Omramming av brannmursplater og siporex.
Filsa to runder og malt. Brukbart fornøyd med resultatet siden det er første gang jeg tar i et filse-brett.

Tur og retur koblinger.
Lufting og sikkerhetsventil på toppen.
Tilluft med elektrisk spjeld på undersiden.
Mangler bare tilkobling av nød-kjølevann og røykrør.

Kult!

Jeg skal i gang med montering av Kratki Amelia 24kw om et par måneder.

Legg gjerne ut mer bilder, erfaringer fra montasje og prøvefyring :)

Hvis du kan sende meg noen bilder i større format så er jeg takknemmelig.

E-post; oddgeirlaksrud@hotmail.com

Har du ikke montert overtrykksventil i systemet?

Hvordan avslutter du retur fra kjøleslynge (PEX) til sluk/avløp?

Fint å se noen bilder av monteringen!
Er litt i tenkeboksen på en sånn peis, tenkte kanskje å legge opp noen extra pex rør mens himlingen er åpen... hva slags dimensjon pex bruker du?
Må du ha en spesiel pex rør som tåler høyere temp?

Større bildefiler er på vei til deg Oddgeirl:) Så får vi se hvem som blir først til å prøve fyre:) Regner med du starter en monteringstråd også?
Jeg har montert en overtrykksventil på 3,0bar på toppenav peisen, vedsiden av automatlufteren. Kommer til å montere overtrykksventil(er) på tekniskrom også, det står allerede en på 2,5 bar på el kassetten. Det gjør vel ingenting å ha flere??
Returen fra kjøleslyngen er kobberrøret som går (klønete)bøyd fra toppen av peisen og ned på siden, det ender opp rett over en sluk under peisen(med fjerbelastet tørr vannlås...)

Jeg har brukt 32x2,9mm pex rør til tur og retur. Det er ikke spesialrør(kjøpt fra buildahous.dk), tåler max 95grader, så er litt usikker på hvor lenge de holder med ladetemp på 72grader... Jeg la disse rørene så tidlig i prosjektet at jeg ikke hadde tenkt over slike ting:) Jeg har henvendt meg til flere fagfolk, og ingen har reagert på at jeg bruker disse rørene, men har forstått at det er mulig å bruke mindre dim hvis du legger kobberrør. Heldig vis er det rør i rør, og de lar seg trekke om:)

Har fått beskjed om at laddomaten og ekspansjonskar har kommet, skal stikke å hente det i morgen, så får vi se om det blir litt grubbling på teknisk rom i helga:)

Lurte på om jeg skulle sette ekspansjonskaret på toppen av akkumulatortanken. Karet er på 80liter, og jeg har forstått at det lønner seg å koble det til bunnen av tanken så det fylles med "kaldt" vann, men da må det også stå på gulvet å stjele verdifullt gulvareal på teknisk rom. (hørt det før eller? må spare plass på tekniskrom:))

Tenkte å sette ekspansjonskaret på en t-kobling på rørstussen på toppen av akku-tanken, å ha et rør helt opp til taket med en automatlufter på. Burde det være en overtrykksventil her også?

Setter pris på tips og kommentarer her folkens:)

Artig tråd :-)

Kjekt å se hvordan du har koblet tilluften. Jeg var redd den måtte inn fra baksiden, men å kunne ta den inn sånn fra forsiden sparer mye plass. En klar fordel i forhold til annen peis jeg vurderer.

Jeg er såvidt i gang med rørføring, og kommer antakelig til å bygge inn peis. Muligens Kratki Zuzia 14 kw. Det er veldig i grenseland med bredden, men jeg tror det bør gå. Denne er, såvidt jeg kan se, den smaleste av kratki sine som tar 50 cm ved.

Til andre, så vil jeg anbefale å bruke kobber, ikke pex. Vanlig pex er oppgitt til max 70C kontinuerlig, og max 95C kortvarig. Kortvarig betyr KORTvarig. Alt over 70C vil forringe pexen ganske fort. Legger man pex og holder seg til +/- 70C går det sikkert greit, men jeg vil høyere, gjerne opp mot 90 hvis det lar seg gjøre.


Pøs gjerne på med bilder

Takk for det Frodes:)

Tilluft koblingen er en bred spalte bak peisen, overgangen til 10cm rør med vinkel og spjeldet er ekstrautstyr fra kratki. Løste seg jo fint det ja:) Tviler på at jeg kommer til å bruke kratki kontrolleren og tilluftspjeldet, men kjøpte full pakke når jeg først var igang, har pumpe og ups fra kratki også, men kommer jo til å bruke laddomat isteden.

Støtter Frodes når det gjelder å legge cu rør isteden for pex! Hadde helt klart valgt det nå, men sattser på at rørene mine holder noen (ti)år i slengen:)

Hei igjen

Takker for bilder!

Tror jeg kommer til å bruke VFR rør (isolerte metallrør) fra peisinnsats og ned i teknisk rom (ca 3m lengde) både når det gjelder tur/retur til innsatsen og retur fra kjølespiral/overtrykksventil til sluk/avløp. Har blitt anbefalt å gå opp i størrelse på rør fra overtrykksventil og kjøleslynge da dette blir høytemp og en bra trykkbølge.

Jeg holder på meg husbygging samt endel jobb, så jeg er ikke den store "bloggeren" om dagen, men tar stort sett endel bilder av det jeg holder på med så det kommer nok en bildetråd samt erfaringer etterhvert.

Har også blitt anbefalt å kjøre med en litt mindre tank for å gjøre systemet raskt nok. Stor tank forårsaker treg oppvarming, spesielt i de perioder hvor man ikke trenger så mye oppvarming, men tappevann til dusjing etc. Jeg tror jeg går for en 500 liters tank på min 24kw ovn. Dette er det mange som ikke anbefaler. Men jeg har et styresystem som ivaretar at jeg kan benytte betongplaten i kjelleren/kjellerhallen som varmelager, og her kan det lagres mye kwh. Da har jeg både et raskt oppvarmingssystem når jeg ikke rekker å fyre så mye, samt skaper et varmelager i plata (i rom som ikke er oppholdsrom, men varmen vil stige opp via en åpen trappeløsning). Så slipper jeg også problemer med sikting ved bruk av to tanker. Hvis jeg senere ønsker flere tanker så har jeg også plass til dette i teknisk rom. Men man må passe på å få en mest mulig lik slavetank som multitanken, med rørstusser i samme høyde.

Interessant løsning med "akkumulering" av varme i gulvet Oddgeril!
I mitt system ser jeg egentlig på peis og akkumulator tank som varmekilde nr.2, el-kassetten og vv-breder er i utgangspunktet hovedkildene. Men det blir nok fyrt endel siden vi har gratis ved:) Liker også å ha en flamme i peisen, så kan godt fyre ofte, så 750liters tank holder sikkert, hvis vi er borte eller ikke fyrer går alt på strøm... Valgte også dette isteden for "vanlig" peis for å i det hele tatt få brukt ovnen og veden, tror ikke en vanlig peis hadde blir brukt siden varmen hadde blitt for "lokal" og ville forstyrret termostat styringen av gulvvarmen.

Jeg har bare lagt 15mm cu fra kjøleslyngen og til sluken under peisen. Har testet den fjærbelastede vannlåsen i sluken med fult trykk fra springen og det tok unna uten problem, så håper det fungere, hvis det noen gang trengs:)

Gleder meg til å se bilder fra dit prosjekt Oddgeirl:)

Nå har jeg lånt fargeblyantene til junior for å tegne en skisse over mulig kobling i teknisk rom, så håper virkelig på noen synspunkter på et par ideer og problemstillinger:) Jeg er har ingen erfaring på dette området så trenger litt hjelp!

Jeg tenker å ha en 3veis shunt med styring som sørger for at så lenge det er varmt vann i tanken gir feks 35 grader til samlestokken, så setter jeg el-kassetten mellom shunten og stokken med termostaten noen grader under shunten. Så vil el-kassetten slå inn hvis tanken ikke klarer å levere. (slik får vi jo automatisk et hint om at vi bør fyre også
Jeg har sett på en shuntautomatik som heter Automix ct eller lk 100 smart comfort ct, denne blander til en presatt temp så lenge det er varme i toppen av tanke. Men når varmen i tanken tar slutt vil vel shunten her stå helt åpen mot tanken, så retur vannet fra sammlestokken går i bunnen av tanken og el-kassetten dermed vil varmen hele tanken, og det er ikke bra! Hvordan får jeg shunten til å gå tilbake til å hente returvannet fra sammlestokken når tempen i tanken synker under tempen på returvannet?? Må jeg kanskje inn med en 4veis shunt eller noe i den duren? Hvordan kobles i tilfelle det?

Så et litt kortere spørsmål:) Er det greit å bruke samme tank tilkobling for både lading fra peis og henting av varme til sammlestokk?

Alle synspunkter mottas med takk og bukk:)

Hei igjen

Jeg er overhode ingen rørlegger så det jeg skriver må tas med en klype salt!

Har du en multifunksjonstank med flere spiraler? altså tappevannspiral i topp og gulvvarmespiral i bunn? Den tanken jeg skal ha har dette. Jeg kommer til å kjøre ca 40 graders vann konstant i akkumulatortanken (i den årstiden jeg trenger oppvarming. Dette pga rask oppvarming av vann når jeg fyrer med ved og at jeg slipper salmonenllaproblematikk. Jeg kjenner ikke helt til varmetapet på en akkumulatortank med 40 graders vann i et rom som holder ca 20 grader, men regner med at det ikke er altfor mye. Vann i akkumulatoranken under 35 grader får du knapt nyttegjort. (Til vannbåren varme blir dette for kaldt, men hvis du har forvarming av tappevann så kan du nyttegjøre deg av temp lavere enn 35/40 grader.

Hvis du f.eks skal koble en luft/vann varmepumpe til anlegget ved et senere tidspunkt vil det være svært fordelaktig at denne jobber mot en konstant temperatur i en akkumulatortank. Men det er ikke sikkert at det er aktuelt for deg.

Hos meg blir det tre varmekilder mot vannbåren varme.

Pri 1.  Peisinnsats med vannkappe
Pri 2.  Fjernvarme (omtrent samme pris som strøm)
Pri 3.  Elkasset.

Prioriteringen setter jeg ved å stille inn forskjellig arbeidstemperaturer for de forskjellige varmekildene. Fjernvarmen hadde jeg droppet om dette ikke var et krav fra kommunen siden dette ikke er noe spes billigere enn strøm og jeg hadde kommet langt gunstigere ut med en luft/vann varmepumpe.

Er det ikke mye bedre å sette en varmekolbe inn i tanken, da? Denne varmer øverste 1/3 - 1/4 eller så av tanken, og du kan hente ut både varmt tappevann og varme til gulvvarmen. Har du tank med spiral både oppe og nede, så får du også utnyttet lunken i bunn av tanken til forvarming.

Tusen takk for kjappe svar!!
Jeg har tank med bare tappevannspiral, 15m i toppen av tanken. Denne skal forvarme vannet før to varmtvannstanker(en på tekn rom, og en på vaskerom)
Varmekolbe i toppen av tanken ble egentlig vurdert bort siden det "stjeler" varmelagringskapasitet fra peisen. Men dere fikk meg på andre tanker(haha:D) Jeg har på en måte tenkt at jeg skal ha isvann i tanken som jeg skal varme opp med peisen, men tekn rom vil jo altid være den varmeste plassen i huset:) Så kanskje løsningen i skissen min ikke er så dum. Siden jeg allerede har investert i en el kassett kan jo den gjøre jobben isteden for en kolbe i tanken. I tillegg har jeg jo da muligheten til å manuelt sette shunten over på el-kassett hvis vi feks reiser bort og ikke skal fyre på en stund. Eneste som kanskje ikke er bra er vel at el-kassetten vil lade tanken fra bunnen hvis det går lenge mellom fyringene. Har det mye å si tror dere?
Kan jo også legge til at jeg allerede har en tre veis shunt, og ønsker systemet så lite komplisert som mulig.
Håper noen sier ifra hvis dette høres ut som galskap!:)

Hvis du hadde hatt 2 spiraler, så ville bunn av tanken være rimelig tom før toppen går under f.eks. 50C, og koblen slår inn. Altså ikke rare kapasiteten som blir borte. Da kunne du egentlig også fint greid deg uten varmtvannstankene (som stjeler en del strøm til varmetap), og den eksterne kolben.

Vet du hvor langt ned tappevannspiralen du har går?

Retur fra varmeanlegget skal vel heller ikke kobles helt i bunn av tanken?

Spiralen går fra litt over midten og opp, så utnytter dårlig varme fra bunnen av tanken.
Kall meg gjerne litt konservativ(for en gangs skyld) men klarte ikke helt tanken(igjen! ) på ikke å ha vv-tank. Har også en ekstra benkbreder på vaskeromet for å slippe å vente på vv helt fra teknisk til vaskerom og bad nr2.

Hva om hele akkutanken er varmet opp til 70-80 grader, er det ikke best at returvann fra sammlestokken går til bunnen av tanken da? for ikke å ødelegge sjikting?

EinsteinU Sunday, March 3, 2013

Hva om hele akkutanken er varmet opp til 70-80 grader, er det ikke best at returvann fra sammlestokken går til bunnen av tanken da? for ikke å ødelegge sjikting?

Mjo, men det vil den i praksis aldri bli, og skulle den bli det, så vil det gå fort over. HVIS det er så varmt, så vil også flow bli ganske begrenset. Får du 80C ut og 20C tilbake, så er det en delta T på 60C, og da trenger du ikke allverden flow.

Du bør ha en 4-veis shunt som henter varme til varmesystemet fra midten ELLER toppen etter behov. Da beholder du sjiktingen bedre. Du kan også styre det med 2 3-veis. Jeg hadde egentlig planer om det, men så ramlet det inn en 4-veis med motor og greier her etter litt dealing med Bettum .

Var å hentet en eske med messing hos rørleggeren i går, å prøvde meg litt fram på teknisk i dag. Jeg skal teste å bare bruke en 3veis shunt slik jeg har beskrevet tidligere. Håper det funker, planen var jo å ha det så enkelt som mulig. Tenkte å ta vann fra 5/4" kobblingen i toppen av tanken, tanken lades i samme kobling. Men så ser jeg at det kanskje er like greit å ta vannet til shunten fra 3/4" koblingen som sitter 20cm lengre ned på tanken. Så shunt og lading egne tilkoblinger. Kan vel ikke ha så mye å si at vann til shunten hentes litt lengre ned i tanken?? Kommer til å bruke 3/4" koblingen som sitter 1/4-veis opp på tanken til retur fra sammlestokken.(etter råd fra Frodes, takk!) Så får laddomaten stå på den nederste 5/4 koblingen alene. Blir jo helt mot annbefalingen å sette ladomaten nærmest tanken, og ikke nærmest peisen...men slik må det bare bli. Kommer til å stenge inn vv-tanken med rørføringer, vil derfor prøve å bruke fleksible rør/slanger her og strø rundt med kuleventiler så det er mulig å få ut vv-tanken når den ryker uten å måtte tappe ned hele systemet. (tankene ble satt slik pga at akku-tanken ville dekt til sluken hvis ikke, veeeldig irriterende, angrer voldsomt på at jeg ikke løste dette på en annen måte!!!)

EinsteinU Friday, February 22, 2013

Tenkte å lage en egen liten tråd om dette prosjektet.
Sakte men sikkert har jeg tenkt å få igang peisen som foreløpig bare står til "pynt" i stua.
Status nå er at peisen står der den skal med mesteparten av omramingen på. Og jeg har fått koblet tur og retur fra peisen til pex rørene som går til teknisk rom.
På teknisk rom står en 750liters tank med tappevannspiral fra arne bergli, og 6kw elkassett midlertidig koblet opp som varmer huset nå.
Laddomat 21-60 og 80liters ekspansjonskar er i bestilling.
Jeg gjør det meste av arbeidet selv men har aliert meg med den lokale rørleggeren som skaffer deler og utstyr og hjelper meg med faglige tips og triks.

Så hadde det vært veldig fint med råd og kommentarer her fra forumet også:)
(hadde det ikke vært for byggebolig hadde jeg aldri hørt om peis med vannkappe i det hele tatt :))

EinsteinU Sunday, March 3, 2013

Nå har jeg lånt fargeblyantene til junior for å tegne en skisse over mulig kobling i teknisk rom, så håper virkelig på noen synspunkter på et par ideer og problemstillinger:) Jeg er har ingen erfaring på dette området så trenger litt hjelp!

Jeg tenker å ha en 3veis shunt med styring som sørger for at så lenge det er varmt vann i tanken gir feks 35 grader til samlestokken, så setter jeg el-kassetten mellom shunten og stokken med termostaten noen grader under shunten. Så vil el-kassetten slå inn hvis tanken ikke klarer å levere. (slik får vi jo automatisk et hint om at vi bør fyre også
Jeg har sett på en shuntautomatik som heter Automix ct eller lk 100 smart comfort ct, denne blander til en presatt temp så lenge det er varme i toppen av tanke. Men når varmen i tanken tar slutt vil vel shunten her stå helt åpen mot tanken, så retur vannet fra sammlestokken går i bunnen av tanken og el-kassetten dermed vil varmen hele tanken, og det er ikke bra! Hvordan får jeg shunten til å gå tilbake til å hente returvannet fra sammlestokken når tempen i tanken synker under tempen på returvannet?? Må jeg kanskje inn med en 4veis shunt eller noe i den duren? Hvordan kobles i tilfelle det?

Så et litt kortere spørsmål:) Er det greit å bruke samme tank tilkobling for både lading fra peis og henting av varme til sammlestokk?

Alle synspunkter mottas med takk og bukk:)

Skissen din ser absolutt helt bra ut så lenge tanken din uansett bare har én varmekilde. Retur høyere er først og fremst viktig ved kombinasjon med solvarme eller evnt varmepumpe som skal bidra parallelt med vedfyringen. 4-veis "bivalent" shunt er for å prioritere en varmekilde foran en annen. Kan fint brukes sammen med elkasset som da vil kobles inn som segundærkilde.

