247
3
0
Spilehimling i kjellerstue
168
0
Innreder kjellerstua i ett hus fro '81. Totalt 35m2, kommer til å bli delt i to seksjoner med en spilevegg.
Ønsker å dempe lyd mellom etasjene, ligger stue rett over - og det i dag ganske lytt. Samtidig vil jeg ikke ta for mye av takhøyden i stuen nede, den ligger nå på 240 fra betong til gulvbjelkene.
I halvdelen med TV er planen å bruke lydbøyler, lekter og en kombinasjon av vanlig gips og perforerte gipsplater.
I den andre halvdelen vil jeg ha spilehimling. Spørsmålet er da; bør jeg lage hele taket som i TV-delen, og feste spiler rett på det - eller kan jeg droppe gips i denne halvdelen og ha kun duk mellom spile og lekt?
Med nedlekting i lydbøyler (type
får jeg fort plass til 50 eller 70mm mer isolasjon - kan det være en fordel å legge i det også?
Ønsker å dempe lyd mellom etasjene, ligger stue rett over - og det i dag ganske lytt. Samtidig vil jeg ikke ta for mye av takhøyden i stuen nede, den ligger nå på 240 fra betong til gulvbjelkene.
I halvdelen med TV er planen å bruke lydbøyler, lekter og en kombinasjon av vanlig gips og perforerte gipsplater.
I den andre halvdelen vil jeg ha spilehimling. Spørsmålet er da; bør jeg lage hele taket som i TV-delen, og feste spiler rett på det - eller kan jeg droppe gips i denne halvdelen og ha kun duk mellom spile og lekt?
Med nedlekting i lydbøyler (type
får jeg fort plass til 50 eller 70mm mer isolasjon - kan det være en fordel å legge i det også?
Skal du isolere for luft- og trinnlyd fra etasjen over må du enten lage lydhimling eller fore opp gulvet over. Førstnevnte er som regel det enkleste selv om det spiser av himlingshøyden under.
Ved etablering av lydhimling er det veldig viktig at overgangene mot vegg utføres riktig, ja selv lengden på spikrene er av betydning. Hvis det er mye flanketransmisjon gjennom bæreveggene vil en lydhimling være ganske bortkastet. Vanskelig å si noe her uten å vite hvordan overgangene er løst men i verste fall må du fore ut veggene og lage et rom i rommet.
Du kan enten feste lydbøyler eller akutstikkprofiler/lydskinner i det eksisterende bjelkelaget eller lage et sekundært bjelkelag for bæring av himlingen. Begge gir omtrent like god lydisolering og har sine fordeler og ulemper. Det ser uansett ut som sistnevnte kan bli vanskelig siden spennet blir for langt og du ikke kan feste den i bærekonstruksjonen (stålbjelken).
Men lydbøyler/aku.profiler kan du feste et dobbelt platelag tilnærmet rett på bærebjelkene, men anbefalingen er minst 50 mm og helst 70 mm isolasjon under bærekonstruksjonen så du må selv vurdere hvor mye romhøyde du er villig til å ofre vs hvor mye lydisolasjon du vil ha.
EDIT: Ja, og en siste ting. Du kan ikke dele opp en lydhimling i et åpent rom slik du foreslår. Den må dekke hele rommet.
Perforerte gipsplater er for å ta knekken på klang i kjellerstua ja, spilene blir i hovedsak en estetisk greie - men bare positivt om de demper og tar klang også.
Er ikke trinnlyd jeg er bekymret for, er mer lyden som vil gå fra hele stua nede til stua oppe - ved film/spill på høyt lydnivå f.eks - det er det jeg vil prøve å stoppe.
Planen er å lage himling først, og så sette opp vegger rundt hele rommet som ikke har direkte kontakt med taket, blir nok boltet i betongvegger med gummi-foring eller tilsvarende.
Men ta tenker jeg engentlig det mest fornuftige er å lage hele taket i ett stykke, med lydbøyler -> lekt -> 1 eller 2 lag gips.
Spm. da er om jeg kan kleise spilene rett på gipsen, eller om det er noe grunn til at de bør lektes ned fra gips?
Kun for estetikk, rett på gipsen. Skal du ha lyddemping i tillegg må det være åpent til isolasjonen bak, men da begynner det å bygge en del.
Ved utlekting av vegger er det viktig at ingen av bygningsdelene har kontakt med hverandre som vist i prinsippet her: