sett tanken på et stativ opp fra gulvet og så isolerer du med så mye glava du kan på alle sider. gjerne 1 meter tykk rundt hele. da må tanken 1 meter opp fra gulvet.

så kasser du det hele inn med planker, sponplater e.l. , men skru frontveggen på med skruer eller noen beslag/kroker e.l, så du lett kan ta den av og komme til for service.

Ville selv isolert med vakuum.

Dvs en tank inne i tanken. Som en termos.

Byggskum er PUR og isolerer ca. som glava.
Eg ville isolert med glava eller rockwool pga. enklere å få på og enklere å fjerne.
Ein firkanta tank kanskje med isopor.

Hadde du tenkt å bygge en form for tank selv ? Eller kjøpe en ferdig ståltank e.l. ?
Går rundt å funderer litt på samme problemstilling selv, da kjelleren jeg ønsker plasere en akkumulatortank i ikke har "normale" adkomstmuligheter, så ideer rundt "plassbygd" tank er intr. å høre. materialvalg, og isolering.

Takker for svar! 

Ja, tanken ( ) var å lage en plassbygd tank, da tilkomsten til fyrrommet er dårlig men med god plass inne på selve rommet. Har vært inne på både runde og firkanta tanker, men det er fordeler og ulemper med begge typer så jeg har ikke bestemt meg for noe foreløpig. Ideelt så ville jeg hatt en høy rund tank for å få best mulig siktning(?) i varmelageret. Tror ikke det blr aktuelt å løfte den noe særlig mye opp ifra gulvet da det største varmetapet vil være i toppen av tanken, men selvfølgelig bør det isoleres godt nederst også.

Kan legge til denne linken hvis det er noen med tilsvarende planer som ikke har sett denne siden.

http://www.sondred.info/solvarme.htm

Kommer an på formen. Skal den vere kvadratisk/firkantet er EPS betydelig bedre end glava. Har du rund (minker overflateareal relativ til volum) er bedste at bygge en kapsel utenom - og få et 2-komponent skumm som du fylller mellomrom med. Vacuum er selvsagt det optimale - men lite praktisk i virkelige verden...

Vi har nok ganske like utfordringer :)
Jeg har ett areal på 1,5 x 3,5 meter på ett rom som jeg tenkte benytte. med 20 cm. isolasjon rundt får jeg en tank på ca. 3x1 meter, og med noe over 2 meter takhøyde får jeg greit 20 cm. isolasjon både over og under. Og egentlig er vel ikke varmetapet så skummelt, siden dette skjer inne i huset og dermed kommer til nytte uansett holder en grei lunk i kjelleren. Men hva skal man bygge tanken av ? Jeg tenkte i utgangspunktet stendere med cc. 30 cm, 20 cm. tykk isolasjon, innenfor det: 12 mm. kryssfiner, og innerst støpe glassfiber kanskje ? Eller få kuttet til stålplater og sveise ? Alle rørføringer til og fra går opp og over kanten. Selve akkumulatortanken er selvfølgelig trykkløs, da den rett og slett bare er et godt isolert "badekar" som de forskjellige varmespiralene står oppi. Det er nå tanker jeg har gjort meg om ett sånt opplegg.

Jeg var inne og kikket på Sondred linken. Det som slo meg var at han ikke har konsentrert varmevekslerens tilførsel, altså varmt vann, i bunnen av tanken, samt uttaket i toppen. Ville ikke dette gitt bedre effekt ved uttak?

AIDaniel: Har vært igjennom en slik runde jeg også med tanke på konstruksjonen. Her er en annen link til en som har bygget en tank med glassfiber innvendig.

http://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/UK1K/UK1K.htm

atsjo: Ser poenget ditt, men det er enkelte som mener at det kan være lurt å "toppvarme" tanken først før man varmer opp videre nedover. Slik at man får raskere varmt vann som har såpass temeratur at det faktisk er noe vits i det. Alternativet er å varme opp et mye større volum fra bunn av til en lavere temp som man kanskje ikke får brukt til noe... Jeg tror de lærde strides om dette temaet!  , jeg vet ikke! 

