Du får undertrykk når du setter på matvifta, derfor kommer røyken fra peisen. Nyere ventilasjonsaggregat har nå egen tilkobling for matvifter, og da unngår du slike ting. Du kan prøve og øke tilluften til boligen/stue/kjøkken ved å åpne ventilene mer. Og du trenger ikke å kjøre matviften på full guffe. Hvis ikke dette fungerer kan du også prøve og åpne et vindu litt når du lager mat.

Vi har valgt å ikke koble ventilasjonsanlegget til kjøkkenviften selv
om vi nå i ettertid vet at det går ann å gjøre dette. Jeg husker ikke
hvorfor vi gjorde det slik, men innbiller meg at det hadde noe med at vi ikke
ville risikere at matos kunne blandes med friskluft og resirkuleres i huset  At det dannes undertrykk ved bruk av kjøkkenvifte vet vi også, men jeg trodde faktisk at peisen var potte tett ved direkte tilkobling til friskluft.Jeg ser jo at den ikke kan være det når et siver inn røyk i boligen, men spørsmålet er vel mer om det skal/burde vært tett?

Løsningen for vår del i nåværende situasjon blir vel å
skru opp ventilasjonsanlegget på maks når vi skal tenne i peisen (har styring
rett ved peisen så det er bare å trykke på en knapp) + event. åpne et vindu?
Men hele vitsen med ekstern tilluft var vel nettopp at peisen skulle få all luft
den trengte derfra?

En helt annen ting er hvordan en bør stille inn ventilasjonsanlegget mhp.
økonomisk drift. Ventilasjonsanlegget har ett varmeelement som kanskje med fordel
bør være av når en bruker peis eller har på varmepumpe? De fleste anlegg styrer vel dette med av og på varmelement ut fra innstillt innetemperatur, men tenker som så at dersom det blir for kaldt er det vel bedre
å skru opp varmepumpen eller fyre i peisen, enn å la ventilasjonsanlegget varme
opp luften?   

Du må stille inn ventilasjonen med mer tilluft. Det kan hende det er her feilen ligg.

OK - skal sjekke ut dette med mer tilluft. Det heter jo balansert ventilasjon så da skulle en vel tro at det var like mengder inn som ut, men det er jo ikke sikkert det er tilfelle. Vi har i alle fall ganske så stort undertrykk i boligen hvilket merkes godt når vi åpner ytterdør. Den sitter som klistret iblant.

Tyder på at det kan være feil innstillt. Ventilene må ha de omdreininger som er anbefalt, gjerne 2-3 runder ekstra.

Har samme løsning og samme problem. Jeg kommer til å innstallere trykkvakt på kjøkkenviften inn på ventilasjonsanlegget.

Har også nytt hus med peisovn som har ekstern tilluft. Vi har erfart at peissystemet ikke er tett under alle forhold. Hvis det blir mye undertrykk kombinert med lav trekk i peisovnen, så kommer røyken sivende. Vår løsning er å unngå for mye undertrykk ved å ha vinduet på gløtt og/eller forsiktig bruk av kjøkkenvifte.

Nå jeg er jeg litt ute på tynn is og lufter mine tanker. Ser for meg to senarioer:

1.
Er ikke et balansert varmeanlegg ment til å suge inn like mye luft som det slipper ut. Dette er normalt og slikt det skal være. Men når man fyrer opp vil jo peisen/ovnen bruke opp mye av denne luften som anlegget suger inn. "Peisluften" suges ut av "balansen" og opp i pipa. Dermed danner det seg undertrykk med tiden.

Men skulle tro deres løsning med lukket tilluft skulle klare å tilføre like mye luft som ovnen trekker ut av stua. Men tilluftkanalen deres klarer kanskje ikke å holde følge med trekken ut pipa + kjøkkenvifta, og at dermed ventilatoren på kjøkkenet "stjeler" luft fra peisovnen.