Fordelen med å ikke bruke samme stuss med lading som til shunten er at når shunten står i full åpning så vil du veldig varmt vann i en kort periode ut på anlegget, og motorikken kan gå litt "amok" ved ujevn lading fra peisen. Bakdelen ved å hente varmen 20 cm lenger ned er at du risikerer å ikke få hentet ut igjen varmen i toppen annet enn gjennom varmetap fra tanken, dersom ikke tappespiralen går helt opp i toppen av tanken. For å utnytte akkumulator fullt ut er kun tappespiral i toppen forøvrig en idiotløsning som kun sørger for dårlig skikting og raskere en "lunken suppe" som ikke kan utnyttes til noe. Som videre forvarming til ekstra bereder fungerer det derimot greit nok.

Shuntstyring som stenger når akkumulator er kaldere enn ønsket turtemp finnes selvsagt, og er egentlig en selvfølge for ikke å lure shunten til å hente kaldere vann når den prøver å åpne mer. Du kan også finne styring for både shunten/gulvvarmen, peisovnen og el-kasseten i én kontroller.

Pex-rør til varmekilder som helst bør levere min 85-90C for best forbrenning og virkningsgrad er ikke særlig heldig som andre har kommentert. Enkelte Alu-Pex-rør ville derimot klart det, og kobber, stål, rustfritt stål selvfølgelig. Det er ikke bare temperaturbelastningen, men også termisk ekspansjon å ta hensyn til, så sørg hvertfall for at rørene dine får plass nok til dette. Det er svært brå temperatursvingninger på vannet.

Ekspansjonskaret bør du koble mot bunnen. Selv om det står plassert i høyden kan du fint koble det til nede likevel. Du reduserer varmetapet betraktelig, og sparer membranen ved å unngå høye temperaturer.

Om peisen din er plassert i stua og akkumulatortanken i kjeller må du sørge for tilbakeslagsventil så ikke all varmen selvsirkulerer opp igjen så fort du slutter å fyre.

Oddgeirl Sunday, March 3, 2013

Hei igjen

Jeg er overhode ingen rørlegger så det jeg skriver må tas med en klype salt!

Har du en multifunksjonstank med flere spiraler? altså tappevannspiral i topp og gulvvarmespiral i bunn? Den tanken jeg skal ha har dette. Jeg kommer til å kjøre ca 40 graders vann konstant i akkumulatortanken (i den årstiden jeg trenger oppvarming. Dette pga rask oppvarming av vann når jeg fyrer med ved og at jeg slipper salmonenllaproblematikk. Jeg kjenner ikke helt til varmetapet på en akkumulatortank med 40 graders vann i et rom som holder ca 20 grader, men regner med at det ikke er altfor mye. Vann i akkumulatoranken under 35 grader får du knapt nyttegjort. (Til vannbåren varme blir dette for kaldt, men hvis du har forvarming av tappevann så kan du nyttegjøre deg av temp lavere enn 35/40 grader.

Hvis du f.eks skal koble en luft/vann varmepumpe til anlegget ved et senere tidspunkt vil det være svært fordelaktig at denne jobber mot en konstant temperatur i en akkumulatortank. Men det er ikke sikkert at det er aktuelt for deg.

Hos meg blir det tre varmekilder mot vannbåren varme.

Pri 1.  Peisinnsats med vannkappe
Pri 2.  Fjernvarme (omtrent samme pris som strøm)
Pri 3.  Elkasset.

Prioriteringen setter jeg ved å stille inn forskjellig arbeidstemperaturer for de forskjellige varmekildene. Fjernvarmen hadde jeg droppet om dette ikke var et krav fra kommunen siden dette ikke er noe spes billigere enn strøm og jeg hadde kommet langt gunstigere ut med en luft/vann varmepumpe.

Du kjører ikke gulvvarme i egen spiral, det er helt unødvendig og lite effektivt. Du får heller ikke Salmonella i en spiral siden ikke vannet blir stillestående over tid.

Du får også, ved riktig montering og styring, svært raskt nyttbar varme prioritert fra vedovnen til både varme og VV, selvom du har stor tank. Arbeidstemperaturen til vedovnen må være høy, ellers får du dårlig forbrenning.

Grei nødløsning "å dumpe" varmen i betongen, det er et kjempemagasin det, men det er også rimelig riktig beskrevet; dumping av varme er stort sett unødvendig sløsing med varme du kunne nyttiggjort deg mer effektivt med større tank, riktig tilkobling og god styring.

Hærlig å få en ekspertvurdering! Bekreftelse på at en ikke er helt ute på jordet, og nyttige tips på kjøpet! Tusen takk Bettum.

Da kommer jeg til å koble shunten mot koblingen 20cm ned på tanken, og ladomaten på toppen. tappevannsspiralen går helt opp, og varmetapet fra akkutanken går rett i stua, så det er greit.
beklager at jeg har kjøpt en dritt-tank:) men jeg viste ikke bedre på det tidspunktet, og tenkte det var greit å få den i hus før dører osv var montert... Så hadde jeg jo heller aldri tenkt å kutte ut vv-bredere heller...så tror dette vil fungere bra for meg.

Bettum: Har du et tips til en 3veis shunt som stenger når varmen på tanken synker under brukabar temp??? Eller enda bedre kan du komme med et tilbud?:) (jeg har en automix ct liggende nå, men den kan jo returneres:))

Skal prøve å få koblet eksp karet til bunnen av tanken.

Peisen og tanken står i samme etage. Bør jeg ha noen tilbakeslagsventiler i det hele tatt? hva med der returen fra sammlestokken går inn på akkutanken, så det ikke kan gå vann fra bunnen i tanken, sammen med returvann fra sammlestokken og opp til shunten?? (eller roter jeg bare i tankene mine nå?? :))

Bare hyggelig, men ekspert tror jeg det knapt er mulig å bli på dette feltet...
Det finnes aldri noen fasit på hva som er beste produkt eller systemløsning. Til det er alle hus, og de som bor der så forskjellige at variablene er utallige!

Varmetapet fra akkumulatoren er ikke greit at går rett i stua, du bør isolere best mulig, og deretter styre den varmen til eventuelt stua når det faktisk trengs. Ukontrollert varmeavgivelse betyr alltid unødvendige tap som til slutt betyr at du i realiteten ofte "fyrer for kråka".