Å oppnå sjikting i ein akkumulatortank er essensielt for å
1) kunne bruka mest mulig av det toppvarme vatnet til vv. og oppvarming i huset
2) kjøra kaldast mulig vatn inn på solfangrar da det gjev høgare effekt.

200 liter vatn i toppen som heldt 50ºC kan ein bruka, ein heil tank på 5000 liter som heldt 30º i heile tanken er ofte for kaldt og må ha elektrisk ettervarme i tillegg.

Trådstarters spørsmål.. Isolering....
1 meter glava rundt er jo uaktuelt selvfølgelig  men hva er "fornuftig" ? 10 cm. eps ?, 20 cm. glava/Rockwol ? en kombinasjon, eller noe annet ?
En kube på 1 Kubikk(1x1x1 m.)  vil gi 6 kvm. overflate. Temperatur i tank: 50 grader, romteperatur: 15 grader.  U-verdi 0,2 : 6x35x0,2 = 42 w. varmetap i timen. Det er vel ikke noe å bekymre seg for, Da 1 kubikk vann på 50 grader inneholder ganske mange kilowatt. men hva trengs for å få f.eks. 0,2 i u-verdi?

Vet ikke om dette er helt svar på spørsmålet ditt; men her er ihvertfall en tabell over u-verdier v forskjellig tykkelse glava extrem

http://www.google.no/url?q=http://www.glava.no/external/GLAVA_Brochures/downloadPDF/%3Fproductid%3D28332%26cid%3D600&sa=U&ei=V5ojT5aKEYel-gbClMm4CA&ved=0CBYQFjAD&usg=AFQjCNGlyatRLhnSxv5KYTMsX6whRJ0lBA

Forøvrig så er det fint at du sørger for å holde tråden on-topic...  Lett at det sklir ut, men så lenge det er relevant til temaet så syns jeg det er ok.

Hvilken dimensjon tenkte du på stenderne i kassen din AIDaniel?

AIDaniel Friday, January 27, 2012

Trådstarters spørsmål.. Isolering....
1 meter glava rundt er jo uaktuelt selvfølgelig  men hva er "fornuftig" ? 10 cm. eps ?, 20 cm. glava/Rockwol ? en kombinasjon, eller noe annet ?
En kube på 1 Kubikk(1x1x1 m.)  vil gi 6 kvm. overflate. Temperatur i tank: 50 grader, romteperatur: 15 grader.  U-verdi 0,2 : 6x35x0,2 = 42 w. varmetap i timen. Det er vel ikke noe å bekymre seg for, Da 1 kubikk vann på 50 grader inneholder ganske mange kilowatt. men hva trengs for å få f.eks. 0,2 i u-verdi?

Det holder vell med 20 cm Glava. Mitt enkle varmelager nestående av 2+200L oljefat isolerte jeg med 20 cm markplate i mot gulvet, 10cm mot veg (Har 15 i vegg, så blir 25 cm mot yttervegg.. Øvrig mot rommet 10 cm, og 20cm på toppen.
Vannet i lageret er opp mot 40 grader, rommet rundt er 18-20. Siden varmelageret står i hobbyrommet jeg har i kjeller er det OK med noe varmetap, varmen trenger jeg der så egentlig ikke noe tap.

Å lage tanken i stål er vel en dårlig løsning med tanke på sjikting? Metallet vil vel sørge for at varmen i toppen varmer opp bunnen av tanken?

Så på sondred-linken. Han har brukt kobberrør i fangeren, festet til alu-plater. Vil ikke dette gi mye korrusjon? Korrusjon kan vel også bli et problem om man tenker å ha spiraler av kobber og tank av stål?

petterg Saturday, January 28, 2012

Å lage tanken i stål er vel en dårlig løsning med tanke på sjikting? Metallet vil vel sørge for at varmen i toppen varmer opp bunnen av tanken?

