Første bilde: En periode med daglige regnbyger tvang meg til å male noen utvendige detaljer (hjørnekasse, noe rundt takutstikk) inne. Selve malingen tørket fort og luktet lite. Grunningen derimot lagde mye lukt og tørket veldig sent. Heldigvis bedret været seg igjen så jeg fikk grunnet og malt omramningen rundt vindu og dør ute. Men problemet med å male ute på sensommeren er mye bjørkefrø i lufta.
Andre bilde: Hjørnekasse på plass. En stabel av engangspaller funker som stillas på kortveggen.
Tredje bilde: List rundt innerdøra også på plass. Jeg glemte å ta den med i beregningen da jeg kjøpte lister, så den kom litt etter de andre listene. Jeg ser at mange setter lister rundt dører og vinduer med den tynne siden inn, men jeg syns det egentlig passer bedre med den tynne siden ut. Det gjør det også lettere å tilpasse mot gulvlistene uten klosser. Det blir som om listene bare tar veien rundt døra.
Fjerde bilde: En plassbygd hattehylle. En 28mm rundstokk, en 31cm hobbyplate og litt kapp av 98x22. Denne veggen er 1,5 meter lang, så det skal bli plass til å flytte dit resten av hattene etter hvert. Jeg tenkte å male hvitt som resten, men kona mente at litt trehvitt blant alt det eggehvite bare frisket opp.
Femte bilde: Litt off topic her, men når jeg ser på korea-panelet jeg har revet ut slår det meg at ting var litt baklengs. De tok altså regnskogstømmer, som nå er vanskelig å få tak i, lagde finer av det, og trykkte fake furumønster på framsiden. Attpåtil furumønster som var veldig repetitivt, og med brede skjøter som om plankene ikke var satt skikkelig sammen. Det er nesten så jeg får lyst til å samle sammen gammelt korea-panel for å bruke med baksiden fram når jeg om noen år skal innrede mitt bibliotek.
Et spørsmål som dukker opp nå som det elektriske står for døren: Utelampe.
Jeg har lyst til å kunne bruke sparepære med fotosensor. Da blir spørsmålet klart eller frostet glass? Klart glass fører til at pæren vises og man trenger pen pære, men frostet glass kaster vel lys tilbake slik at fotosensoren blir forstyrret?
Hvorfor ikke bruke en ekstern fotosensor - på tilførselen til lampa...
Ulempe med ekstern sensor: Må trekke fram til ekstra punkt for sensoren, kostnadstillegg for sensor (fort tusenlappen), kostnadstillegg elektriker Ulempe med innebygd sensor i pæra: I tilfelle flere pærer, så tenner de ulikt.
(ps: Det finnes lysarmatur som har sensor innebygd i armaturen, og som kan kontrollere flere lamper)
Jeg prøvde å finne utelamper med innebygd lyssensor, men fant lite. Med ekstern fotosensor blir det vel en ekstra boks på veggen og så må ledningen gå via den på vei til lampa i stedet for rett gjennom veggen til lampa, ikke sant? Tenker på hvordan det blir seende ut.
Jeg prøvde også å finne utelampe med innebygd kontakt, men der var det heller ikke noe å finne på nett. Så da blir det også en ekstra boks for det.
Det er vel en grunn til at lamper innebyd sensor ikke finnes - i det øyeblikket lampen tennes vil den skap så mye lokalt lys at sensoren vil skru av igjen.
Den kosten du nevner med å få rigget til en ordentlig sensor er vel tross alt peanuts i den store sammenheng.
Men det burde være mulig å montere en sensor bedre skjermet på toppen eller bunnen av lampa enn de sensorene som kommer innebygd i basen på lyspærer, som jo er ganske vanlig.
Første bilde: Prikken over i-en. Fra en lokal treskjærer i Hang Dong.