Vil heller ikke si at du har en drittank, den kan absolutt fungere godt etter hva som var hensikten, men uansett tank er det viktigste at det blir koblet og driftet på en måte som gjør at du får mest og best mulig utnyttelse av den. Da vil den absolutt fungere på en måte du blir fornøyd :)

Det finnes mange ulike shuntstyringer, og prinsippet er veldig enkelt; en shuntventil med en påmontert motorikk/aktuator som blir justert av en gitt ønsket turtemperatur som settes fast, ift romtemperatur, og/eller ift utetemperatur med såkalt varmekurve. Det sitter en temperaturføler/sensor på turledningen mot gulv/radiator og styringen sørger for å åpne/lukke ventilen for mer eller mindre varme fra tanken så blandingen blir så riktig som mulig.

"Problemet" kan iblant da bli at når tanken er kald så blir turtemperaturen lav, og dette "løser" en enkel styring med å åpne mer. Er tanken kald blir det da bare enda kaldere turtemperatur.

En litt smartere styring tar derfor hensyn til tanktemperaturen og stopper å hente mer derfra og eventuelt heller aktiverer en annen varmekilde; i ditt tilfelle elkolben.

Siden det står i samme etasje/høyde trenger du ikke noen tilbakeslagsventil. Du trenger det heller ikke på returen fra samlestokken for der vil vannstrømmen bli tvunget inn jo mer shuntventilen åpner for mer varme og dermed stenger for returvannet. Det samme som hentes ut av toppen er nødt til å bli dyttet inn i bunnen, så ja, der rotet du i tankene :)

Ettersom det ble vår og varmt etter forrige innlegg her, la jeg dette prosjektet på "is" og konsentrerte meg om terraser og garasje bygging isteden... Men så ble det kaldt igjen, også hadde det jo vært fint med fyr i peisen til jul. Så jeg startet med en kobling nå og da i advent, og vips så var laddomaten montert og 750liter vann fylt på tank og system. Ønsket om prøvefyring var så høyt at jeg ignorerte en liten lekasje i en kobling på laddomatsløyfa under peisen og satte igang. Siden kjølesløyfa til peisen ikke er tilkoblet enda var det med litt spenning jeg kjørte første prøvefyring forrige helg. Målte tempen på toppen av peisen med et steketermometer fyrte forsiktig og fulgte spent med:) Og det gikk helt fint, etter ett par (beskjedne)ilegg var tempen i laddomatsløyfa oppe i 72grader, laddomaten åpnet mot tanken, og etter noen timer med forsiktig fyring hadde jeg 70grader i toppen av tanken, og sa meg fornøyd med det:)

Har ikke koblett dette mot gulvvarme annlegget enda, vil teste peis og laddomat skikkelig først og må rydde opp i endel småting... så som den ignorerte lekasjen.

En ting jeg funderer på...
Jeg har ingen "styring" til pumpa på laddomaten, bør jeg ha det? Eller kan den stå og gå i hele fyringssesongen?

Foeløpig konkluderer jeg dette som vellykket. Peisen fungerer fint, gir en lun varme ut i stua, men føler att mesteparten går til akkutanken. Gleder meg til å få hele systemet opp å gå, men det er litt igjen enda:)

Kult når ting begynner å røre på seg, og man ser at det funker.

Til spørsmålet ditt vil jeg si at du bør ha en styring. Du trenger ikke stort annet enn en tempsensor som kjenner på røykgassene, og kjører i gang pumpa når det er varme på gang.

første og beste treff på ebay.

Styring bør du absolutt ha, og hvis du ønsker å gjøre deg en tjeneste ift å få best mulig forbrenning i peisen din, så bør du også få trimmet styringen til at temperaturen i ovnen ligger på ca 90 fremfor de ca 70-80 det ofte blir ellers.

Det er stor forskjell på hvor mye bedre forbrenningen blir om du klarer å holde en høyere driftstemperatur.

Styringen bør derfor helst hastighetsregulere pumpa etter hvor hardt det fyres, så "første og beste treff på Ebay" bør i tilfelle også være med slike kriterier, og ikke kun start/stopp på temperatur.

Jeg opplevde natt og dag forskjell da vi gikk over til slik styring.

I dette tilfellet er det pex mellom tank og ovn, så jeg ville ikke siktet på noe høyere temperatur enn det allerede er.

"første og beste på ebay" er vesentlig bedre enn ingenting, men det kan alltid gjøres enda bedre.

Bettum Thursday, March 21, 2013

Det finnes aldri noen fasit på hva som er beste produkt eller systemløsning. Til det er alle hus, og de som bor der så forskjellige at variablene er utallige!

Eksempel på dette:
Jeg la opprinnelig opp til å å fylle tanken med "vedvarme" fra stuss i senter av toppen på tanken. Uttak til shunt øverst på siden. Jeg gjorde det fordi jeg så for meg lange fyringsintervaller og ville sikre meg maks utnyttelse av lagringskapasiteten til tanken.

Nå ser jeg at det blir med klattfyring. Veldig varmt vann legger seg oppunder toppen og jeg må varme mange liter før varmen fylles ned til uttaksstussen for gulvvarmen.

Planen er nå er å flytte retur fra ovn til en stuss rett under uttaket til shunt slik at ved kortere fyring vil varmen fra ovn blande seg mer ut i tanken og raskere nå uttaket til shunt. Da vil det ved kortere fyringsintervaller være et større volum med lavere varme og dertil lavere varmetap. Jeg kan nytte vedvarmen ut på gulvene og ikke bare til varmtvannsspiral som går opp under toppen av tanken.
Ved lengre fyringsintervaller vil vannet i toppen nå høy temp før den varmer nedover i tanken ved hjelp av blandeventil på uttak som på Bettum sine skisser.

Fin tilbakemelding. Jeg har også stusset(haha) på hva som er beste måte å koble stussene. Jeg har ingen spiraler i min tank, men skal koble på en varmeveksler. Jeg ser for meg at veksleren må kobles til øverst, men lading fra ovn og tur til gulvvarmen er jeg litt mer usikker på.

Da må det bli styring på laddomatpumpa etter hvert. Jeg har jo kratki controlleren, den har temp føler på vannet i peisen og skal kunne starte og stoppe pumpa på feks 70grader. Jeg frykter bare den polske bruksanvisningen som fulgte med denne:) men blir morro å ha display med vanntempen i peisen, så kan den jo styre tilluftspjellet i tillegg. jeg pleier å si at vi er de eneste i bygda som har innlagt vann og strøm i vedovnen:)

jeg stusset også litt på stussene men etter en hyggelig tlf samtale med Bettum fikk jeg bekreftet at jeg kunne gjøre det så enkelt som mulig. Så jeg henter vann til laddomaten fra bunne av tanken og lader nesten i toppen. Skal ta ut vann til shunten helt i toppen, og kjører retur fra sammlestokk nesten i bunnen. Men så har jeg ingen planer om å koble til flere varmekilder som varmepumpe eller sol heller.

Jeg har nesten fått tettet lekkasjen under peisen ved å stramme koblingen, men den "svetter" fortsatt en spiseskje i døgnet. Tror dere dette kan "gå seg til" eller må jeg av med koblingen å hampe på nytt? (Jeg har ikke brukt hamp, men slik rørlegger-loctite-tanntråd)

Jeg tror neppe loctite vil gå seg til. Med hamp er det håp, men jeg tror ikke du kommer utenom å ta den på nytt.

Pex-rør mellom ovn og tank er ikke veldig heldig, så da blir det jo noe annet. Disse modellene med sideglass har lett for å sote i utgangspunktet, så med lav driftstemp er det bare å forberede seg på svært hyppig renhold, og det samme gjelder skraping av sot og bek som dannes på stålflatene i vannkappen.

Disse modellene er de vi har hatt mest utfordringer med ift å få brenne tilfredsstillende rent, og det er synd for de er blant de fineste designmessig.

Du burde skaffe deg ildfaste stener eller vermiculitt-plater til brennkammeret, da vil ikke lav vanntemperatur ødelegge like mye av forbrenningen.

Reodor Sunday, December 15, 2013

Bettum Thursday, March 21, 2013

Det finnes aldri noen fasit på hva som er beste produkt eller systemløsning. Til det er alle hus, og de som bor der så forskjellige at variablene er utallige!

Eksempel på dette:
Jeg la opprinnelig opp til å å fylle tanken med "vedvarme" fra stuss i senter av toppen på tanken. Uttak til shunt øverst på siden. Jeg gjorde det fordi jeg så for meg lange fyringsintervaller og ville sikre meg maks utnyttelse av lagringskapasiteten til tanken.

Nå ser jeg at det blir med klattfyring. Veldig varmt vann legger seg oppunder toppen og jeg må varme mange liter før varmen fylles ned til uttaksstussen for gulvvarmen.

Planen er nå er å flytte retur fra ovn til en stuss rett under uttaket til shunt slik at ved kortere fyring vil varmen fra ovn blande seg mer ut i tanken og raskere nå uttaket til shunt. Da vil det ved kortere fyringsintervaller være et større volum med lavere varme og dertil lavere varmetap. Jeg kan nytte vedvarmen ut på gulvene og ikke bare til varmtvannsspiral som går opp under toppen av tanken.
Ved lengre fyringsintervaller vil vannet i toppen nå høy temp før den varmer nedover i tanken ved hjelp av blandeventil på uttak som på Bettum sine skisser.

Dette er den beste måten å gjøre det på, og slik det igrunn alltid bør gjøres når det likevel finnes en VV-bereder på varmtvannet.

Det blir som du sier mer direkte utnyttelse av fyringen, og langt mindre varmetap i toppen av tanken(e).

Når tanken også leverer alt varmtvann er derimot risikoen at varmeanlegget kan "stikke av" med all varmen, så det må gjøres noen bevisste grep da ift styringen og hvor mye det tillates å hente av varmen i toppen av tanken før dette må reserveres for tappevannet.

Styring bør du absolutt ha, og hvis du ønsker å gjøre deg en tjeneste ift å få best mulig forbrenning i peisen din, så bør du også få trimmet styringen til at temperaturen i ovnen ligger på ca 90 fremfor de ca 70-80 det ofte blir ellers.

Det er stor forskjell på hvor mye bedre forbrenningen blir om du klarer å holde en høyere driftstemperatur.

Styringen bør derfor helst hastighetsregulere pumpa etter hvor hardt det fyres, så "første og beste treff på Ebay" bør i tilfelle også være med slike kriterier, og ikke kun start/stopp på temperatur.

Jeg opplevde natt og dag forskjell da vi gikk over til slik styring.

Tør jeg spørre om du har eksempel på produsent på en slik pumpe? Akkurat hva jeg leter etter, men kan ikke finne noen.

Jeg har handlet en XHCC-kontroller fra Bettumen, og den har slik styring. Gleder meg til å teste.

Hei er veldig interessert i om det har skjedd noe nytt her. Har du fått ovnen og systemet opp å gå 100%?
Jeg skal selv til med samme prosjekt. Har kjøpt Oliwia tunnel innsats og 800liter tank. Lurer på hvordan du har gjort det med styring,ladomat og denne nødkjølingen.

Jo jeg bærer ved dagen lang og har satt full brems på kWh måleren:)
Jeg har nesten alt oppe å gå, og tenkte å skrive en oppsummering når det siste er på plass og jeg har fått kjørt det ordentlig inn. Du må gjerne spørre spesifikt Jansen01, det er ikke sikkert jeg har svar, men på byggebolig finnes det eksperter for alt:)
Men mitt viktigste tips: ha god plan for mating av ved!! (Billig ved:)) Det går store mengder hvis peisinsatsen er primærvarmekilde!!

Ø.

Ok får vente på oppsummeringen din da:)
Jeg er mest interessert i hvordan du har lagt opp styringen på det hele. Jeg er i en planleggingsprosess der jeg prøver å finne ut hvordan nødkjøling blir styrt i forbindelse med ladomat. Jeg ser det er ikke så mangen som skriver om dette. Bruker du kratki sin styring eller har du kjøpt egen ladomat og egen styring?
Mitt system har v\v pumpe som hoved oppvarming av vannbåren varme, solfanger og vannpeis som tillegg

På min kommer jeg til å styre nødkjølingen med en helt vanlig SYR-ventil. Den åpner for å flushe vedovnen med kaldtvann hvis det blir for varmt.

Jeg har også fått idriftsatt min Kratki Amalie 24kw peisinnsats.
Har siden jul brent opp store mengder ved!

