Hvordan kan du blande inn kaldtvann for å redusere temperaturen, og stadig "få plass" i rør/bereder, når det ikke tappes vann noe sted, det bare sirkulerer?
Du kan naturligvis blande inn kaldtvann på tappestedet, som med et termostatstyrt blandebatteri, men at det stadig sirkulerer glohett vann i rørene. Da er hensikten å unngå skolding. Er hensikten å redusere varmetapet, ved at det sirkulerer vann som bare er 20-25 grader over omgivelsestemperaturen, istedetfor 55-60 grader over, da forstår jeg ikke hvordan du skal kunne gjøre deg nytte av en blandeventil.
Det er nok ment ar blandebatteri gir ut lunkent vann lokalt mens søyfa kjører kjeletemperarur.
For å redusere varmetap i sløyfa kan en tidsstyre sirkulasjonen, bevegelsesstyre den eller sette ned kjelepemp. Med redusert kjeletemp kommer legionelladiskusjonen. I tillegg får en en «mindre tank .
En kan sirkulere vann som er kommet ut fra blandeventil på tanken ved å seriekoble sirkulasjonspumpa med en gjennomstrømningsvarmer stilt likt med temperatur fra blandeventil på tanken. Da sirkulerer en etter blandeventilen. En sirkulerer da lunkent vann.
Muligens kunne en brukt et «coaxialrør der retur i sirkulasjonen går i et tynnere innerrør inni fremoverrøret. Da ville en fått ett, litt større rør å isolere, ikke to. Har aldri hørt noen forsøke dette
Jeg satser heller på å fortelle rørleggeren at sånn og slik skal du legge rørene: Rett fram, korteste vei! Du får ikke umiddlebart varmtvann, men er ting fornuftig plassert, er det ikke lenge å vente.
Enkelte rørleggere ser ut til å tro at de får betalt per meter rør, med ekstra bonus pr bøy, så de legger rørene i siksakk og krokveier. Ved en anledning nektet jeg å godta opplegget, og fikk det gjort på nytt med kortere rørføring. Neste gang sto jeg og så på, og kranglet til mannen gjorde som jeg ba om. Det vil jeg gjøre neste gang, også!
Nå er jeg så heldig å ha en sentral rør-sjakt fra kjeller til loft, med bereder rett under sjakta i kjelleren. Alle tappesteder ligger mer eller mindre opp mot sjakta, så rørlengden er stort sett under to meter i 1. etc., under fem meter i andre. En utdannet arkitekt vil naturligvis planlegge slikt "på instinkt", men for amatører som lager sine egne utkast kan lett glemme bort slike hensyn.
En annen side folk ikke alltid tenker på: Bruk den granneste rørdimensjon du kan! Jo grøvre dimensjon, jo mer nedkjølt vann må tappes ut før det varme vannet kommer. Granne rør går ut over trykket, men du har ikke behov for fem-seks bars trykk i dusjen eller håndvasken, og du får varmtvannet raskere. Med godt vanntrykk inn har du selvsagt mer spillerom; er det dårlig kan du naturligvis ikke strupe det ned like mye.
Jeg har koblet 12mm kaldt på 4-5m rør på kjøkken med Sanipex egentlig bare en midlertidig løsning til fordelerskap er på plass. Det er så mye vann der at det sikkert ikke er noen grunn til å øke til 16mm men siden det er var planen så flyttes 12mm røret over på varmtvann, så ja keal følger min anbefalning om å gå ned i dimensjon på rør.
Har problemet på håndvasken på toalettet som ligger sist på en sløyfe fra kjøkken, vaskemaskin, dusj, toalett før håndvask- Har inntrykk av at jeg må tappe 10 liter for å skylle av hendene!!! Tenker å legge egen kurs direkte fra wwb. med tynnest mulige rør. Hvilke dim. kan en bruke for kun tannpuss og håndvask-
Blandeventil i fordelerskapene er ihvertfall en mulig løsning.
Du kan naturligvis blande inn kaldtvann på tappestedet, som med et termostatstyrt blandebatteri, men at det stadig sirkulerer glohett vann i rørene. Da er hensikten å unngå skolding. Er hensikten å redusere varmetapet, ved at det sirkulerer vann som bare er 20-25 grader over omgivelsestemperaturen, istedetfor 55-60 grader over, da forstår jeg ikke hvordan du skal kunne gjøre deg nytte av en blandeventil.
For å redusere varmetap i sløyfa kan en tidsstyre sirkulasjonen, bevegelsesstyre den eller sette ned kjelepemp. Med redusert kjeletemp kommer legionelladiskusjonen. I tillegg får en en «mindre tank .
En kan sirkulere vann som er kommet ut fra blandeventil på tanken ved å seriekoble sirkulasjonspumpa med en gjennomstrømningsvarmer stilt likt med temperatur fra blandeventil på tanken. Da sirkulerer en etter blandeventilen. En sirkulerer da lunkent vann.
Muligens kunne en brukt et «coaxialrør der retur i sirkulasjonen går i et tynnere innerrør inni fremoverrøret. Da ville en fått ett, litt større rør å isolere, ikke to. Har aldri hørt noen forsøke dette
Enkelte rørleggere ser ut til å tro at de får betalt per meter rør, med ekstra bonus pr bøy, så de legger rørene i siksakk og krokveier. Ved en anledning nektet jeg å godta opplegget, og fikk det gjort på nytt med kortere rørføring. Neste gang sto jeg og så på, og kranglet til mannen gjorde som jeg ba om. Det vil jeg gjøre neste gang, også!
Nå er jeg så heldig å ha en sentral rør-sjakt fra kjeller til loft, med bereder rett under sjakta i kjelleren. Alle tappesteder ligger mer eller mindre opp mot sjakta, så rørlengden er stort sett under to meter i 1. etc., under fem meter i andre. En utdannet arkitekt vil naturligvis planlegge slikt "på instinkt", men for amatører som lager sine egne utkast kan lett glemme bort slike hensyn.
En annen side folk ikke alltid tenker på: Bruk den granneste rørdimensjon du kan! Jo grøvre dimensjon, jo mer nedkjølt vann må tappes ut før det varme vannet kommer. Granne rør går ut over trykket, men du har ikke behov for fem-seks bars trykk i dusjen eller håndvasken, og du får varmtvannet raskere. Med godt vanntrykk inn har du selvsagt mer spillerom; er det dårlig kan du naturligvis ikke strupe det ned like mye.
Har inntrykk av at jeg må tappe 10 liter for å skylle av hendene!!!
Tenker å legge egen kurs direkte fra wwb. med tynnest mulige rør. Hvilke dim. kan en bruke for kun tannpuss og håndvask-