Dette var hovedsakelig på grunn av disse tingene:

• Forsikringsselskapet krever at rørkoblinger skal utføres av fagfolk, og jeg følte meg litt usikker på dette med kobling av trykkvannsrør siden jeg aldri har gjort det før (Jeg har koblet slanger på labben på jobb for 2100 bar, men det var ikke akkurat skjult anlegg i mitt eget hus)  


• Uten å fundere veldig mye over problemstillingen hadde jeg kjøpt Q&E koblinger fra Uponor, og dette har jeg ikke verktøy til


• Det er en viss mulighet for at jeg skal selge hus igjen om ~5 år, og det med selvgjort rørleggerarbeid er en typisk ting som folk henger seg opp i ved kjøp og salg


• Konen min var meget skeptisk til at jeg skulle gjøre dette (hun var også skeptisk til mye av det andre jeg våget meg på som first-timer)

Jeg kjøpte inn rør og koblinger uten å ha avtalt med noen rørlegger på forhånd, så jeg var meget spent på om jeg ville få noen rørleggere til å koble selv om jeg også planla mye egeninnsats. Det gikk overraskende greit; jeg spurte om timepris fra 3 stk hvorav den ene ikke svarte mens de 2 andre sa seg villige til å gjøre dette. Den ene var Varme&Bad som skulle ha 800 kr i timen eller hva det var siden de ikke leverte deler, den andre var et enkelmannsforetak som tok kr 500 i timen + moms.

Følgende gjorde jeg selv:

• Kappe og legge rør-i-rør i vegger og gulv mellom vannskap og veggbokser (med tilhørende boring og kryssing av bjelker)


• Montere veggbokser på stendere inni veggene


• Montere veggskap i vegg på vaskerommet under badet


• Klamre varerørene med jevne mellomrom (prøvde å gjøre dette hver 60-ende cm)


• Jeg nummererte alle rørene i hver ende slik at rørleggeren skulle ha kontroll på hvor alle rørene som hang ned til vannskapet gikk

Så kom rørleggeren og kappet og finjusterte lengden, koblet opp til veggbokser og fordelingsstokker i vannskapet og trykktestet systemet. Rørleggeren brukte 4 timer, så her forsvant altså ca kr 3000 (også litt forbruksmateriell) siden jeg ikke gjorde det selv, men det kan jeg vel leve med  ;D

Jeg er meget fornøyd med rørleggeren, og han stilte opp som avtalt selv om det vel ikke akkurat var en drømmejobb. Jeg kan godt anbefale ham hvis noen trenger rørlegger i Sandnes/Stavanger/Jæren området, men jeg har ikke avtalt noe med ham og vet derfor ikke om han vil ha for mange slike halvveisoppdrag som jeg hadde å tilby. Hvis noen vil prøve ham her i området er det bare til å sende en PM så sender jeg firmainformasjon.

Jeg er ikke ferdig med å klamre varerørene på bildene.

Det siste bildet med isoleringen er fra en bod som ligger vegg i vegg med badet og som tidligere stod åpen og uisolert. Det var derfor lett å putte på plass veggboksene for badekarsbatteriet før jeg isolerte og kledde igjen med panel.

tømrer79 Thursday, September 2, 2010

spennende prosjekt.ser meget bra ut

Jo takk.
Håper det ikke blir for mye bilder her slik at folk med trege nettforbindelser ikke gidder å kikke. Hvis det er noen lesere av tråden her er det bare til å komentere så bildene blir fordelt på flere sider (skifter vel side etter 25 innlegg eller noe slikt)

bytter du all isolasjon eller har du bare brukt litt forskjellig?

Kul tråd, og imponerende egeninnsats!

tømrer79 Thursday, September 2, 2010

bytter du all isolasjon eller har du bare brukt litt forskjellig?

Det var glava der fra før og så fylte jeg på med rockwool. På grunn av at isolasjonen måtte ut av vegger og gulv når jeg jobbet med rør osv ble det litt blanding av glava og rockwool når jeg fylte på plass igjen. Men de isolerer vel noenlunde likt så det går nok bra det 

det er ikke noe problem.eneste rockvoll er bedre når det gjelder brann

Gulv, spikerslag og gipsing av tak

Etter at rørene kom på plass var det bare til å tette gulvet igjen med nye sponplater. Jeg kubbet under alle plateskjøter siden det vil være en del bevegelse når nye sponpater settes mot en rett sagekant uten noe spor å feste sammen.

Så etablerte jeg spikerslag rundt omkring på vegger der jeg skulle henge ting. Dette var strengt tatt unødvendig siden jeg fikk et lite parti med 15mm kryssfinerplater som jeg også monterte på veggene utenpå der igjen. Veggkonstruksjonen ble derfor rimelig solid. Jeg glemte imidlertid å ta bilde av veggene kledd med kryssfiner.
Jeg målte også høyde fra originalt gulv til alle spikerslagene og tok bilder av dette, slik at jeg i ettertid kunne se hvor jeg kunne plassere solide skruer for å henge opp ting.

Noen av ventilasjonsrørene fikk seg noen skader når jeg demonterte vegger og baderomsmøbler, så disse ble repparert med noen ruller tape igjen.

Vi fikk også opp gipsplater i taket og sparklet disse. Vegger hadde jeg sparklet før, men aldri tak, så dette var ett nytt aspekt. Jeg var først og fremst litt usikker på hjørnet i overgang mellom skråtak og tak som skulle være listefritt, men dette gikk også greit. En bra sparkleguide fant jeg her:

http://www.gyproc.no/files/PDF/Norway/Brosjyrer_div/Gyproc%20ProMix_NO.pdf

På dette trinnet prosessen bestemte jeg meg også for å bytte ut vinduet. Lurte litt på hva jeg skulle gjøre med den eksisterende foingen siden det så vanskelig ut å fjerne den pga mye spiker og lim. Det ble derfor til at jeg byttet ut vinduet og reduserte det samtidig fra 90x120 til 60x120.

Jeg forte også inn veggen med 10 cm ekstra isolasjon, slik at det totalt ble 20 cm isolasjon i denne ytterveggen. Jeg brukte 2x3" for å fore inn veggen slik at det ikke ble sammenhengende reisverk ut og kuldebroer derfor ble brutt. På naboens hus som ble bygget for 2 år siden ser jeg tydelig hvor stenderene i veggen er på utsiden når det er kaldt...

Skjult elektrisk anlegg

Det elektriske forble ganske likt det originale anlegget, men alt ble stort sett skiftet ut. Badet er tilkoblet en 13A kurs med 1,5mm2 ledere. Det er jordfeilbryter i sikringsskapet.
Det ble for omfattende å trekke om lederene mellom sikringsskap og bad, så den delen av anlegget forble 1,5mm2. På badet ble alt trukket om til 2,5mm2 som beskrevet tidligere, utenom det som gikk mellom dimmer og fast belastning.

Det ble lagt opp trekkerør fra nederste stikk og ned til gulv for å ha jordingsledning der. Det ble også lagt opp trekkerør fra øverste boks for å koble til termostat og varmekabler. Termostaten ble satt øverst for at ikke barna skulle fikle for mye med temperaturinnstillingen.

Gips-plating og maling av taket

Pga jeg hadde hjelp av far min til å plate veggene og vi jobbet på, glemte jeg å ta bilde av veggene kledd med kryssfinerplater. På veggen bak servant og toalett samt på veggen bak dusjen brukte jeg 15mm kryssfiner. På ytterveggen med vinduet brukte jeg 12mm kryssfiner. Etter kryssfineren var det gips.

Vinduet jeg hadde bestemt meg for å bytte ut var ikke tilgjengelig i butikken i sommerferien, så vi måtte bare la det gamle vinduet stå og klargjøre for ett nytt vindu.

Taket ble sparkelt og pusset i 3-4 omganger før det ble malt i 3-4 omganger. Jeg brukte Nordsjø Robust våtromsmaling med farge Perle (hvit med en svak gråtone i). Dette var maling som jeg hadde stående fra et annet prosjekt noen år tidligere, men den så ut til å fortsatt fungere bra.

Spørsmål: Er Purus rennesluk med klemring egentlig godkjent for bruk helt inn mot vegg? Trodde de måtte være noen cm ut fra veggen.

frodeolsen Friday, September 3, 2010

Spørsmål: Er Purus rennesluk med klemring egentlig godkjent for bruk helt inn mot vegg? Trodde de måtte være noen cm ut fra veggen.

Trodde nå det. De selges i hvert fall med monteringssett for å plasseres helt inntil veggen:

http://www.ultra-design.no/Resources/LineMont.pdf
http://www.joti.no/PDF/LineFolderWEB07.pdf

Varmekabler

Jeg vurderte forskjellige løsninger for gulvvarme. Gulvvarmeløsningen som var der fra før var meget dårlig og klarte bare å få opp en romtemperatur på ca 18C på kalde dager om vinteren. Den originale gulvvarmeløsningen var basert på en plastikkfolie med varmetråder som lå oppå glavaen mellom bjelkene. Mellom de bjelkene der det gikk rør var det ingen varmefolie, og det kjentes tydelig på gulvet som kalde soner.