2. Etter å ha skrevet senario 1 tenkte jeg ut følgende:
- Varmeanlegget opprettholder en balanse med å tilføre akkurat like mye luft inn som ut.
- Peisovnen opprettholder en balanse med tilluft og pipe
- Men når dere setter på kjøkkenvifta som kun trekker UT luft klarer ikke de andre systemene å tilføre nok luft.


Desverre aner jeg ikke om røykøpet skal være 100% tett, det får andre svare på.


Beklager svadasvar, det var bare tankene som slo meg.  ;D

Dette er et problem som veldig mange plundrer litt med.

Når en har balansert ventilasjon så er det mange anlegg som er justert slik at det er et lite undertrykk iboligen for å unngå at fuktig varm luft presses ut i isolasjonen og avgir sin fuktighet under avkjøling på vegen ut.

Jeg mener et balansert anlegg skal være nettopp balansert slik at dersom en åpner en ytterdør på en helt vindstille dag og lar en liten røykstråle stige opp fra en feks røkelse så skal den gå rett opp uten å bøye av hverken innover eller utover. Da følger boligen samme lufttrykk som det som finnes utenfor boligen.

Om en da har en lukket peisovn med egen lufttilførsel og pipe vil den brenne godt og det vil ikke bli noe problem med røykluft inne i boligen. Om ventilasjonsanlegget allerede er ute av balanse og er justert til et lite undertrykk i boligen vil anlegget forsøke å stjele litt av luften fra ovnen. I tilførselen er det et lite undertrykk for det suges inn av trekken i pipa så der vil det være høyere terskel for lekkasje, mens fra røykrøret er det ikke samme undertrykk så en lekkasje der er det lettere å stjele litt luft. I praksis er det i pakningene rundt dørene inn til selve brennkammeret det er dårligst tetting og der det lekker ut luft.

Når en i neste omgang setter på kjøkkenavtrekket blir det hele totalt feil. Totalt. Om vi leker litt med noen tall så ser en hvor elendig bransjen har håndtert dette. dette har jeg tatt opp i flere år uten gehør.

Om vi har en bolig på 200 kvm med 2,5 m takhøyde har den et volum på 500 kubikk. Ventilasjonsanlegget skal klare to skifter pr time på maks og de færreste er overdimensjoinert for å si det slik. Ok ventilasjonsanlegget klarer 250 kbm pr time. Så har noen vært så smarte at de har laget et system hvor ventilasjonen skal kompensere for kjøkkenavtrekket når det blir over et visst nivå undertrykk i boligen. Når dette slår inn er avhemgig av hvilket merke anlegg en har. Men når det slår inn er det allerede et solid undertrykk i boligen, underskudd på luft kan man kalle det. Eller overtrykk i brennkammeret i ovnen.

En avtrekksvifte fra et kjøkken trekker fort ut 400 kubikk pr time. Min trekker over 800 kubikk pr time. Når ventilasjonsanlegget føler at det er undertrykk og gir mindre luft ut enn inn, en forskjell hvor det går fremdeles 250 kbm inn men bare 150 kubikkmeter ut så er det en kompensasjon på 100 kubikk pr time. Om anlegget skulle slått helt av all luft ut og bare sendt luft inn ville det likevel vært et underskudd på 150 kubikk pr time i dette tilfellet.

En viss lekkasje i selve huset finnes det selvsagt, men i dag er de nye husene så tette at de lekker jo fanken ikke noe lenger.

Dermed blir det undertrykk, røykluft trekkes inn i boligen og når en forsøker åpne ei ytterdør veldig sakte så er det storm inn gjennom dørsprekken.

Dette er ikke så enkelt å gjøre noe med. Om en skal sette opp en ventil må en ha doble spjeld for å unngå kondens og fastfrysing. Så etter å ha brukt mange dullioner penger på bolig, en liten dullion på ventilasjon og en dyr avtrekksløsning tilpasset huset fra Røros metall må jeg fremdeles vippe inn øvrste portbladet på garasjeporten for å slippe inn luft når det står noe under avtrekket på kjøkkenet som står der lenge og damper. Siden matgleden er stor har jeg dette problemet flere ganger i uka, og blir bare mer og mer irritert.

Ingen klarer komme med en faktisk god løsning som koster mindre enn tre dullioner og er fornuftige. Den "beste" er når en på Røros Metall foreslo at jeg kunne ha et åpent rør gjennom kjøkkenveggen med en rist på utsiden. Tett bolig my ass. 

Jeg er i prinsippet enig med det Aasg skriver, men har noen praktiske erfaringer som tilsier at det ikke alltid er noe problem om alt ikke er lagt opp optimalt.

Jeg bor i et nytt hus hvor lekkasjetesten kom på 1,2 luftvekslinger per time, noe jeg vil si er en rimelig normal verdi på nyere hus. Noen er litt tettere andre litt mindre tette. Volumet på huset er ca 450 kubikk og jeg kjører ca 0,5 luftvekslinger per time.

Har en kjøkkenventilator som drar ut ca 400 kubikk ved matlaging. Denne har trykkvakt og ventilasjonsanlegget kompenserer med å justere tilluften opp til max og avkastviften justeres ned til minimum. Som Aasg skriver veier dette bare opp for deler av luftunderskuddet man får når kjøkkenventilatoren går.

Jeg har en moderne rentbrennende vedovn som ikke har tilluft utenfra. Dvs jeg har tilluft liggende frem til ovnen, men røret er blendet og ikke koblet til ovnen. Grunnen til at røret forblir frakoblet er at ovnen fungerer helt fint selv om kjøkkenventilatoren går. Har også prøvd for gøy uten kompensering fra ventilasjonsanlegget og det går også helt fint. Når jeg sier det går bra så mener jeg at jeg ikke merker noen forskjell hverken under opptenning eller når det er god gang i ovnen. Jeg greier rett og slett ikke lage nok undretrykk i huset til at det blir noen problem å fyre i peisen.

Har prøvd litt med tilluft koblet til også og det fungerer faktisk dårligere enn uten. Grunnen er at når det blåser en del ute så oppstår det store trykkvariasjoner i pipeløpet og når disse kombineres med motsatte trykkpulser fra inntaket til ovnen som kommer ut i en vegg på ene siden av huset så blir summen av disse kaos i peisen. Når ovnen tar luften fra stua så virker den å brenne mye jevnere og ruskevær påvirker den i mindre grad.

Trykket i et hus som går over flere etasjer varierer også med hvor høyt i huset man er. Mange skriver at de vil ha litt undertrykk i huset og derfor har litt ekstra avtrekksvolum. Skal man ha et reelt undertrykk på høyeste punkt i huset hvor damptrykket er høyest så skal man ha en enorm forskjell på avkast og tilluft. "pumpene"/viftene i et ventilasjonsanlegg fungerer heller ikke som stempelpumper og mengden luft de flytter er veldig avhengig av trykket de jobber mot. Justerer man opp litt på avkastviften og huset er tett nok til at dette lager bitte litt undertrykk så jobber plutselig tilluftsviften lettere siden den jobber mot mindre trykk og vips så er trykket utjevnet. Samme effekten blir det om man fyrer opp kjekkenventilatoren. Ja man pumper ut mer enn man får inn i teorien, men i praksis så har man rør fra nesten alle rom som leder til tilluftviften og videre ut i det fri. Viften har liten motstand på luften når den går og vil bare levere mer luft jo mindre trykket i huset blir. I praksis er det derfor vanskelig å få noe veldig undertrykk i et hus er min erfaring.

Det jeg vil frem til er egentlig bare at det med peis/ovn og problemer med trekk etc ofte ikke har noe med hvor tett huset er. Hvis man ser litt historisk på det så har det alltid vært en del folk som får problemer med dette og det betyr ofte ikke noe om huset er fra 1850 eller 2011. Regner med at det er best å snakke med fagfolk ang. ilsted for å finne ut hva som er det reelle problemet.