Jeg har kun en 500 liters tank, men til gjengjeld har jeg et avanser styresystem for hele boligen som også styre laddomaten. Jeg savner faktisk ikke en større tank.

Fyrer opp ca 60 liter bjørkeved før jobb (to ilegg), og 60 liter rundt middagstider.
Legger i ca en halv sekk pr gang avhengig av størrelse på kubbene. På det kaldeste har jeg brukt opp til 3 sekker pr dag. Det skal også nevnes at jeg har helt nytt TEK10 hus med vinduer med U-verdi 0.88 samt at jeg fyrer opp ca 350m2 daglig nå som kona går hjemme i permisjon. ca 100m2 av dette er kjelleren som ikke er ferdig adskilt som holder 18-19 grader.

Oddgeirl Thursday, January 30, 2014

Har siden jul brent opp store mengder ved!

Hvor mye veier 60-literne dine?

Ble helt svett! 120 liter per dag?

Skjønner at min planlagte vedovn med vannkappe ikke kommer til å bli i nærheten av hovedoppvarmingskilde. Jeg hadde ikke regnet på hvor mye ved som faktisk trengs, men gjør det nå:

La oss si 250m2 hus (tar ut kjelleren din) som oppfyller TEK10 krav til oppvarming gir 120+1600/250=126kWh/m2/år. Hvis du bare trenger oppvarming i vinterhalvåret blir det 126kWh/m2/år * 250m2 / (365/2 fyringsdager/år) = 172kWh/dag. En liter bjørkeved i sekk gir ca. 1.5kWh, og med 80% virkningsgrad i ovnen sitter du igjen med 1.2kWh per liter. 172kWh/dag/1.2kWh/liter = 140 liter ved per dag. Stemmer jo ganske bra med dine tall!

Og i tillegg skal du/vi/jeg varme forbruksvann. Jeg liker å fyre, men å bære inn 140+ liter ved hver dag det tror jeg ikke jeg gidder ... Kudos til deg!

Syns ikke det høres så mye ut, jeg.

140 liter høres kanskje brutalt ut, men når det er kaldt, bærer jeg vanligvis inn ca. 1 full (overfull) vedkasse daglig. Gammel urentbrennende ovn, og en del mindre hus, men ikke i nærheten av noen TEK-standard.

Skal du hentet 172 kw/døgn fra ren el., så har du fort en kostnad på 4-5000,- pr. mnd. Jeg bærer mye ved for å slippe den kostnaden.

Hva veden veier er jeg ikke sikker på. Har veden i kjelleren. Bærer kanskje opp 3-4 ganger opp i døgnet. En om morgenen, ettermiddag og kveld. Har vedmaskin, traktor og skog.  Den største årsaken til at jeg gikk for 24kw ovn var muligheten for få og store ilegg samt mindre kløyving og håndtering av veden. Tipper jeg kan spare ca 15 000 kr i strøm hvis jeg sammenligner med el kolbe.

Det er flere som bærer ved skjønner jeg:) som så mange sier, veden varmer flere ganger:) jeg fyrer ca en blå ikea veske pr dag, det er vel ca 60-80 liter tenker jeg. Varmer da 200 kvm til i snitt 22grader og nå når det er litt under null ute er det nok til at øverste del 1/4av tanken kommer opp i ca 60grader i tillegg før jeg slutter av om kvelden. Dette holder bare noen timer utover natten, så går endel på strøm i tillegg.
Jeg var redd tanken på 750 liter skulle bli i minste laget, men jeg har altså aldri kommet lengre opp en dette. Koblet ut gulvsløyfene en dag og fyrte som f... Sikkert to ikea vesker, da fikk jeg 60 grader i hele tanken.
Laddomaten åpner på 73 grader, men siden den står ca 8 meter unna peisen er det ca 80grader i vannmagasinet på peisen. Likevel soter det veeeldig lett. Fyrer med tørr blandingsved, merker det er noe bedre med løv en med bar tre ved. Men sånn får det bli:) vasker glasset i helgene, så får vi nyte flammene da:)
Når det fyres merkes det knapt så virkningsgraden er overraskende god selv om dette er den "dårligste" varianten med hjørneglass.
Det har neste blitt en hobby å fyre og følge med systemet, litt gal:)(spør fruen hva hun synes:))

Så litt om styring osv.
Kratki kontrolleren styrer pumpen på laddomaten starter den på 67 grader og stopper på 67 +30min. Og den styrer tilluftspjellet så  vann tempen i peisen er 81 grader. I tillegg er det stilig med display som viser tempen i peisen:) den har også alarm som uler ved 95 grader, på tide å forlate skuta(fikk testet den en dag, og hva peisen tåler, men vil helst ikke snakke mer om det...)
Kontrolleren skal få strøm fra batteribackupen når jeg får montert den. La heldigvis opp noen k-rør i gulvet mellom peis og teknrom som jeg har trekt strøm til denne og strøm fra denne til laddomaten igjen i.
Fungere utmerket!

Henter ut varmen fra toppen av tanken så enkelt som mulig med en elektrisk shunt som er stilt inn til å levere ca 35grader til fordelerstokken. Hvis tanken er kaldere enn det er termostaten på el-kassetten som sitter "mellom" shunt og fordelerstokken satt til ca33grader. Var det forståelig? Fungerer værtfall fint:)
(Gleder meg til varmtvannsbrederen streiker...)

Ser rotete ut på bildene.... bra ipaden legger de ut liggende:)
Værtfall... Laddomaten henter vann helt i bunnen av tanken, så kommer retur fra fordelerstokken rett over, og her henter shunten "blandevannet" sitt også:)
Shunten henter varme helt øverst i tanken, og laddomaten "lader" tanken rett under.
Jeg brukte slanger til å koble alt sammen pga at det var enkelt og og relativt rimelig. Skal isolere slanger og rør etterhvert.

Når det gjelder nødkjølingen er jeg ikke helt i mål enda. Jeg hadde en termisksikkerhetsventil som skulle åpne for vann på ca 95grader, men denne har jeg kokt/sprengt/kaldethvaduvil men som sagt prøver jeg fortsatt å fortrenge denne hendelsen. Jeg vurderer nå om jeg skal ha en ny slik, eller om jeg skal se om kratki kontrolleren kan ta seg av jobben.