Så på sondred-linken. Han har brukt kobberrør i fangeren, festet til alu-plater. Vil ikke dette gi mye korrusjon? Korrusjon kan vel også bli et problem om man tenker å ha spiraler av kobber og tank av stål?

Galvanisk korrosjon blir et problem. Jeg har stålfat og  kobberrør i de som er i kontakt med stålet. Derfor har jeg lagt offeranodene jeg byttet fra båten i fatene samt lagt på to til. Ser at sinken er tæret og kobberrørene er blit sinkfarget. Så de beskytter. Men før eller siden blir det hull så jeg er på sank etter to plastfat.

Alternativet er vel å lage spiraler av veldig lang pex

Er korrosjonen like skummel i fangeren (hvor det ikke er fukt mellom metallene)? Hva gjør produsentene av vv- / akku-tanker for å motvirke korrosjon?

Er det kun når det er kontakt mellom kobber og stål at det vil korrodere?

Isåfall burde det være en grei sak å løse det problemet på i et trykkløst anlegg.

muggBjørnar Saturday, January 28, 2012

Er det kun når det er kontakt mellom kobber og stål at det vil korrodere?
Isåfall burde det være en grei sak å løse det problemet på i et trykkløst anlegg.

Galvanisk korrosjon oppstår når det er en sluttet krets, vann gir kontakt (Ioner/salt i vannet) og selvfølgelig metallisk kontakt. Så ja, det oppstår når det er metallisk kontakt. Tørt så er hastigheten gjerne 1/1000 så den korrosjon du får på 1 år i fuktig miljø tar 1000 år. Så i en tørr solfanger neppe problem. Noen varmvannsberedere for "solvarme" har jo offeranoder montert.

Bringer opp den her igjen Funderer en del nå på disse varmevekslerne/kobberspiralene. Hva er best dimmensjon å bruke, ett langt rør på 15 mm. eller 2 parallelle 10 mm. ? Eller andre dimmensjoner ? Hvor lange må de være? Ingen vits å bruke for lange spiraler heller. Og så er det vel forskjellige dimensjoner som er optimale for de forskjellige jobbene de skal gjøre. Jeg vil etterhvert ende opp med ihvertfall 4 spiraler i karet. 1 fra solpanel,( Det blir nok HeatPipe fra Bettum etterhvert ) og en fra vedovn(vannkappe), 1 for varme ut til gulv og viftekonvektorer, og 1 i toppen til forvarming til forbruksvann.
Jeg blir å fortsatt ha min kjære 120 liters CTC Ferroterm bereder inne på forbruksvannet for å holde varmvannet legionellasikkert.
Selve energilageret blir ett "badekar" på 0,9x3,2,1,5 (BxLxH) så 4,3 Kbm. vann i lageret, så god plass til spiraler.

Størrelsen på spiralene avhenger veldig av hvor mye effekt du skal veksle, og ikke minst ift temperaturdifferanse.

Det er ikke veldig effektivt å måtte veksle varme til mer enn høyst nødvendig heller, slik du tenker på til f.eks gulv. Det bør også gjøres veldig bevisst ift hvordan andre varmekilder skal sammenkobles. Til gulv er det viktig med høy flow, og skal du ha effektiv veksling i spiralen bør du ha fordelt det på mange tynne rør.

I tankene vi leverer så er det til sol som standard 12 meter med 18mm kamrørspiral i kobber, overflate 2,4m2. Til VV er det til sammenligning 2x22mmx12 meter, en i bunnen og en i toppen, totalt 6m2 areal.