Jeg ville derfor ha skikkelige varmekabler på gulvet, slik at både gulvet kunne holde en behagelig temperatur og baderommet være tilstrekkelig oppvarmet. Jeg vurderte også å legge rør for vannbåren varme i badegulvet, men slo dette fra meg pga byggehøyde osv (Jeg har ikke vannbåren varme noen steder i huset, men har jo fundert litt på ved/solanlegg eller eventuell l/v varmepumpe. Dette er dog ikke løsninger som jeg har i dag eller som jeg har konkrete planer om per dags dato, så jeg gadd derfor ikke å styre med vannrør på badet heller.)

Angående underlag for varmekabler vurderte jeg forskjellige løsninger. Vurderte 3 mm Depron plater men tror ikke de ville gjort så mye fra eller til med varmetap nedover siden jeg allerede har 20 cm isolasjon i gulvet. Vurderte også Masterboard men konkluderte med at det var en fordyrende og gulvhøydebyggende løsning som ikke passet for meg. Løsningen jeg landet på var derfor å bruke armeringsmatter med 6mm ståltykkelse og 16x16cm (eller er det 15x15cm) rutestørrelser. Hvis jeg hadde lagt varmekabelen helt oppå armeringsmattene ville varmekablene bygget fra og med 12mm og oppover, og da hadde jeg nok fått problemer rundt slukene. Kravet er 5mm avstand mellom varmekabler og brennbart materiale, så da festet jeg heller varmekablene langs de øverste armeringsjernene i armeringsmattene, altså 6mm over gulvet. Jeg flettet armeringsmatter sammen slik at det ble 7-8 cm mellom rutene, noe som passet perfekt for en gulveffekt på 130W/m2 ved bruk av varmekabel på 10W/m. Armeringsmattene spikret jeg til gulvet med sånne U-spiker.

Den brungrå massen som dekker store deler av gulvet er såkalt Nordsjøgulv. Jeg hadde 2 sekker (2x40kg?) med dette stående fra et tidligere prosjekt å tenkte derfor å spre dette ut for å spare noen sekker avrettingsmasse. Problemet var at blandevispen tok kvelden og jeg klarte derfor ikke å blande inn all grovsanden i epoxymassen etter at de 2 komponentene var mixet, så jeg fikk derfor bare en halv sekk med grovsand til den epoxymassen som var beregnet til 2 sekker. Jeg helte det likevel når jeg først var i gang.

Gulvflaten som skulle ha varmekabler er omtrent 10 m2, så da kjøpte jeg som tidligere nevnt Nexans TXLP/2R 1300/10 (1300W, 10W/m, 130 meter). Når jeg begynte å legge kabelen fant jeg ut jeg hadde kjøpt litt for lang kabel siden det ikke skal være varmekabel under innebygget sisterne og i umiddelbar nærhet av slukene. Selv om jeg ikke skulle bygge inn badekaret, bestemte jeg meg i tillegg for at jeg ikke ville ha for mye kabling under der. Jeg måtte derfor legge litt tettere kabel noen plasser slik at disse områdene kom opp i ca 150 W/m2. Uerfaren som jeg er stipset jeg kabelen litt i overkant av det andre hadde giddet å gjøre: brukte vel ca 800 stips på det gulvet. Heller for mye enn for lite :-)

Siden jeg var litt usikker på hva som var vanlig praksis la jeg temperaturelementet i k-rør som jeg forseglet med akryl i tuppen. Temperaturføleren kan da evt skiftes ut hvis det skulle være nødvendig. Kunne nok like gjerne lagt den rett i flytmassen også, men sånn ble det nå.
Meggeresultat (>550 MΩ) og motstansverdi (40,7 Ω) så greie ut når kabelen ble testet.

Jeg loddet også jordingskabel fra sluk til armeringsmatten + jeg loddet jordingskable fra armeringsmatten og førte den inn i veggboks for stikkontakt. Etter bildet ble tatt monterte jeg også en skruklemme over loddepunktene i tilfellet loddingen ikke hadde god nok heft til jernet. (Det ble i hvert fall målt kontinuitet mellom slukrist og veggboks på 0,3Ω).

Ingen må legge gulvføler i støp. Den skal ligge i rør for å kunne byttes ut. Ditt følerrør er etter min mening feil lagt. Den skal ligge mellom to sløyfer, men ikke ha to krappe 90 gradere. Og det er vannvittig langt, men du ville vel ha den midt på gulvet. Den kan til nød ligge etter den første svingen, men det er ikke optimalt.

sOPp Friday, September 3, 2010

Ingen må legge gulvføler i støp. Den skal ligge i rør for å kunne byttes ut. Ditt følerrør er etter min mening feil lagt. Den skal ligge mellom to sløyfer, men ikke ha to krappe 90 gradere. Og det er vannvittig langt, men du ville vel ha den midt på gulvet. Den kan til nød ligge etter den første svingen, men det er ikke optimalt.

Ja jeg fikk den tilbakemeldingen av han elektrikeren min også. Men på grunn av den retningen jeg hadde lagt armeringsmattene og dermed varmekablene måtte jeg gjøre det slik. Jeg ville få temperaturføleren lengst mulig utpå gulvet samtidig som jeg ville vekk fra døren der ventilasjonen i praksis foregår (det er villavent i taket som suger luft, og denne luften kommer fra under døren). Det blir dermed litt kaldere der ved dørterskelen. Jeg prøvde å trekke temperaturføleren frem og tilbake og det virket som det gikk greit, så hvis det blir aktuelt så tror jeg nok den skal kunne byttes ut.

Men jeg har nå lært hvis det skulle være aktuelt å legge varmekabler i fremtiden (forhåpentligvis blir det kun vannbåren varme i eventuelt framtidig hus)

Hvis du allerede har testet, så er jo det et godt tegn. De fleste følere er lange nok til å komme forbi den andre svingen, men ikke alle følere vil komme så langt.

Avrettingsmasse.

På grunn av skjevt gulv hadde jeg estimert at det ville gå med ca 28 sekker med avrettingsmasse. Jeg brukte Norflis Termoflyt som jeg fikk for ca kr 150 pr 25 kg sekk. En bra masse som jeg kan anbefale til andre (Norflis er kjøpt opp av Modena, men de selger fortsatt Norflisproduktene).

Langs veggen monterte jeg Heyd’i mykfug og alle sprekker i gulv og rundt sluk ble tettet med akryl (dette ble gjort før armeringsjernene kom på plass). Gulvet ble også primet før avrettingsmassen.

Selve avrettingsmassen ble påført på gulvet i 3 omganger:
Først fylte vi opp hele gulvet til nivå med slukristene sli at hele gulvet var i vater. Broderen stod ute og blandet avrettingsmassse og vann mens jeg løp ut og inn og helte det på gulvet på badet i 2. etasje. Selv om vi var 2 stykker klarte vi ikke å gjøre det fort nok slik at den første massen begynte å stivne før vi var ferdig.
Gulvet var gangbart etter en time og to, så da ble det primet og stengelister ble montert rundt slukområdene der jeg skulle ha fall. Så ble det helt på ca 15mm med flytmasse utenfor stengelistene. Denne gang fikk jeg også hjelp av far min slik at vi var 3 stykker; en blandet, en gikk opp og ned med masse mens en jevnet massen utover gulvet slik at det ble i vater (eller med litt fall mot slukområdene). Det gikk greit å få jobbet ut dette før det størknet når vi var 3 stykker.
Etter noen timer når massen var gangbar fjernet jeg stengelistene og begynte å bygge fall. Dette gjorde jeg med samme avrettingsmassen som jeg hadde brukt på resten av gulvet, men jeg brukte mindre mengde vann i slik at det ikke fløt så godt. Massen størkent fort så sluttresultatet ble ganske klumpete, men det ordnet jeg ved å slipe etterpå. Begynte først å slipe med en diamantskive rett på massen, men det ble så utrolig mye støv at jeg fort fant utav at jeg måtte fukte med litt vann. Etter sliping brukte jeg våtromssparkel for å jevne ut hakk og skraper.

Det viktigste fallet som var i dusjområdet bestod derved ved å være en skrå flate mot Purus sluket. Fallet var på 15mm i løpet av ca 80 cm, noe som ikke er så veldig langt vekke fra anbefalingen på 1:50 fall.

Gulvet stod så og herdet over helgen slik at det var klar til mandag da gulvleggeren skulle komme.

Jeg glemte å ta bilder av gulvet etter at jeg hadde bygget fall rundt slukene

Totalt gikk det med 26 sekker med masse og gulvet var 13 mm på det tynneste og omtrent 50 mm på det tykkeste.

Membran

Når det kom til membran vurderte jeg mange løsninger. Litex (eller lignende) plater er veldig dyre og krever uansett smøremembran i skjøter osv. Litex er også relativt mykt. En våtromsplateløsning på veggene kombineres ofte med smøremembran på gulvet, men smøremembran er veldig tidkrevende for å få det skikkelig (gjerne 5 lag for å få 1mm) og heller ikke gratis selv om det vel er den rimeligste membrantypen. Jeg synes heller ikke smørebran er den beste tekniske løsningen.

