I dag har jeg fått lagt svalehalene på bjelkelaget med tilhørende hulltaking mm. Tok ca 2 timer på 6m2. Har også fått lagt lirer med riktig (??) fall som hjelp under støpingen. Håper å få støpt alt i en smekk ferdig med fall, burde ikke være noe problem med betong. Gjenstår bare å få lagt ned varmekabel og litt småmikk nå før støping i morgen :)
Her kommer litt bilder fra jobben med å bygge opp baderomsgulvet. De taler vel stort sett for seg selv, men skal si litt om tankene bak resultatet også.
Jobben med å legge stålplatene (Lewis svalehaleplater) var forholdsvis enkel. Den eneste utfordringen her var å få smuttet platen ved sluket under sluket, da det var gjort fast tidligere. Etter litt jobbing gikk da det også uten å skjære et unødvendig stort hull i plata. Dette førte imidlertid at jeg måtte legge et par ekstra lirer omkring sluk for å holde platene nede under støping. Platene bearbeides enkelt med stikksag med blad for metall og vinkelsliper.
Når det gjelder fall, la jeg opp til 1:50 i dusjsone og ellers ca 1:100 på resten. Her brukte jeg lirer som jeg skrudde gjennom platene og ned i etasjeskille. For å få til fallet i dusjsonen la jeg egne lirer her, men de to minste lirene tett ved sluket, som du kan se på bilde, var kun for å holde plata nede ved støping ( bøyde seg opp pga hardhendt behandling under montering). Ellers la jeg lirer i passe avstand resten av rommet slik at det ble praktisk å bruke en lekt ved utjevning av betongen.
For å finne riktig leggeavstand for varmekabelen, måtte jeg først regne ut arealet som skulle ha varmekabel, dvs hele badet minus områder hvor det skal stå fastmonterte ting som vaskemaskin og wc; disse skal ikke ha varmekabel. Dette er forklart hvordan en gjør i monteringsanvisningen som fulgte med kabelen. Her ble det 7cm for en 600 watts kabel med en effekt på ca 140-150W/m2.
Kabelen festet jeg direkte til stålplatene på tvers av bølgeretning. Her ble det brukt strips festet gjennom hull som jeg lagde for hvert eneste festepunkt. Det mest effektive var å lage hull med hammer og spiker. Festeavstand er ca 25-30 cm. Har lest i en annen tråd at det kan være mulighet for overoppvarming av kabel der denne krysser toppene på platebølgene, da det bare vil være luft eller isolasjon under, mens det ellers er betong under kabelen. Dette tror jeg ikke er noe problem, da stål fordeler varme forholdsvis godt. Fasiten har jeg om 10 år, eller tidligere... :-[
Før støping tettet jeg sprekker langs vegger og rør med isopor. Selve støpejobben var rimelig grei. Brukte en normalblanding på 1:4 (sementblande), forholdsvis tørr. Det nederste laget med betong plasserte jeg forsiktig ut med hendene for å ha kontroll på avstanden mellom varmekabler, etterpå var det bare å kjøre på. Utjevning var kurant når jobben med lirene var gjort på forhånd. 2 mann brukte vel ca 2-3 timer på dette. Tykkelsen varierer fra ca 2,5 - 6,5 cm.
Etter den søte kløe..., er det tid for etterarbeid av betongen. Fjernet lirene som ble brukt til fall, og et par skruer som ble brukt for å holde sluket slik at platene og gulvet er "helt" fritt ift bjelkelag og vegger. Lirer som ble lagt langs veggene ble erstattet med isopor. Tomrom etter lirer ellers ble fylt med ny betong samtidig som jeg stålet gulvet med stålbrett. Her måtte det en smule fuktighet til for at stålingen skulle bli vellykket der hvor betongen var tynnest omkring sluket.
Dekket til herligheten med plast etterpå, men det var nok ikke nødvendig pga lav romtemperatur, men skader heller ikke. Så nå er det bare å vente en 5-6 uker før gulvet skal gjøres noe mer med..I mellomtiden blir det å fikse tak og vegger.