Andre bilde: Da er det å lime på isopor under som står for tur. Og jeg klarte å dekke den nye utelampa med døra. Det ble uansett en billiglampe, så får jeg se om jeg bytter den senere. Bilen på bildet er foresten til salgs nå.
Tredje bilde: Endelig ble det lys. Høstmørket kom fort. Og så må jeg gjøre noe rundt det vinduet som nå er blitt et innevindu. Jeg tenker det bare blir noen tynne lister lagt inntil.
Innsteget her tenkte jeg først å bruke samme laminat som i resten av rommet, men så kom jeg på ideen å putte inn en tilskjært dørmatte. Det funker veldig fint, og jeg bruker det til å ta av og på skitne/våte støvler. Det eneste er at nå som jeg har brukt det en stund skulle jeg ønske at det gikk litt dypere inn i rommet.
Liming av EPS under gulvet. Flislim viste seg å feste dårlig til den gamle betongplata, så jeg endte opp med å måtte ha litt understøtting også, noe jeg skulle ta bilde av, men så kom vinteren og jeg fyllte opp med ting og tang under gulvet. De greiene på bildet her var bare for midleertidig oppstøtting mens limet tørket.
Noe av vitsen med en slik prosjekttråd må vel være å ta lærdom av det man har gjort. Så hva har jeg lært her?
1. De som hadde huset fra før har gjort mye rart, men det visste jeg forsåvidt fra før. De som skal kjøpe huset en gang i framtida kommer sikkert til å synes at jeg har gjort mye rart også.
2. Ikke sett stillaset for nært. Det blir fort trangt å jobbe og enderekkverket ender opp med å komme i veien for takustikket.
3. Tenk på hvor det vil bli behov for spikerslag i god tid. Da jeg satte opp stenderne for utvidelsen tenkte jeg på at det skulle bli solid nok, greit å isolere, og minst mulig kuldebruer, men tenkte ikke nok på spikerslag for det jeg skulle gjøre innvendig. Det ble spesielt et problem i kråen nærmest ytterdøra.
4. 22mm plank til spaltegulv kan nok rette opp små ujevnheter i gulvet, men ikke at halve gulvet har trau-form.
5. Rør for gulvvarme er stive og uhåndterlige. Skal man lage spaltegulv selv er det viktig å kunne feste plankene så de ikke flytter seg i forhold til hverandre. Sponplater eller isopor med spor hadde kanskje vært bedre.
6. Ikke vær redd for å endre planer underveis. Ytterdør og dør videre inn ble flyttet underveis i forhold til original plan, noe som gjorde vindfanget mer brukervennlig.
Andre bilde: Hjørnekasse på plass. En stabel av engangspaller funker som stillas på kortveggen.
Tredje bilde: List rundt innerdøra også på plass. Jeg glemte å ta den med i beregningen da jeg kjøpte lister, så den kom litt etter de andre listene. Jeg ser at mange setter lister rundt dører og vinduer med den tynne siden inn, men jeg syns det egentlig passer bedre med den tynne siden ut. Det gjør det også lettere å tilpasse mot gulvlistene uten klosser. Det blir som om listene bare tar veien rundt døra.
Fjerde bilde: En plassbygd hattehylle. En 28mm rundstokk, en 31cm hobbyplate og litt kapp av 98x22. Denne veggen er 1,5 meter lang, så det skal bli plass til å flytte dit resten av hattene etter hvert. Jeg tenkte å male hvitt som resten, men kona mente at litt trehvitt blant alt det eggehvite bare frisket opp.
Femte bilde: Litt off topic her, men når jeg ser på korea-panelet jeg har revet ut slår det meg at ting var litt baklengs. De tok altså regnskogstømmer, som nå er vanskelig å få tak i, lagde finer av det, og trykkte fake furumønster på framsiden. Attpåtil furumønster som var veldig repetitivt, og med brede skjøter som om plankene ikke var satt skikkelig sammen. Det er nesten så jeg får lyst til å samle sammen gammelt korea-panel for å bruke med baksiden fram når jeg om noen år skal innrede mitt bibliotek.