Valget falt på Tarkodry som går for å være blant de beste membranene. Jeg spurte litt rundt omkring i malerforetninger, men ikke alle hadde hørt om det for å si det slik. Ut fra en tidligere tråd her forsøkte jeg å kontakte Maliabutikker for å se om de hadde det, men det hadde de ikke.

Jeg fant to lokale butikker som hadde det: T. Lund og Nysted. På Nysted fikk jeg pris på sånn cirka 180 kr/m2 mens jeg på T. Lund fikk pris på 130 kr/m2 for vegg og 140kr/m2 for gulv. Prisen på selve Tarkodrymembranen ble da kr 5000 (14 m2 gulv og 20 m2 vegg). I tillegg kom 6 liter våtromslim for vinylbelegg til kr 400.

Legging av membran på gulv var den andre og siste tingen jeg brukte fagmann til i dette prosjektet. Jeg var spent på om jeg ville få tak i en gulvlegger som ville legge belegg som han ikke leverte selv, men også dette gikk greit. Jeg fikk pris på kr 460 i timen + moms, og med 4,5 medgåtte timer + sveisetråd og diverse ble det ca kr 2800 for denne jobben.

Gulvleggingen foregikk over 3 dager:
Første dagen kom han bare innom og kuttet gulvbelegget i 2 lengder og rullet det ut på gulvet og ba meg sette på høy varme fra en ovn. Jeg hadde nemlig lagret belegget litt skjevt slik at det var bølgete i kanten. Ved å la det ligge flatt i et varmt rom (opp mot 30C) skulle dette rette seg ut. Dagen etter kom han tilbake og limte belegget til gulvet, klemte det nedi slukene og tilpasset det til hjørner og slikt. Limet måtte tørke til neste dag før han kom tilbake og sveiste hjørnet og skjøter.

Litt irriterende at det gikk 3 dager på dette, men det var vel min egen feil som hadde lagret belegget litt skjevt. Ellers gjorde gulvleggeren en bra jobb og kan anbefales. Han kunne visst også ta en totaljobb med avretting av gulv og bygging av fall og slikt + leveranse av materialer, men dette hadde jeg jo ordnet selv

Tarkodrybelegg på vegger

Siden veggbelegget ikke krever sveising, monterte jeg det selv. Jeg monterte det med 3-4 cm overlapp ned på gulvbelegget og sørget for å ikke ha noen skjøter eller start/stopp-punkt i våtområder. Belegget rullet jeg innpå et 110mm avløpsrør for å stabilisere. Så var det bare til å sause lime på veggen og kutte hull til rørgjennomføringer osv. Ved hjelp av varmluftspistol gikk det greit å få belegget over rør og ytterhjørner og slikt, og lett oppvarming hjalp også på å få vekk luftbobler under belegget her og der

Smøremembran

Siden Tarkodrybelegget ikke gikk helt opp på veggen og siden jeg ville fuktsikre litt ekstra, kjøpte jeg 10 liter smøremembran på megaflis til kr 299 (billig moro). Smurte inn alle rørstusser og langs hele gulvet i overgang fra gulv til vegg (dobbelsikring av beleggoverlappen). Jeg smurte også godt på alle hjørnesveiser for å dobbelsikre disse. Jeg brukte 5 lag med smøremembran på yttervegg over veggbelegget siden jeg hadde fjernet fuktsperren der. Alle andre steder brukte jeg 3 lag med smøremembran.

Jeg ser ikke vekk fra at badet er tett etter dette.

Bildene er vel tatt etter første eller andre påstrykning av smøremembran.

Flislegging av vegg

Jeg vatret først opp en linje rundt alle veggene og markerte dette med krittråd. Så fant jeg senter på alle veggene og tok utgangspunkt i minst en halv flis i hver ende av veggen. Jeg beregnet flisene slik at jeg måtte kutte litt av nederste flis og litt av øverste flis. Planen var at det skulle være listefritt i taket, så avslutningen der måtte være fin.

Flisleggingen begynte første dag med å legge nederste fliserad rundt hele rommet. Jeg brukte 2mm flisekryss stående ut fra veggen og brukte små kiler og avstandstykker i bunn for at toppkanten av flisene skulle følge den vatrede krittstreken. Dagen etter når fliselimet hadde tørket kunne jeg fortsette å bygge videre. Jeg brukte vel nesten 2 uker på flisleggingen av hele badet med vegger, gulv og sisterne (klokken 17-22-dager), og jobbet vel derfor ikke like effektivt som en profesjonell murer kan man si. Men dette var den første flisleggingen jeg har gjort noen sinne, så mer kan man vel ikke forvente.

Jeg la litt liser på gulvet for å ha underlag til sisternen; først en stripe tvers over midten av gulvet for å definere midtpunktet, og så en platting mot sisternen.

Jeg sparte på flisene bak sisternen siden denne uansett skulle kles inn.

Fugemassen på veggen ble jeg rådet til å ha som lys grå. Dette ble litt for mørkt i forhold til det jeg hadde sett for meg, så jeg angrer på at jeg fulgte det rådet. Jeg ville ha en mindre tydelig skille mellom flisene, men med lys grå mot hvite fliser blir det en veldig markert skillelinje. Jeg skulle hatt en enda lysere gråfarge, men gjort er gjort.

Jeg bommet også litt på hulltakingen til badekarsbatteriet, så dette måtte senere rettes opp med tabberinger.

må si det går unna i svinga gitt.
så du hadde bommet litt hull taking i flisene

tømrer79 Friday, September 3, 2010

må si det går unna i svinga gitt.
så du hadde bommet litt hull taking i flisene

Prosjektet er ferdig, så dette er rapportering av det som allerede er gjort; ref første innlegg.

Jeg bommet litt på hulltakingen til den flisen til badekarsbatteriet ja. Ikke lett når det er 2 mm fugebredde, flisene er størelse 30x60cm, jeg bare hadde en hulltakningsbor som var litt mindre enn veggboks med membran på., samt at det var første flisen jeg borret i mitt liv. Angrer på at jeg ikke byttet den ut og borret opp en ny i stedet, men jeg fikk nå ordnet det med tabberinger etterpå.

Montering av sisterne

Så var det tid for å montere sisternen. Når jeg monterte den oppdaget jeg til min stor fortvilelse at jeg hadde bommet på rørhøyden for vanntilførselen. Vannrøret skulle egentlig ha kommet ut av veggen der dere ser den sverte ringen inni sisternen på bildet. Jeg festet dette røret i en brennevinsfart den dagen far min var med og hev opp kryssfinerplater og gips, så jeg gjorde derfor denne tabben. Jeg hadde målt høyden opp til den svarte gjennomføringen, og jeg hadde sett på tegningene på total sisternehøyde for å planlegge flisene, så når jeg skulle feste det røret blandet jeg sammen tallene og gikk på en liten smell. Men det var ikke verre enn at jeg fikk bøyd røret ned i gjennomføringen i toppen. Ulempen med dette var at jeg ikke fikk festet varerøret skikkelig, men det var jo festet rett innenfor veggen så det helt store problemet var det ikke. Brukte vel også en ikke helt anbefalt kobling for å koble på vannet ved at jeg brukte en standard klemringskobling og 12x1 støttehylse for Cu. Men det holder nok vil jeg tro.

Sisternen klede jeg så inn med 30mm BacBoard som jeg festet med Tec7. Dette ble så flislagt og det ble brukt hjørnelister av metall.

meget inponert av jobben du gjør.
kan ikke du komme å flislegge bade mitt å ha når det er aktuellt.hehe

Flislegging av gulv, skifting av vindu osv

Med sisterne på plass fikk jeg fliset ferdig gulvet. Fall i sluken ordnet jeg ved å kutte en flisrekke og skrå den ene kanten og la den andre kanten være rett: se bilde.

Vi fikk også montert vinduet. Vinduet var tidligere 90x120 mens det nye vinduet var 60x120. Vindustypen var Gilje Low-E 1,2 ferdig hvitmalt og kostet kr 3300 på Monter. Foringene kostet ca kr 400 på Coop Bygg. I tillegg måtte det skiftes kledning på utsiden i det området som var rammet + det måtte fylles med isolasjon og vindtettes. Listene var mdf.

Toalett og blandebatterier ble også montert, så det begynner å nærme seg ferdig bad.

På bildene har jeg ennå ikke fuget gulvet, men det jeg brukte var Spectralock epoxyfugemasse. Det gikk greit å legge men begynte å herde ganske fort, så jeg måtte jobbe fort for å bli fedig med hele gulvet. Det fulgte med 2 vaskemidler som skulle brukes i timene etter fugingen, så alt ble rent og pent etterpå.
Spectralock finnes i 40 farger og skal være omtrent vanntett og smussavvisende, og det virker å være solide greier. Kan anbefales.

tømrer79 Friday, September 3, 2010

meget inponert av jobben du gjør.
kan ikke du komme å flislegge bade mitt å ha når det er aktuellt.hehe

Takk for det.
Til å være mitt første bad er jeg rimelig fornøyd selv, men akkurat nå er jeg så lei av sene kvelder på badet at jeg vil holde meg borte fra fliser en liten stund  ;D

Super tråd du har laget :)

Og ikke minst gøy å se at "vanlige folk" også kan gjøre en såpass omfattendes jobb.