En liten oppdatering her for de som følger med. Har vært litt mange ting å henge fingrene i i det siste, så framgangen på badet har vært så som så. Hadde et mål om å bli ferdig til jul, men får se hvordan det går med den saken..
Rør-i-rør system Jeg valgte å bruke Uponor sitt system, mest tilfeldig at det ble akkurat det, men så langt er jeg fornøyd. Er ferdig lagt opp og trykktestet nå
Fordelingsstokkene er i kjelleren, og trenger ikke bygges inn da det ikke er innredet der nede. Dimensjon på alle rør er 15mm. Alle tappepunkt i 1. etg er trekt direkte fra samlestokkene, mens det til 2. etg er trekt 1kv og 1vv, som etterhvert skal gå til fordelerskap som blir montert på badet i 2. etg når det skal renoveres etterhvert.
En av de nærmeste dagene skal jeg flytte over fra det gamle kobber/stålrørs-anlegget til rir-systemet, og i den forbindelse skal jeg også få flyttet varmtvannsberederen fra 2. etg ned til kjelleren.
For å trykkteste systemet, plugget jeg alle veggboksene med kapper eller kraner (se bilder), og koblet sammen fordelingsstokkene med kobberrør slik at jeg slapp å trykkteste varmt og kaldt vann for seg. Fulgte prosedyren som Uponor anbefaler, som i korte trekk er:
Fylle rør med vann (lufting)
Sette på trykk lik 1,5 x systemtrykk, holde ca 30min.
Slippe ut trykk til ca 0,5 x systemtrykk, holde ca 90 min. Hvis trykket holder seg er systemet tett
Jeg har ikke noe spesialutstyr for trykktesting, men klarte meg med følgende:
Hageslange for å tappe inn vann på systemet
Diverse kraner og overganger
Manometer lånt fra kompressoren
Kompressor
For å få høyere enn nominelt vanntrykk, brukte jeg kompressoren. Fylte kompressorslangen med vann først, slik at jeg ikke fikk noe luft i systemet, og regulerte opp til noe over 8 bar. Kompressor og vann ble koblet fra systemet under testeperioden vha kuleventiler.
Prøvde først å teste med luft, men fant ut at det var vanskelig å oppdage lekkasjene på den måten (brukte ca 1,5 bar her (se denne tråden)). Vann som siger ut er lettere å oppdage..
Var noen lekkasjer, men utelukkende i plomberingene jeg hadde foretatt. Det var nok fordi disse ble skrudd opp og igjen ifm luftingen, og jeg gadd ikke å legge på ny gjengetape el. hamp..
Proffene har helt sikkert andre måter å gjøre dette på, men det har vært ganske lærerikt og artig å holde på med :) Spesielt godt likte jeg å lodde kobberrør, men det er nok fordi jeg er litt "svak" for alt som har med sveising og lodding å gjøre..
Hei, lurte på et par ting, som kanskje noen vet ???
På badegulvet har jeg støpt betong tidligere, og på toppen skal jeg legge sveisemembran Tarkodry eller Protan. Var i kontakt med firmaet som skal gjøre det, og de anbefalte, for å sikre membranen god heft, at gulvet ble glattet med flytsparkel eller avrettingsmasse.
Betonggulvet er stålglattet fra før, men litt ru overflate er det jo. Er det noen som har anbefalinger her? Avrettingsmasse og flytsparkel er kanskje det samme?? Har en avrettingsmasse liggende som jeg kanskje kan benytte. Jobben skal gjøres i kveld eller i morgen, så blir glad for raske svar.
Hvis det er stålglattet er det ikke vits med flytmasse. Flytmassen er også litt ru, så hvis du har gjort en bra jobb på betongen er det nok ikke vits i å ta på et nytt lag med flytmasse vil jeg tro.