For solfangere er dette ok til normale anlegg, men ville ikke hatt noe mindre. Til VV blir det også veldig effektiv tapping med tilnærmet lik temp ut som det er i tanken. Til VV kan det være like effektivt også med ekstern kraftig veksler og styring+pumpe men noe mer komplisert og kostbart. Dette ville også vært en bedre løsning for gulvvarmen.

Skal du få en effektiv og god tank så kommer den til slutt til å bli langt mer kostbar enn en ferdig teknikktank.

Så til hovedemnet for tråden; skumisolering er helt overlegent glava. Det blir helt tett og det utgjør nok en viktigere faktor enn ren lambda-verdi. Ser hvertfall at de tankene som er levert uisolert og det er pakket inn med 20-30cm glava taper vesentlig mer varme enn de som er levert med 90mm pur.

Når det gjelder isolasjon av varme-lageret så har vi en 6000 L tank som står på 10 cm isopor lignende som tåler høy belsatning. Sidene og toppen er isolert med 30 cm isopor med treverk som rammeverk og så gipsplater utenpå. vi bruker en 50 Kw Atmos vedkjel til å varme vatnet. Denne tilfører vatn på toppen av tanken og tar uttak i bunnen. Skikting i tanken er helt utrolig. det kan være opptil 50 - 60 grader forskjell på topp og bunn. Når forskjellen blir redusert til antakelig mindre enn 20 grader skjer det en brå utjevning av temp i hele tanken.
Når temperaturen er så lav at romtemperaturen begynner å gå ned, så vil skikting og tilførsel av varmt vann på toppen av tanken gjøre at vi har full varme på annlegget mindre enn en time etter at vi har fyrt opp i ovnen. Fyrer en dag hver 14 dag om sommeren og 2 -3 ganger i uken om vinteren.

Dette høres ut som er gjort skikkelig ja! At varmen holder seg i 14 dager tilsier at du umulig kan tape mye varme i hverken tank eller rør og tilkoblinger rundt denne. Det sparer du utrolig mye ved og arbeid på gjennom året

Soltun Saturday, March 17, 2012

Når det gjelder isolasjon av varme-lageret så har vi en 6000 L tank ...

Hvor fikk du tak i tanken?

petterg Saturday, March 17, 2012

Soltun Saturday, March 17, 2012

Når det gjelder isolasjon av varme-lageret så har vi en 6000 L tank ...

Hvor fikk du tak i tanken?

Ja mer info om denne 6000 L tanken hadde vært interesant!

Det er flere som lager tanker i denne størrelsen.

Nå skal det sies at det er på langt nær alle som klarer å få inn en tank med disse volumene, og da er alternativet som regel å dele det opp i 2-3 mindre.

Vår 6000 liters tank måler Ø1600mmx høyde 3325mm, vekt 555kg.

Det er faktisk også billigere med f.eks 2x3000 liter

Så vidt eg kan huske var det en Husqvarna tank levert av SGP biovarme, den gikk inn gjennom dørbredde 120 cm. Tanken var dyr, men erfaringen med tanken er veldig god når det gjelder skikting og utnyttelse av varmen. Det er også en 15 meter spiral for tappevann i den også.
Har en 200l vanlig CTC tank etter spiralen. Dette holder fint til både hovedhuset og leilighet i kjelleren.

hva skjer hvis man kobler på vacuum (ejektor) på selve tanken for å senke kokepunktet er det en mulighet på slike tanker?

Soltun: Ja, dette høres ut som spesialmål, så da blir det fort kostbart.

TML: Hva som skjer hvis du senker kokepunktet i tanken med vakum? For det første, hvorfor i allverden ønsker du å gjøre det? Det kjøres jo et overtrykk på varmeanlegg for å sikre nok vann til høyeste punkt, både når vannet er kaldt og varmt, men ikke minst også for å hindre luft/oksygen i å komme trenge inn i systemet. Da vil rør, koblinger, tanker, kjeler etc fort oksydere/ruste og med oksygen blir det lettere groing.

Det var kanskje ifm luftutskilling du tenkte?