Har lest igjennom hele tråden her nå, men har du en oversikt over hvor mye alt kom på totalt?? Vindu, dører, foringer, lister, VVS greiene osv osv osv ?

Gratulerer med et flott bad!

TW

kjempe fint bad, veldig bra jobb du gjør. men mangler ikke hull i dokassa for og oppdage eventuelle lekasjer?

twg1976 Friday, September 3, 2010

Super tråd du har laget :)

Og ikke minst gøy å se at "vanlige folk" også kan gjøre en såpass omfattendes jobb.

Har lest igjennom hele tråden her nå, men har du en oversikt over hvor mye alt kom på totalt?? Vindu, dører, foringer, lister, VVS greiene osv osv osv ?

Gratulerer med et flott bad!

TW

Glad jeg kan være til hjelp. Jeg hadde ikke gjort noe av det som oppussing av bad innebærer tidligere, men ved å lese meg opp, følge bruksanvisninger og ta meg god tid tror jeg at jeg har fått et meget bra og sikkert bad.
Det er også mange andre tråder som jeg har hatt god hjelp av, bare se på de andre oppussing av bad trådene her (feks frodes sine tråd)

Tråden er ikke ferdig ennå, så planen var å vise bilder av sluttresultatet og ta en fullstendig oppsummering i løpet av noen få dager. Men her og nå kan jeg avsløre at totalprisen endte opp på kr 94540 inkludert alt. Jeg har sjelden valgt de billigste løsningene men har konsentrert meg om å få de valge løsningene billigst mulig. Ved å velge billigere fliser, ikke flytte toalett og sluk, ikke sette inn nye vindu og dør kunne jeg nok fått nytt bad for kr 50.000. Men jeg valgte å fornye absolutt alt slik at jeg ble skikkelig fornøyd.

Bilder av ferdig bad kommer sikkert i løpet av helgen. I dag er det manlig av vegg ute der jeg skiftet vindu og satte på ny kledning + det er dåp for minstemann + slekten er på overnattingsbesøk, så det er litt lite tid i dag og i morgen...

bex Saturday, September 4, 2010

kjempe fint bad, veldig bra jobb du gjør. men mangler ikke hull i dokassa for og oppdage eventuelle lekasjer?

Takk for komplimenter.
Til og med hull for lekkasjedeteksjon har jeg tenkt på. Hvis du ser nøye på bildene ser du at det er en spalte nederst rett under toalettet. En åpning på 5-10mm i høyde og 5cm bredde skulle nok være tilstrekkelig for vannet til å komme ut av.

Det jeg derimot glemte var å lage ett trykkavlastningspunkt for toalettet ved å skjære ut et hull i Bacboardplaten og fylle den med fliselim. Men det ser ut til å gå greit: platen i seg selv er rimelig trykkfast.

så bra da tenkt på alt du

Ferdig bad!!!!

Etter mye slit og lite fritid er endelig badet ferdig. Dette er første gang jeg har pusset opp bad, første gang jeg har flislagt, første gang jeg har gjort rørleggerarbeid osv, så jeg er mildt sagt fornøyd med badet. Såpass fornøyd at jeg vurderer bruksforbud på badet fra resten av familien slik at det ikke blir slitt ned igjen  ;D

Sjå berre her, her er bildene av badet dere har ventet på i diverse vinkler og lysforhold:

Gratulerer med et fantastisk resultat!!!

Har et tilnærmet identisk rom som det der som jeg skal bygge bad i, så skal nok ikke se bort fra at det blir mer eller mindre blåkopi av ditt, så får jeg bare krysse fingra for at det blir ihvertfall halvparten så bra!!!

Fint om du oppsummerer litt på slutten her både ting du har erfart og ting du ville anbefalt å gjøre annerledes.

Rommet jeg skal til med er et rom det ikke har vært bad i fra før, men som ligger rett over eksisterendes bad, så da står jeg rimelig fritt med tanke på plassering av "ting å tang"

Nok engang, gratulerer med et bad i "interiørmagasin klassen"

:)

Utrolig kjekt å se at "vanlige folk" også kan gjøre sånt from scratch

Mektig imponert!!
Ein veit ikkje kva ein kan før ein prøver.

Gratulere med nytt flott bad!

grattis med flott bad :)

Likte særs godt den vegghengte "dritern" - og da spesielt trykknappen.... hvilket merke/type er det?

Takk for komplimenter, glad jeg kan være til inspirasjon og hjelp for andre. Litt kostnadsoppsummering og slikt får vi ta i morgen.

Her er bilder av en detalj: stikkontakt for elektrisk tannbørste til å ha skjult inni skapet.  ;D

Børge Sunday, September 5, 2010

grattis med flott bad :)

Likte særs godt den vegghengte "dritern" - og da spesielt trykknappen.... hvilket merke/type er det? :)

Takk. Toalett, sisterne og knapp er fra ifø. Toaletet heter Ifø Sign Art. Valgte det pga "skjult" vannlås og dermed stilren og elegant design.
Ifø nummer og svensk RSK-nummer finner du i excel-arket nederst i dette innlegget:

http://www.byggebolig.no/index.php?topic=20644.msg207453#msg207453

Føyer meg inn i rekken av gratulanter, badet ble skikkelig fint

gratulerer for et fint bad,men di spottene over speilen er det noe du har laget sjøl?

dæven ... ikke alle som har slike oppsett ved oppussing av bad (eller andre rom for densaksskyld) :)

Impressive!

Hvordan likte du jotirenna da? tenkte bruke den selv når jeg skal til hjemme, men har kun benyttet de vanlige jotislukene tidligere.... gikk det greit med tanke på klemring osv?

tømrer79 Sunday, September 5, 2010

gratulerer for et fint bad,men di spottene over speilen er det noe du har laget sjøl?

Takk. Det er en standard Ifø-lampe:
http://www.ifosanitar.no/?id=302&ParentNodeID=9668&ProductGroupID=14314&ProductID=20570

Som jeg har beskrevet litt mer detaljert i innlegget under, har jeg kjøpte alt VVS-utstyret fra www.vvsonnet.se

http://www.byggebolig.no/index.php?topic=20644.msg207453#msg207453

Siden det er en standard Ifø lampe finnes den nok i de fleste VVS-butikker også i Norge, både nettbutikker og håndfaste rørleggerbutikker.
På Ifø siden står det en veiledende pris på kr 8052 for den lampen. Jeg betalte ca NOK 3900 for den. Ikke den billigste lampen med andre ord, men den var såpass gild at vi ville ha den.

Børge Sunday, September 5, 2010

Hvordan likte du jotirenna da? tenkte bruke den selv når jeg skal til hjemme, men har kun benyttet de vanlige jotislukene tidligere.... gikk det greit med tanke på klemring osv?

Jotirenna er veldig fin den og grei å montere. Jeg har skrevet litt mer om mine erfaringer her:
http://www.byggebolig.no/index.php?topic=20644.msg207957#msg207957

Jeg hadde Tarkodry belegg på gulvet, så det var gulvleggeren som monterte klemringen over belegget. Men jeg inspiserte før og etter og synes løsningen så bra ut og kunne fint gjort det selv hvis jeg bare kunne sveise gulvbelegg og dermed hadde lagt gulvbelegget selv:
http://www.byggebolig.no/index.php?topic=20644.msg208374#msg208374

Det er også veldig enkelt å bygge fall med en slik sluk; bare til å skrå hele gulvflaten mot sluket.

Flott bad må jeg si, men et kort spørsmål.

Ser at på ytterkant på sisternekassen har du brukt metall list, men ikke på vegg. Noen
grunn til dette.

Gratulerer med kjempeflott bad , nå kan du bare kose deg og tenke på hvor mye du har spart gjennom din egeninnsats.

Har forøvrig gjort noe lignende selv for ca et år siden ,skal se om jeg kanskje legger ut noe bilder etterhvert..

svein67 Monday, September 6, 2010

Gratulerer med kjempeflott bad , nå kan du bare kose deg og tenke på hvor mye du har spart gjennom din egeninnsats.

Har forøvrig gjort noe lignende selv for ca et år siden ,skal se om jeg kanskje legger ut noe bilder etterhvert..