Gå over gulvet med en skrape så event nupper /grader blir borte.Støvsug gulvet godt og så legg på en primer.Da blir membran leggern glad :-* Ps du er ikke redd for og lære deg nye ting :)
Takk for svar. Tror jeg går for bare priming. Det er forsåvidt bra ettersom jeg la ned en del tid i støpejobben med glatting og for å få riktig fall, så hadde egentlig ikke lyst til å gjøre noe mer..:)
Jada, er ikke spesielt redd for å prøve nye ting, kommer ikke noen vei ellers!
Ser opp til flinke håndtverkere, de har høyere status i min verden enn f.eks. ingeniører.. (ha meg unnskyldt hvis det er noen ingeniører som leser dette, men jeg er ingeniør selv også
Litt nytt fra badefronten Begynner nå å bli klar til flislegging, og holder i skrivende stund med membraner. Har besøk av en håndtverker som driver på å legger gulvmembran nå På gulvet ble det til at jeg valgte Tarkodry, da det var det produktet firmaet jeg var i kontakt med brukte. I en annen tråd ble det diskutert at Tarkodry ikke er garantert for temperatur over 28 grader, men jeg velger som andre å tro at dette ikke skal være noe problem. Skal vel noe til at det blir utett vil jeg tro. Opprinnelig tenkte jeg å bruke Protan toppmembran, men det ble det altså ikke noe av.
Ellers ble det til at jeg valgte å sparkle gulvet for å sikre god vedheft for liming av toppmembran. Dette etter anbefaling fra firmaet som legger membran. Her brukte jeg Ardex A31 som bla ikke trenger priming på betongunderlag. Gikk greit det, men den begynte å størkne litt raskere enn jeg tenkte, så her gjelder det å jobbe raskt eller blande små mengder. Siste glatting skjedde med sparkelspade etter at sparkelet var tørt.
På veggene har jeg delvis brukt rupanel, men ettersom jeg gikk tom for det (og ble litt lei av å spikre, valgte jeg OSB-plater på 2 av veggene. Snakket med en byggmester som mente at rupanel i teorien er bedre å bruke enn OSB-plater, men da tror jeg vi snakker netopp teori..?
Utenpå har jeg lagt Conboard baderomsplater som festes med skruer med skiver. Se bilder. Enkel å grei jobb, platene er lett å bearbeide, og de er også kjempegode til å gjøre sagen sløv...
I tak har jeg installert spotkasser og deretter lagt gips. Gjenstår bare sparkling og maling der nå.
Noen bilder fra membranlegging og første del av flisinga på gulvet. Det virket som membranleggeren var nøye og det setter jeg pris på selvfølgelig! Tenkte han gjorde det på en 3-4 timer, men han brukte ca 6.. Gulvflis er 30x60cm granittflis lagt i forbandt, kommer tilbake med erfaringer gjort i den forbindelse senere.
Artig å følge prosjektet ditt. Det er en stund siden du begynte men det virker som du har hatt veldig mye progresjon i det siste (elelr har du bare spart oppdateringene)? Følger spent med videre; lykke til!
I dag har jeg fått lagt svalehalene på bjelkelaget med tilhørende hulltaking mm. Tok ca 2 timer på 6m2. Har også fått lagt lirer med riktig (??) fall som hjelp under støpingen. Håper å få støpt alt i en smekk ferdig med fall, burde ikke være noe problem med betong. Gjenstår bare å få lagt ned varmekabel og litt småmikk nå før støping i morgen :)
Bilder kommer etterhvert.
Jobben med å legge stålplatene (Lewis svalehaleplater) var forholdsvis enkel. Den eneste utfordringen her var å få smuttet platen ved sluket under sluket, da det var gjort fast tidligere. Etter litt jobbing gikk da det også uten å skjære et unødvendig stort hull i plata. Dette førte imidlertid at jeg måtte legge et par ekstra lirer omkring sluk for å holde platene nede under støping. Platene bearbeides enkelt med stikksag med blad for metall og vinkelsliper.