Jeg har lyst til å kunne bruke sparepære med fotosensor. Da blir spørsmålet klart eller frostet glass? Klart glass fører til at pæren vises og man trenger pen pære, men frostet glass kaster vel lys tilbake slik at fotosensoren blir forstyrret?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Ulempe med ekstern sensor: Må trekke fram til ekstra punkt for sensoren, kostnadstillegg for sensor (fort tusenlappen), kostnadstillegg elektriker
Ulempe med innebygd sensor i pæra: I tilfelle flere pærer, så tenner de ulikt.
(ps: Det finnes lysarmatur som har sensor innebygd i armaturen, og som kan kontrollere flere lamper)
Jeg prøvde også å finne utelampe med innebygd kontakt, men der var det heller ikke noe å finne på nett. Så da blir det også en ekstra boks for det.
Den kosten du nevner med å få rigget til en ordentlig sensor er vel tross alt peanuts i den store sammenheng.
Et annet alternativ er å benytte en Nexa trådløs lyssensor og en tilsvarende trådløs mottaker i tilførselen til lampa.
F.eks http://www.elektroimportoren.no/wireless-mottager-av-paa-1000w-lcmr-1000-14327-nexa/4514707/Product.html?Event=bestseller
og
http://www.elektroimportoren.no/wireless-fotocelle-ip56-lbst-604-14332-nexa/4514717/Product.html?Event=pathlist
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Andre bilde: Da er det å lime på isopor under som står for tur. Og jeg klarte å dekke den nye utelampa med døra. Det ble uansett en billiglampe, så får jeg se om jeg bytter den senere. Bilen på bildet er foresten til salgs nå.
Tredje bilde: Endelig ble det lys. Høstmørket kom fort. Og så må jeg gjøre noe rundt det vinduet som nå er blitt et innevindu. Jeg tenker det bare blir noen tynne lister lagt inntil.
Innsteget her tenkte jeg først å bruke samme laminat som i resten av rommet, men så kom jeg på ideen å putte inn en tilskjært dørmatte. Det funker veldig fint, og jeg bruker det til å ta av og på skitne/våte støvler. Det eneste er at nå som jeg har brukt det en stund skulle jeg ønske at det gikk litt dypere inn i rommet.
Liming av EPS under gulvet. Flislim viste seg å feste dårlig til den gamle betongplata, så jeg endte opp med å måtte ha litt understøtting også, noe jeg skulle ta bilde av, men så kom vinteren og jeg fyllte opp med ting og tang under gulvet. De greiene på bildet her var bare for midleertidig oppstøtting mens limet tørket.
1. De som hadde huset fra før har gjort mye rart, men det visste jeg forsåvidt fra før. De som skal kjøpe huset en gang i framtida kommer sikkert til å synes at jeg har gjort mye rart også.
2. Ikke sett stillaset for nært. Det blir fort trangt å jobbe og enderekkverket ender opp med å komme i veien for takustikket.
3. Tenk på hvor det vil bli behov for spikerslag i god tid. Da jeg satte opp stenderne for utvidelsen tenkte jeg på at det skulle bli solid nok, greit å isolere, og minst mulig kuldebruer, men tenkte ikke nok på spikerslag for det jeg skulle gjøre innvendig. Det ble spesielt et problem i kråen nærmest ytterdøra.
4. 22mm plank til spaltegulv kan nok rette opp små ujevnheter i gulvet, men ikke at halve gulvet har trau-form.
5. Rør for gulvvarme er stive og uhåndterlige. Skal man lage spaltegulv selv er det viktig å kunne feste plankene så de ikke flytter seg i forhold til hverandre. Sponplater eller isopor med spor hadde kanskje vært bedre.
6. Ikke vær redd for å endre planer underveis. Ytterdør og dør videre inn ble flyttet underveis i forhold til original plan, noe som gjorde vindfanget mer brukervennlig.