Takker. Det er bare til å legge ut bilder av prosjektet; det e nok mange som har nytte av det. Selv hadde jeg veldig god nytte av de trådene som lå her på forumet fra før angående oppbussing av bad, feks disse:

frodes: http://www.byggebolig.no/index.php?topic=7871.0
Tanngarden: http://www.byggebolig.no/index.php?topic=5450.0
VonZu: http://www.byggebolig.no/index.php?topic=8931.0
Gretschy: http://www.byggebolig.no/index.php?topic=10666.0
marihaf: http://www.byggebolig.no/index.php?topic=12811.0
Stig_: http://www.byggebolig.no/index.php?topic=10120.0

Kassen Monday, September 6, 2010

[Jeg hadde Tarkodry belegg på gulvet, så det var gulvleggeren som monterte klemringen over belegget. Men jeg inspiserte før og etter og synes løsningen så bra ut og kunne fint gjort det selv hvis jeg bare kunne sveise gulvbelegg og dermed hadde lagt gulvbelegget selv:
http://www.byggebolig.no/index.php?topic=20644.msg208374#msg208374

Det er også veldig enkelt å bygge fall med en slik sluk; bare til å skrå hele gulvflaten mot sluket.

Hvor fikk du tak i TarkoDry og til hvilken pris egentlig? Benytta du kun TD på gulvet?

edit: Leste tråden en gang til jeg og fikk svar på det selv

ferale Monday, September 6, 2010

Flott bad må jeg si, men et kort spørsmål.

Ser at på ytterkant på sisternekassen har du brukt metall list, men ikke på vegg. Noen
grunn til dette.

Hvilken vegg tenker du på? Det ytre hjørnet ved dusj/bod?
Burde nok hatt slik list på det hjørnet også for det ble ikke 100% pent slik det er nå. Men flislagte vegger som jeg har sett har sett har stort sett hatt rene flishjørner, så jeg tenkte ikke på noe annet i den forbindelse og nå er det for sent å gjøre noe med det (utenom å legge på en utenpåliggende metallist).

Børge Monday, September 6, 2010

Hvor fikk du tak i TarkoDry og til hvilken pris egentlig? Benytta du kun TD på gulvet?

Hvis du leser det tidligere refererte innlegget (som jeg linket til i sitate mitt over) får du svar på dette:

http://www.byggebolig.no/index.php?topic=20644.msg208374#msg208374

Hadde Tarkodry på vegger og gulv, gulv ble lagt av gulvlegger og jeg selv la på vegger. Kostet ca 130-140 kr/m² i materialkost.
Kjøpte hos lokal malerbutikk T. Lund og Vaaland. Det er bare til å stikke innom eller ringe til butikker. Mange som har det selv om det ikke akkurat står på utstilling.

Så hyggelig at du har hatt glede av tråden min. Fint å se du fikk en håndtverker til å "stikke innom" og sveise tarkodrybelegget. Det kommer nok jeg til å prøve neste gang også, i stedet for å mase på kompiser. Du fikk det gjort billigere enn meg, men så fikk jeg da også hjelp med vegger og slikt. Noen grunn til at du ikke la tarkodry helt opp?

Har du noen formening om hva det ville kostet å sette bort hele badet?

Du har all grunn til å være stolt. Dette er noe langtfra alle tør gå på selv.

frodes Monday, September 6, 2010

Så hyggelig at du har hatt glede av tråden min. Fint å se du fikk en håndtverker til å "stikke innom" og sveise tarkodrybelegget. Det kommer nok jeg til å prøve neste gang også, i stedet for å mase på kompiser. Du fikk det gjort billigere enn meg, men så fikk jeg da også hjelp med vegger og slikt. Noen grunn til at du ikke la tarkodry helt opp?

Har du noen formening om hva det ville kostet å sette bort hele badet?

Du har all grunn til å være stolt. Dette er noe langtfra alle tør gå på selv.

Ja tråden din var nyttig og detaljert, og du gjorde også det meste selv med fokus på lav pris. Skulle jeg satt bort hele badet tipper jeg det hadde kommet på ca kr 300.000. Nå har jeg kr 90.000 bare i materialkost og da har jeg brukt en del tid på å få det så billig som mulig (+jeg hadde litt trevirke, maling og greier liggende fra før av som jeg ikke har regnet med i prisen). Siden jeg har flyttet toalett og sluker og satt inn vannskap i vaskerommet osv er det såpass mye arbeid involvert utover det å bare pusse opp eksisterende løsning, at prisen hadde blitt rimelig høy hvis feks Bademiljø skulle gjort det. Ut fra det jeg har sett av anbud her på forumet og ut fra det bekjente har pusset opp for tror jeg nok 300.000 er et rundt og fint tall å tippe på.

Tarkodry ble ikke lagt helt opp til taket pga av takhøyden er 243 mens bredden på Tarkodry wall rullen er 200; det mangler altså nesten en halvmeter. Kunne jo ha rullet fra gulv til tak eller motsatt i stedet for å rulle rundt rommet, men det hadde vært en dårligere løsning enn å rulle rundt rommet siden jeg da ville ha måttet skjøte hver 2. meter. Kunne også ha skjøtet i overkant, men syntes smøremembran var en like god løsning i et så lite fuktutsatt område som under taket.

Hei, og gratulere med ett flott bad :)

Lurte bare på hva flisene du har på gulvet heter? Har sett slike på ei hytte en gang, men har ikke klart å finne de igjen.

mvh Stian

Stian74 Monday, September 6, 2010

Hei, og gratulere med ett flott bad :)

Lurte bare på hva flisene du har på gulvet heter? Har sett slike på ei hytte en gang, men har ikke klart å finne de igjen.

mvh Stian

Takk. Flisene heter Marazzi ammonite:
http://www.byggebolig.no/index.php?topic=20644.msg207442#msg207442

Jeg kjøpte dem på Modena fliser men de er i ferd med å utgå. Det er en del fliser rundt omkring som ligner men de vet jeg ikke navnet på. Vet at Flisekompaniet og NorFloor har fliser som er nesten identiske men som heter noe annet.

Imponerende arbeid!
Forstår jo virkelig hvorfor egeninnsats på bad må være ulovlig når man ser dette  ::)

Dette har du all grunn til å være stolt over, og ikke minst kan du være trygg på at det er skikkelig utført  ;D Selvgjort er velgjort.

Takk. Nå har jeg 100% kontroll på hvilke løsninger som er valgt og hvordan det er utført, så jeg både sover godt om natten og hadde penger til overs til å kjøpe ny familiebil mens jeg pusset opp badet.

Oppsummering

Vedlagt i excel-arket er kostnadsoversikt for badet. Listen er basert på de innkjøpene jeg har gjort, så noen rader dekker mer enn det som står i teksten (For eksempel ”Rørdeler mm Coop” inkluderer også blant annet akrylmasse).
Totalpris for oppussing av badet mitt ble derfor kr 94.500 inkludert alt (for eksempel litt kledning som måtte skiftes på ytterveggen pga nytt og mindre vindu).
Det var absolutt verdt det når man ser på totalforandringen og standardhevingen som før og etter bildene viser under.

Dette var mitt første bad hvor jeg gjorde noe selv, så jeg var totalt uerfaren på det meste. Men ved å bruke dette forumet, søke på nettet og høre på andres erfaringer og tips bygde jeg meg opp nok kunnskap til å gjennomføre dette prosjektet på en tilfredsstillende måte. Det var utrolig lærerikt og jeg ville absolutt gjort det samme om igjen. Man må likevel regne med å bruke en del lenger tid enn det fagfolk ville ha gjort, så man kan ikke begynne på et slikt prosjekt hvis tiden absolutt ikke strekker til.
Totalt brukte jeg ca 6-7 uker til prosjektet. Av disse var kanskje 10 dager lørdager og feriedager som vil si minst 12 timers arbeidsdager, mens resten av dagene på oppussing var etter normal arbeidstid, altså ca 5 timer mellom 17 og 22. I tillegg tok jeg meg søndagsfri og kveldsfri enkelte dager. Estimert tidsforbruk på badet er da 300 timer. Fagfolk hadde sikkert jobbet dobbel så fort, så hvis jeg estimerer 150 sparte håndverkertimer til kr 500 + moms pr time har jeg spart omtrent kr 100.000 i bare arbeidspenger. I tillegg har jeg gjort det jeg kunne for å få de valgt løsningene så billig som mulig, så hvis håndverkerne skulle stått for alt materiell hadde det nok blitt 50% høyere pris enn det jeg klarte å opprive det for (fikk noen konkrete anbudspriser på el-arbeid og rørleggerarbeid med materiell før jeg startet opp prosjektet, og der var materiellet 30-50% dyrere enn det jeg skaffet det for selv). Hvis jeg hadde satt ut hele oppussingsjobben hadde nok prisen blitt omtrent kr 300.000 for dette prosjektet (kr 150.000 i materiell, kr 100.000 i arbeidspenger og kr 50.000 i papirarbeid, administrasjon, kjøring, usikkerhetsmargin i fastpris osv).

Rent løsningsmessig er jeg godt fornøyd med de valgte løsningene. Jeg brukte god tid i forveien på å detaljplanlegge badet. Før jeg bestemte meg for alle løsningene åpnet jeg opp vegger og gulv for å få et detaljert bilde av bærende konstruksjoner, avløpsrør, vannrør osv. Vi måtte derfor bo med et halvveis demontert bad før jeg satte i gang for alvor og fikk opprettet badekar på vaskerommet, men det gikk greit det.