Når det gjelder fall, la jeg opp til 1:50 i dusjsone og ellers ca 1:100 på resten. Her brukte jeg lirer som jeg skrudde gjennom platene og ned i etasjeskille. For å få til fallet i dusjsonen la jeg egne lirer her, men de to minste lirene tett ved sluket, som du kan se på bilde, var kun for å holde plata nede ved støping ( bøyde seg opp pga hardhendt behandling under montering). Ellers la jeg lirer i passe avstand resten av rommet slik at det ble praktisk å bruke en lekt ved utjevning av betongen.
For å finne riktig leggeavstand for varmekabelen, måtte jeg først regne ut arealet som skulle ha varmekabel, dvs hele badet minus områder hvor det skal stå fastmonterte ting som vaskemaskin og wc; disse skal ikke ha varmekabel. Dette er forklart hvordan en gjør i monteringsanvisningen som fulgte med kabelen. Her ble det 7cm for en 600 watts kabel med en effekt på ca 140-150W/m2.
Kabelen festet jeg direkte til stålplatene på tvers av bølgeretning. Her ble det brukt strips festet gjennom hull som jeg lagde for hvert eneste festepunkt. Det mest effektive var å lage hull med hammer og spiker. Festeavstand er ca 25-30 cm. Har lest i en annen tråd at det kan være mulighet for overoppvarming av kabel der denne krysser toppene på platebølgene, da det bare vil være luft eller isolasjon under, mens det ellers er betong under kabelen. Dette tror jeg ikke er noe problem, da stål fordeler varme forholdsvis godt. Fasiten har jeg om 10 år, eller tidligere... :-[
Før støping tettet jeg sprekker langs vegger og rør med isopor. Selve støpejobben var rimelig grei. Brukte en normalblanding på 1:4 (sementblande), forholdsvis tørr. Det nederste laget med betong plasserte jeg forsiktig ut med hendene for å ha kontroll på avstanden mellom varmekabler, etterpå var det bare å kjøre på. Utjevning var kurant når jobben med lirene var gjort på forhånd. 2 mann brukte vel ca 2-3 timer på dette. Tykkelsen varierer fra ca 2,5 - 6,5 cm.
Etter den søte kløe..., er det tid for etterarbeid av betongen. Fjernet lirene som ble brukt til fall, og et par skruer som ble brukt for å holde sluket slik at platene og gulvet er "helt" fritt ift bjelkelag og vegger. Lirer som ble lagt langs veggene ble erstattet med isopor. Tomrom etter lirer ellers ble fylt med ny betong samtidig som jeg stålet gulvet med stålbrett. Her måtte det en smule fuktighet til for at stålingen skulle bli vellykket der hvor betongen var tynnest omkring sluket.
Dekket til herligheten med plast etterpå, men det var nok ikke nødvendig pga lav romtemperatur, men skader heller ikke. Så nå er det bare å vente en 5-6 uker før gulvet skal gjøres noe mer med..I mellomtiden blir det å fikse tak og vegger.
Beklager litt langt innlegg..
Rør-i-rør system
Jeg valgte å bruke Uponor sitt system, mest tilfeldig at det ble akkurat det, men så langt er jeg fornøyd. Er ferdig lagt opp og trykktestet nå
Fordelingsstokkene er i kjelleren, og trenger ikke bygges inn da det ikke er innredet der nede. Dimensjon på alle rør er 15mm. Alle tappepunkt i 1. etg er trekt direkte fra samlestokkene, mens det til 2. etg er trekt 1kv og 1vv, som etterhvert skal gå til fordelerskap som blir montert på badet i 2. etg når det skal renoveres etterhvert.
En av de nærmeste dagene skal jeg flytte over fra det gamle kobber/stålrørs-anlegget til rir-systemet, og i den forbindelse skal jeg også få flyttet varmtvannsberederen fra 2. etg ned til kjelleren.