Har også satt opp trådløse romtermostater og fått koblet opp aktuatore og mottaker. Koblet alle tre stue/kjøkken kurser på samme termostat. Har veldig åpen løsning så stue/kjøkken, gang, lekerom og vaskerom går mer eller mindre i ett, og det vil jo stort sett si hele huset...så disse står på ca 22grader alle sammen. Har juster flow litt etter feelingen over tid slik at stue og vask er "prioritert" så gulvene  her aldri blir spess kalde.

Neste nå er å få opp batteribackupen og å koble opp den berømte kjøleslyngen. Samt isolering av rør, og noe mer isolering av akkumulatortanken.

Jeg har ikke koblet til forvarming av varmtvann enda, etter som jeg ikke "produserer" mer varme en jeg trenger haster jo ikke det.

Har begynt å tenke på en jula L/v pumpe koblet direkte mot bunnen av tanken, som kan holde  den på ca 35grader. Men det blir ikke i år(tror jeg)

Og kursene uten aktuatorer er et soverom som ligger vegg i vegg med tekn rom(her blir det aldri behov for varme!) og badene som alltid er åpne(bypas)

EinsteinU Sunday, February 2, 2014

Når det gjelder nødkjølingen er jeg ikke helt i mål enda. Jeg hadde en termisksikkerhetsventil som skulle åpne for vann på ca 95grader, men denne har jeg kokt/sprengt/kaldethvaduvil men som sagt prøver jeg fortsatt å fortrenge denne hendelsen.

Slike er vel ikke ment å være en-gangs .. ?
For min egen del vil jeg ha en helt mekanisk styring av nødkjølingen.

Hva slags slanger har du brukt? Er de ordentlig lufttette?

Hvor varmt blir det i rommet der ovnen står plassert når dere legger i en halv vedsekk i slengen? "For varmt" eller "passe"? Og hvor stort er rommet?

Nei Frodes, sikkerhetsventilen er ikke ment å være engangs, men når vannet til kjøleslynga ikke er  koblet til og peisen koker er det faktisk mulig å koke den istykker...

Vet ikke hva sangene heter, har kjøpt de fra lokal rørlegger som selv bruker disse til vbv, så regner med de er ok. Men skal prøve å dobbeltsjekke.

Tekn rom er jo ikke annet enn et eksempel på ekstremt dårlig planlegging. Jeg håper jo å få ryddet opp en gang, men det blir vel ikke før det en gang trengs en stor repp av noe slag, feks at varmtvannsbrederen tar kvelden:)

Rommet peisen står i er ganske stort, ca 80kvm og det er åpent ut til gang, og det er skråtak fra 240 til 500cm. Det går vel ikke en hel halv sekk i min peis, men jeg fyller den full med ved jevnt og trutt igjennom dagen, og det blir aldri spesielt varmt i rommet, du må gå inntil peisen for å kjenne varmen.

Angående soting så har min Maja 12kw (maken som den til EinsteinU) blitt mye bedre etter å ha satt på blandeventil som gir 65 grader inn (mot tidligere omtrent 40 grader) samt hastighetsstyring på pumpen med setpunkt på 90 grader.

Vil ikke påstå at den ikke soter lenger, men den har blitt mye bedre.

EinsteinU Monday, February 3, 2014

Rommet peisen står i er ganske stort, ca 80kvm og det er åpent ut til gang, og det er skråtak fra 240 til 500cm. Det går vel ikke en hel halv sekk i min peis, men jeg fyller den full med ved jevnt og trutt igjennom dagen, og det blir aldri spesielt varmt i rommet, du må gå inntil peisen for å kjenne varmen.

Høres utmerket ut! Ikke så veldig forskjellig fra vårt fremtidige hovedplan.

Og soting, der er det enda en parameter å tenke på... Har noen gjort seg opp noen tanker og erfaringer om hvilken ovn som er minst styr å holde i gang? Fint om den tar 50cm vedlengder.

For å følge litt opp på denne - da jeg har et inderlig ønske om å få på plass en vannmantlet ovn.

Tok derfor kontakt med det lokale feiervesenet, som ikke under noen omstendighet ga dispensasjon fra regelverket. De godkjenner i utgangspunktet kun produkter som er testet av Sintef - eventuelt dersom de kan få en skriftlig godkjennelse fra Sintef (basert på partikkelutslipp etc.)

Det var også snakk om noe ifm hvilket formål; altså dersom man kan argumentere for at peisinnsatsen er til et annet primærformål enn romoppvarming (f.eks. vanntank) så kunne man på denne måten også få dette godkjent.

Det var også et krav om installasjons/bruksanvisning på skandinavisk språk. Har noen dette fra Kratki?

Er det noen som har erfaringer ift godkjenning av vannmantlet peisinnsats og prosessen rundt det?

Værsåsnill å ikke ring feiervesnet i min kommune:)
Neida, jeg hadde forsåvidt en plan for å argumentere for min installasjon, men behøvde aldri å gjøre det siden feieren hadde hørt om peisen på "bygda" og derfor stakk innom en dag for å kikke på prosjektet. Ingen innvendinger, avtalte bare feie tidspunkt.

Nå er det vel flere norske forhandlere som selger disse, kjøper du igjennom de, har de vel det som trengs av godkjenninger på produktet.
Jeg mener også jeg fikk de fleste installasjonsanvisningen på norsk.

Uansett så varmer du jo primært opp vann, så hvis du får godkjenning på det grunnlaget har du vel en god sak?

Mja, det var nå nettopp det da.

Den ene norske forhandleren, Bettum, som er godt representert her på forumet - sendte meg en e-post i våres/sommer hvor han opplyste om at det kom nye regler i April, og at "smutthullene" som tidligere ble brukt nå var blitt tettet.

Har spurt Bettum om en oppdatering i saken, men ikke fått noe svar. De andre norske forhandlerene jeg har vært i dialog med kjenner ikke engang til at det har vært endringer i regelverket - så det er jo bekymringsverdig nok i seg selv.

Jeg skal sende en e-post til Sintef å forhøre meg. Forjævlig dersom jeg mister denne muligheten...

Det skulle vært interessant å høre hva de endringene går ut på. Jeg har min kratiki stående, ikke helt tilkoblet ennå. Den har stått der ganske lenge, i påvente av at jeg skulle bli ferdig med litt annet.