Følgende ting ville jeg gjort litt annerledes hvis jeg begynte på ny:
-Brukt metallist på ytterhjørnet ved dusj/bod samt rundt kjøkkendøren som går inn til håndkleboden.
-Brukt monteringssett for frittstående Joti Purus Line sluk i stedet for det inntil-veggen-monteringssettet.
-Senket Purus Line sluken litt nedi gulvet slik at jeg hadde spart 5-10mm avrettingsmasse.
-Kjøpt like veggfliser fra Megaflis i stedet for de jeg kjøpte fra Modena (Flisene ser identiske ut men de på Megaflis koster kr 69/m2 i stedet for kr 249/m2.
-Borret ut ny flis bak blandebatteriet til badekaret i stedet for å bruke slike tabberinger (Finere uten tabberinger + en flis kostet bare kr ~50 pr stk mens tabberingene kostet kr 300 i en blodprisrørleggerbutikk).
-Ikke hørt på rådet om å bruke lys grå fugemasse på veggene men heller brukt hvit (som i praksis er det jeg kaller lys grå i stedet for grå som fugene ble nå).
-Jeg brukte lys grå silikon i overgang vegg/gulv i stedet for å bruke grå fugemasse, men skulle heller ha kjøpt en annen gråtone: fugene ble for lyse der. Dette gjorde jeg fordi den grå silikonen jeg først hadde kjøpt var altfor mørk i forhold til fugemassen på gulvet, så da tenkte jeg det ville bli penere med samme silikon som jeg hadde brukt på veggene men denne ble dessverre for lys igjen.
-Muligens kjøpt billigere blandebatterier. Tipper de som koster halvparten fungerer helt likt.
-Muligens hatt felles bryter for spotter over speil og i tak, men i tillegg hatt en dimmer i serie for å i hvert fall kunne dimme taket. Nå er det hver sin dimmer på dette og jeg er litt usikker på om det er best slik (litt stress å vri på begge hjulene når lyset skal på).

Ellers er jeg veldig fornøyd med utført arbeid og valgte løsninger.

Kassen Monday, September 6, 2010

Tarkodry ble ikke lagt helt opp til taket pga av takhøyden er 243 mens bredden på Tarkodry wall rullen er 200; det mangler altså nesten en halvmeter. Kunne jo ha rullet fra gulv til tak eller motsatt i stedet for å rulle rundt rommet, men det hadde vært en dårligere løsning enn å rulle rundt rommet siden jeg da ville ha måttet skjøte hver 2. meter. Kunne også ha skjøtet i overkant, men syntes smøremembran var en like god løsning i et så lite fuktutsatt område som under taket.

Jeg er enig i at det nok er like greit med noen runder smøremembran øverst på veggen. På badet vårt skar vi til biter av tarkodry og limte med god overlapp. Det fungerte greit det også, men det gjorde at noen steder ble det 3 lag, og det merket jeg godt tykkelsen av da flisene skulle opp.

Nice ;D

Pent arbeid og bra dokumentasjon! Regner ikke med at du får problemer med å overbevise evt kjøper (-5år). Ikke tror jeg du får problemer med reklamasjon heller

Marksman Friday, September 10, 2010

Nice ;D

Pent arbeid og bra dokumentasjon! Regner ikke med at du får problemer med å overbevise evt kjøper (-5år). Ikke tror jeg du får problemer med reklamasjon heller ;)

Takk for det. Bra dokumentasjon er forhåpentligvis til hjelp for andre amatører her på forumet. Når jeg har gjort det selv vet jeg at det er gjort skikkelig...

var vvsonnet billigst på alt eller gikk du for dem pga frakt til stavanger? Burde jeg handle der selv om planen er å hente varene i strømstad?

Takk for titten - slik et drømmebad det ble til slutt! Jeg er imponert over jobben og den gode smaken! For meg kunne det bare blitt enda mer fantastisk om hjørnebadekaret var et Hurrikane oval med sokkelpanel...

Jeg jobber med et bad selv om dagen, begynte på det for lenge side, og kan love deg at i motsetning til deg som vet at det er skikkelig gjort når du har gjort det selv, vet jeg at det ikke blir så superskikkelig hos meg... Skal dusje i kabinett da, så inni hodet mitt har jeg definert hele badet til sone 2  ;D

Morsomt at nr 14 som kommenterte badet ditt har et bad jeg er inspirert av.

tonyG Friday, September 10, 2010

var vvsonnet billigst på alt eller gikk du for dem pga frakt til stavanger? Burde jeg handle der selv om planen er å hente varene i strømstad?

VVSonNet var ikke billigst på absolutt alle enkeltkomponenter men var billigst totalsett. Hvis jeg skulle bestilt fra flere steder ville det blitt mye mer frakt og gebyrer totalt sett, slik at sluttsummen hadde blitt en del høyere.
Fordelen med VVSonNet var at jeg kunne bestille alt jeg trengte fra dem, selv om de ikke hadde det i web-butikken sin. Det jeg ikke fant på nettsiden deres fikk jeg til samme pris som for eksempel på sigro.se og vvsboden.se.
Skal du selv hente i Sverige er nok VVSonNet blant de billigste uansett (de har gratis frakt i Sverige). Prissammenligning kan du gjøre ved å feks sammenligne de 5 dyreste komponentene du har tenkt å kjøpe i flere butikker. Bare husk at VVSonNet skaffer det de ikke har til samme pris som de andre...

Alba Saturday, September 11, 2010

Takk for titten - slik et drømmebad det ble til slutt! Jeg er imponert over jobben og den gode smaken! For meg kunne det bare blitt enda mer fantastisk om hjørnebadekaret var et Hurrikane oval med sokkelpanel...

Jeg jobber med et bad selv om dagen, begynte på det for lenge side, og kan love deg at i motsetning til deg som vet at det er skikkelig gjort når du har gjort det selv, vet jeg at det ikke blir så superskikkelig hos meg... Skal dusje i kabinett da, så inni hodet mitt har jeg definert hele badet til sone 2  ;D

Morsomt at nr 14 som kommenterte badet ditt har et bad jeg er inspirert av.

Jeg skulle gjerne hatt ett Hurricane badekar, men det er både større og dyrere og bruker mer vann for å fylles. Siden det først og fremst er barna som skal bade, landet vi på dette badekaret fra Ifø til slutt.

Flott tråd!

Desverre er det alt for mange "ring håndtverker" tråder her, så det er hyggelig med tråder som beskriver arbeidet grundig. Fantastisk erfaringsutveksling.

Et spørsmål: hvorfor er 5 år viktig ved evt. salg av huset? Jeg har sett at eierskifteforsikringer har egenerklæringsskjemaer hvor det spørres om bad etc er pusset opp de siste 5 år.

Det er 5 års reklamasjonsrett på et hus du kjøper... Derav det spørsmålet sikkert

Enig med deg at sånne tråder er utrolig lærerikt og spennende å følge med på

Jeg tenkte det er mer nyttig med en skikkelig beskrivelse av hva jeg gjorde enn bare å vise før og etterbilder. Da er det mer til hjelp for andre som vil pusse opp hvis det er beskrevet litt mer detaljert. Derfor tok jeg meg litt ekstra tid til dette. Jeg fikk som nevnt en del hjelp av tilsvarende tråder selv her på forumet.

:)

5 år er viktig fordi det er den garantien alle håndverkere er lovpålagt å gi. Selger du hus som har hatt håndverkere i sving de siste 5 årene, vil det fortsatt være garanti på dette som overføres til ny eier. Og som nevnt over er det 5 år generell klagefrist på alvorlige feil og mangler ved et hus når det selges; 5 år fra salgsdato.

Du har gjort ting ca slik jeg har sett for meg å gjøre de selv etter jeg begynte research i vår. Her ble det en sommerpause i planleggingen, og når jeg kommer tilbake finner jeg altså denne flotte tråden. Jeg skal som deg handle i sverige, bruke tarkodry og legge en god egeninnsats i prosjektet. Jeg har aldri pusset opp noe bad før, men er generelt nevenyttig og ikke redd for å gjøre litt research. Har gjennomført mange store og mindre byggeprosjekter basert på hva man har lest seg fram til på internett.

Nå har jeg tenkt å plage deg litt i tiden fremover med en del spørsmål jeg håper og tror du kan besvare etter å ha vært gjennom det her selv. Det er sikkert veldig mange ting jeg kunne lest meg fram til selv, men kanskje alle mine dumme spørsmål er til nytte for andre også.

Jeg begynner med rør-i-rør og fordelerskap. Badet mitt har idag vannrør som kommer opp fra et kryploft i kjelleren og ut i det ene hjørnet av rommet. Dvs at de kommer opp inni veggen i det ene hjørnet av badet mitt. Hvor kan/burde jeg plassere fordelerskapet? Kan jeg sette det i kjelleren under? Bedre å ha det inni hjørnet på badet der vannrørene kommer opp?

Hvis jeg har det inni hjørnet der: Har det noe å si hvor høyt/lavt det plasseres inni veggen?