For å trykkteste systemet, plugget jeg alle veggboksene med kapper eller kraner (se bilder), og koblet sammen fordelingsstokkene med kobberrør slik at jeg slapp å trykkteste varmt og kaldt vann for seg. Fulgte prosedyren som Uponor anbefaler, som i korte trekk er:
Jeg har ikke noe spesialutstyr for trykktesting, men klarte meg med følgende:
For å få høyere enn nominelt vanntrykk, brukte jeg kompressoren. Fylte kompressorslangen med vann først, slik at jeg ikke fikk noe luft i systemet, og regulerte opp til noe over 8 bar. Kompressor og vann ble koblet fra systemet under testeperioden vha kuleventiler.
Prøvde først å teste med luft, men fant ut at det var vanskelig å oppdage lekkasjene på den måten (brukte ca 1,5 bar her (se denne tråden)). Vann som siger ut er lettere å oppdage..
Var noen lekkasjer, men utelukkende i plomberingene jeg hadde foretatt. Det var nok fordi disse ble skrudd opp og igjen ifm luftingen, og jeg gadd ikke å legge på ny gjengetape el. hamp..
Proffene har helt sikkert andre måter å gjøre dette på, men det har vært ganske lærerikt og artig å holde på med :) Spesielt godt likte jeg å lodde kobberrør, men det er nok fordi jeg er litt "svak" for alt som har med sveising og lodding å gjøre..
Har lagt med noen bilder fra anlegget.
På badegulvet har jeg støpt betong tidligere, og på toppen skal jeg legge sveisemembran Tarkodry eller Protan. Var i kontakt med firmaet som skal gjøre det, og de anbefalte, for å sikre membranen god heft, at gulvet ble glattet med flytsparkel eller avrettingsmasse.
Betonggulvet er stålglattet fra før, men litt ru overflate er det jo. Er det noen som har anbefalinger her? Avrettingsmasse og flytsparkel er kanskje det samme?? Har en avrettingsmasse liggende som jeg kanskje kan benytte. Jobben skal gjøres i kveld eller i morgen, så blir glad for raske svar.
Egenproduserte sketsjer på youtube: http://www.youtube.com/user/Powermaniac1520#p/u
Gå over gulvet med en skrape så event nupper /grader blir borte.Støvsug gulvet godt og så legg på en primer.Da blir membran leggern glad :-*
Ps du er ikke redd for og lære deg nye ting :)
Jada, er ikke spesielt redd for å prøve nye ting, kommer ikke noen vei ellers!
Ser opp til flinke håndtverkere, de har høyere status i min verden enn f.eks. ingeniører..
Begynner nå å bli klar til flislegging, og holder i skrivende stund med membraner. Har besøk av en håndtverker som driver på å legger gulvmembran nå
Ellers ble det til at jeg valgte å sparkle gulvet for å sikre god vedheft for liming av toppmembran. Dette etter anbefaling fra firmaet som legger membran. Her brukte jeg Ardex A31 som bla ikke trenger priming på betongunderlag. Gikk greit det, men den begynte å størkne litt raskere enn jeg tenkte, så her gjelder det å jobbe raskt eller blande små mengder. Siste glatting skjedde med sparkelspade etter at sparkelet var tørt.
På veggene har jeg delvis brukt rupanel, men ettersom jeg gikk tom for det (og ble litt lei av å spikre, valgte jeg OSB-plater på 2 av veggene. Snakket med en byggmester som mente at rupanel i teorien er bedre å bruke enn OSB-plater, men da tror jeg vi snakker netopp teori..?
Utenpå har jeg lagt Conboard baderomsplater som festes med skruer med skiver. Se bilder. Enkel å grei jobb, platene er lett å bearbeide, og de er også kjempegode til å gjøre sagen sløv...
I tak har jeg installert spotkasser og deretter lagt gips. Gjenstår bare sparkling og maling der nå.
Følger spent med videre; lykke til!
Egenproduserte sketsjer på youtube: http://www.youtube.com/user/Powermaniac1520#p/u