Badet skal inneholde: 1 dusj, 1 vegghengt toalett, 1 vaskemaskin og 1 servant. Hva slags fordelerskap trenger jeg, hvis jeg tar utgangspunkt i utvalget til vvsonnet.se?

Kunne du hjulpet meg med hva jeg trenger av deler for en RiR-pakke for mitt oppsett? "frodes" baserte seg jo på quick-bokser fra Roth. Er det wirsbo's versjon av disse du har brukt?

Tenker jeg gir meg der  ;D Det må sikkert noen oppfølgingsspørsmål til, men vil holde det her like strukturert som resten av tråden din.

tonyG Tuesday, September 14, 2010

Nå har jeg tenkt å plage deg litt i tiden fremover med en del spørsmål jeg håper og tror du kan besvare etter å ha vært gjennom det her selv. Det er sikkert veldig mange ting jeg kunne lest meg fram til selv, men kanskje alle mine dumme spørsmål er til nytte for andre også.

Jeg skal prøve å bidra med et jeg kan, og forhåpentligvis er det også andre også som kommer med utfyllende svar.

tonyG Tuesday, September 14, 2010

Jeg begynner med rør-i-rør og fordelerskap. Badet mitt har idag vannrør som kommer opp fra et kryploft i kjelleren og ut i det ene hjørnet av rommet. Dvs at de kommer opp inni veggen i det ene hjørnet av badet mitt. Hvor kan/burde jeg plassere fordelerskapet? Kan jeg sette det i kjelleren under? Bedre å ha det inni hjørnet på badet der vannrørene kommer opp?

Hvis jeg har det inni hjørnet der: Har det noe å si hvor høyt/lavt det plasseres inni veggen?

Jeg for min del hadde kobberrør fra før av. Jeg valgte å bytte dette ut til rør-i-rør siden jeg skulle flytte både toalett og dusj og skulle få meg badekar som jeg ikke hadde fra før. Jeg har vaskerom rett under badet som jeg puset opp, og pga utseende på vannskapet valgte jeg å ikke ha dette på badet men på vaskerommet under der det er litt mer diskret. Hvis du har sluk eller andre dreneringsmuligheter i kjelleren under badet foreslår jeg at du plasserer skapet der for å slippe å ha en stor ståldør blant flisene på veggen. Har du mulighet for å ha vannskapet litt skjult på badet er det ingenting i veien for å ha det der heller.
Hvis du har lekkasje i PEX-rørene skal denne lekkasjen via varerørene ledes tilbake til vannskapet, og du må ha synligt drenering fra vannskapet (kan ikke legges skjult inni veggen ved å koble direkte til avløpsrør, for da ser du ikke om det er lekkasje. Utseende på veggen med skap i og mulighet for å ha synlig drenering ut på gulv fra vannskapet vil avgjøre hvor du plasserer skapet.

Når du først har bestemt deg hvilket rom du vil ha vannskapet i er det samme hvor høyt eller lavt på veggen det plasseres. Det kan til og med plaseres i tak. Se innstallasjonsveiledning til den leverandøren du velger. generelt bør ikke vannrør plasseres i yttervegg, så hvis der du tenker å plassere skapet er en yttervegg er ikek det en god løsning.
Har du et teknisk rom eller lignende med sluk i trenger du ikke vannskap i det hele tatt: fordelerstokkene kan monteres åpent på veggen eller under taket eller lignende.
Jeg valgte vannskap for å skule fordelerstokkene inni veggen på vaskerommet. Vannskapet jeg valgte var så stort som mulig, men slik at det passet mellom cc60 stendere i veggen. Se deleliste i et av de tidligere innleggene for å konkret se hvilket skap jeg kjøpte. Greit å ha litt størrelse for å få plass til fordelerstokker og eventuelt stengeventiler.

tonyG Tuesday, September 14, 2010

Badet skal inneholde: 1 dusj, 1 vegghengt toalett, 1 vaskemaskin og 1 servant. Hva slags fordelerskap trenger jeg, hvis jeg tar utgangspunkt i utvalget til vvsonnet.se?

Kunne du hjulpet meg med hva jeg trenger av deler for en RiR-pakke for mitt oppsett? "frodes" baserte seg jo på quick-bokser fra Roth. Er det wirsbo's versjon av disse du har brukt?

Det fine med vvsonnet er at du ikke trenger ta utgangspunkt i de de har, de skaffer også det som konkurrentene har, til samme pris som dem. Jeg for min del valgte Uponor (Wirsbo) system fordi de hadde det hos vvsonnet og fordi det er et mye brukt system som jeg har sett rundt omkring. Hadde jeg visst at vvsonnet skaffet alt, så er det muligt jeg hadde valgt noe annet. Men jeg har ingen dårlige erfaringer med Uponor, så du kan greit velge det også. Jeg har ikke vært borti andre system, så jeg kan ikke anbafale Uponor fremfor andre system, men jeg tror alle systemene er bra. Men har du først valgt et system så hold deg til dette. Ikke bland Uponor, Sanipex og Roth om en annen; det er ikke alle dimmensjoner som stemmer overens.


Angående selve rørdeler må du bare bestemme deg for system du skal bruke og så kan du bestemme deg for om du skal ha forskjellige rørdimmensjoner til forskjellige ting. Selv kjørte jeg 15mm PEX på alt (samme dimmensjon på toalett og badekar altså) så jeg slapp å kjøpe flere rør-ruller. De selges i 50 meter lengder, så det er det greieste. Det fungerer helt bra med 15mm på alt.

Ut fra hvilket system du har valgt kan du så begynne å plukke koblingsdeler, fordelerstokker osv.

Kjøp klemmrings-overganger fra kobberrørene til den rette gjengetypen på fordelerstokken. Tenk detaljert hvordan du vil ha rørføringen. Jeg bøyde rørene nedover over skapet slik at de kom inn i skapet ovenfra. Så brukte jeg en 90-graders bøy med overgang fra 15x1.2 rør til 3/4 gjenger. Så en stengeventil med 3/4 gjenger før jeg gikk over til fordelerstokken med 3/4 gjenger.

Det jeg glemte å bestille var en kobling for å koble PEX-røret inni sisternen, så her brukte jeg en klemringskobling for kobber. Hvis du tenker på dette på forhånd slipper du den tabben. (husker ikke om det var 1/2 elelr 3/4 gjenger på koblingen inni sisternen.

Konkrete deler finner du i tidligere innlegg (excel ark der jeg har listet alle deler kjøpt fra vvsonnet). Kjøpte også noen deler fra vvskupp: husker ikke om jeg la ut disse, men det kan jeg sjekke senere.

Hadde kanskje vært greit å lage en egen tråd når det sklir utenfor det omtalte prosjektet?

frodes Wednesday, September 15, 2010

Hadde kanskje vært greit å lage en egen tråd når det sklir utenfor det omtalte prosjektet?

det første spørsmålet var nok noe av det mer spesifikke, og kunne sikkert passet best i egen tråd. Har sendt noen PM's med TS og ble enige om å ta det her. Håper og tror at senere spørsmål gir mer mening for selve tråden.

Jeg var på Ikea en tur igår. Fant du en løsning på problemet med vannlåsen?

Hvor fornøyd er du med den heldekkende vasken og den "usynlige" glippen som ble der? Hadde du valgt samme løsning igjen, lett rundt etter en bedre match eller satset på noe annet?

tonyG Wednesday, September 15, 2010

frodes Wednesday, September 15, 2010

Hadde kanskje vært greit å lage en egen tråd når det sklir utenfor det omtalte prosjektet?

det første spørsmålet var nok noe av det mer spesifikke, og kunne sikkert passet best i egen tråd. Har sendt noen PM's med TS og ble enige om å ta det her. Håper og tror at senere spørsmål gir mer mening for selve tråden.

Jeg var på Ikea en tur igår. Fant du en løsning på problemet med vannlåsen?

Hvor fornøyd er du med den heldekkende vasken og den "usynlige" glippen som ble der? Hadde du valgt samme løsning igjen, lett rundt etter en bedre match eller satset på noe annet?

Jaja, da får dere gjøre som dere vil. Jeg føler jeg kanskje har ett og annet å bidra med, men syns det blir feil å blande andre prosjekter inn i denne tråden. Jeg ønsker i hvertfall ikke det i mine prosjekttråder.

Du må jo gjerne svare du også!  Jeg vil jo samle opp i en egen tråd etterhvert, men føler at de spørsmålene jeg har som går på hans spesifikke erfaringer fra dette prosjektet fint kan stå i hans tråd? Han er jo ferdig med beskrivelse av selve prosjektet, så dette blir ren oppfølging?

tonyG Wednesday, September 15, 2010

Jeg var på Ikea en tur igår. Fant du en løsning på problemet med vannlåsen?

Hvor fornøyd er du med den heldekkende vasken og den "usynlige" glippen som ble der? Hadde du valgt samme løsning igjen, lett rundt etter en bedre match eller satset på noe annet?

Det er ikke problem å ta det i denne tråden så lenge det er relatert til prosjektet mitt og erfaringene jeg gjorde meg i forbindelse med dette.

Akkurat nå er jeg offshore og har derfor ikke mulighet til å legge ut bilder, men jeg fikk ordnet vannlåsen ja. Det jeg gjorde var å bruke rør fra sevantsluken (eller hva det heter) og plassere vannlåsen i bakkant helt inntil veggen. Det var fint plass til 32mm og 40mm rør mellom skuffene, så dette gikk greit. Hvis du gjør det tilsvarende, bare pass på å plassere avløpsrørgjennomføringen på veggen lavt nok til at du får fall gjennom alle rørene og vannlåsen. Hos meg gikk fallet akkurat med de rørdelene jeg har (skal legge ut bilder neste uke).

Jeg er veldig fornøyd med den heldekkende Ifø-vasken og hadde nok valgt samme løsning om igjen. Ikea-seksjonen er laget for dobbel-servant eller asynkron enkelservant, men jeg fikk som sagt ordnet vannløsproblemet i den midtstilte enkelservanten ved å legge vannlåsen helt bak skuffene (det er god plass der, bare gå på ikea og se på utstillingen).

Før vi pusset opp hadde vi 2 servanter på badet, men fant ut at det ikke var behov for dette + vi ville ha litt benkeplass rundt vasken for å plasere kosmetikk og hårføne og alt dette andre som kånå bruker.

Hvis du velger dobbelservant (Ifø har også dobbelservant i samme utførelse som jeg kjøpte, både i 120 og 140 bredde) er det ingen problem å plassere vannlåsen. Da kommer den midt i skuffene der den er beregnet å være med ikea-servanter på ikea-møbler

Glipen under servanten ser man bare når man ligger på gulvet, så det gjør ingenting. På gulvet er man stort sett bare når man vasker og eventuelt en sjelden gang man hygger seg litt med sin bedre halvdel  ;D

Du satte inn spotkassene ovenfra, for å ikke bryte fuktsperren. På et eller annet tidspunkt må du vel likevel ha skjært ut hull. Hvordan tettet du overgangen mellom fuktsperren og spotkassene?

Dette kunne jeg kanskje googlet litt rundt på, men du har kun kappet til og lagd fall rett ved din Purusline rennesluk. Hvordan lagde du det bratte fallet der? Hadde det ikke vært bedre om hele rommet hadde jevnt fall mot det hjørnet der sluken er?

Jeg er også litt nysgjerrig på overgangen mellom Tarkodry Wall og Floor. Floor går jo ca 10cm opp på veggen, og får så Wall som overlapper der nede. Blir det ikke en slags "kant" der den overgangen starter? Altså 10cm opp på veggen. Gav denne deg evt noen problemer ved flisleggingen?

Vurderte du å bestille det elektriske også fra Sverige? Er det noe å spare på å bestille varmekabler også fra vvsonnet?

tonyG Thursday, September 16, 2010

Du satte inn spotkassene ovenfra, for å ikke bryte fuktsperren. På et eller annet tidspunkt må du vel likevel ha skjært ut hull. Hvordan tettet du overgangen mellom fuktsperren og spotkassene?

Hvis du går inn på nettsiden som jeg linket til tidligere + leser min beskrivelse av denne prosessen en gang til så finner du nok svar på dette: Først monterer man boksen over fuktsperren (eller før man monterer fuktsperre). Så skjærer man hull i fuktsperren noen cm innenfor kanten på boksen. Til slutt monterer man et forseglingslokk som forsegler overgangen til fuktsperren, slik at fuktsperre og bakkant av boks blir en sammenhengende tett flate. Se bruksanvisning of filmsnutter som ligger på www.optime.no

I tillegg har også som tidligere nevnt SG slike bokser som bevarer tettheten av fuktsperren, men de er både større og litt dyrere (valgte ikke dem pga størrelsen som tidligere nevnt).

tonyG Thursday, September 16, 2010

Dette kunne jeg kanskje googlet litt rundt på, men du har kun kappet til og lagd fall rett ved din Purusline rennesluk. Hvordan lagde du det bratte fallet der? Hadde det ikke vært bedre om hele rommet hadde jevnt fall mot det hjørnet der sluken er?

Hvis du leser beskrivelsen min av hvordan jeg gjorde dette med fall så tror jeg i hvert fall delvis har svart på dette:
-Jeg prøvde å få litt fall på hele gulvet, men i områdene uten sluk er det veldig lite; noen få millimeter pr meter (vanskelig å få mer med selvavrettende termoflyt).
-Det er ganske vanlig å gjøre det slik jeg gjorde det, jeg fikk oppskrift av murer og ser også her på byggebolig at andre også gjør det slik.
-Jeg ville ikke ha mer fall pga gulvet mitt var skjevt vekk fra sluket, og slik som løsningen jeg har nå er så har jeg allerede 5cm påstøp ved døren. Hvis jeg skulle hat 1:100 fall ville det blitt 8 cm påstøp ved døren.

Selve fallet bygget jeg som tidligere beskrevet ved å støpe i 3 omganger:
1. støp hele gulvet i vater med overflate sluk
2. steng av områdene rundt slukene og støp resten av gulvet omtrent i vater eller med litt fall mot slukene.
3. Bruk samme avrettingsmasse som resten av gulvet men med mindre vann i for at den ikke skal flyte så godt. Bygg fall med denne massen.
4. Til slutt var det sliping med dimantskive (fukt gulvet med håndsprøyte for å unngå støv) for å jevne ut klupmer og kanter. Helt til slutt brukte jeg våtromssparkel for å jevne ut hull etter luftbobler og hakk og skraper etter slipingen.

tonyG Thursday, September 16, 2010

Jeg er også litt nysgjerrig på overgangen mellom Tarkodry Wall og Floor. Floor går jo ca 10cm opp på veggen, og får så Wall som overlapper der nede. Blir det ikke en slags "kant" der den overgangen starter? Altså 10cm opp på veggen. Gav denne deg evt noen problemer ved flisleggingen?

Det er riktig at det er 3-5 cm overlapp mellom gulv og vegg. Veggbelegget er 1,2mm tykkelse, så dette overlappsområdet er derfor minst 1,2mm tykkere en veggen ellers. I tillegg brukte jeg noen lag smøremembran langs hele overgangen og på alle sveiseskjøter, så dette bygger enda mer.
Men dette var ikke noe spesielt problem; jeg brukte store fliser på 30x60 på veggen. Med så store fliser bruker man mer flislim enn mindre fliser (tannstørrelse på minst 10x10 firkant eller 20x10 halvsirkel). Store fliser bygger derfor litt mer ut fra veggen enn det små fliser gjør. I tillegg kan store fliser skrå litt ut nederst (pga gulv/vegg overlappen) uten at du ser det så godt som på små fliser.

tonyG Thursday, September 16, 2010

Vurderte du å bestille det elektriske også fra Sverige? Er det noe å spare på å bestille varmekabler også fra vvsonnet?

Jeg var inne på tanken å bestille det elektriske fra utlandet, men fant ingen gode butikker på det lille søket jeg gjorde. Dessuten kjenner jeg ikke så godt til merker utenom Elko, så jeg var usikker på hva jeg i det hele tatt skulle søke etter og hva som er godkjent i Norge osv. Varmekablene vurderte jeg selvfølgelig fra VVSonnet, men fant ut at prisen der var omtrent det samem som jeg betalte for Nexans-kablene jeg kjøpte, men fra et merke jeg ikke hadde særlig kjennskap til. Nexans kablene fra elhandel som jeg kjøpte var også billigere enn varmekabler fra Megaflis, biltema og andre flisebutikker, så da var valget enkelt, speiselt med kvalitetsstempelet som Nexans har.



Mye av det du spør om, og faktisk de fleste spørsmål jeg har fått fra folk her i tråden har jeg allerede beskrevet tidligere i tråden. Les gjerne innleggene som omhandler det aktuelle emnet om igjen før du kommer med utfyllende spørsmål. Rent bortsett fra det er jeg glad for å kunne være til hjelp.

Kassen Wednesday, September 15, 2010

...men jeg fikk ordnet vannlåsen ja. Det jeg gjorde var å bruke rør fra sevantsluken (eller hva det heter) og plassere vannlåsen i bakkant helt inntil veggen. Det var fint plass til 32mm og 40mm rør mellom skuffene, så dette gikk greit. Hvis du gjør det tilsvarende, bare pass på å plassere avløpsrørgjennomføringen på veggen lavt nok til at du får fall gjennom alle rørene og vannlåsen. Hos meg gikk fallet akkurat med de rørdelene jeg har (skal legge ut bilder neste uke).

Jeg fikk som sagt fikset vannlåsen. Jeg prøvde først å gjøre det utelukkende med de avløpsrørene jeg hadde fra det gamle badet og jeg måtte derfor sage litt i den midt-delen inni servantskapet. Men jeg fikk det fortsatt ikke til og måtte derfor kjøpe et par ekstra rørdeler, og løsningen ble da til slutt slik det er vist på bildene.