Det er ikke langt nei, tror rørpakken blir passelig, altså 4meter.
Har tenkt på å bruke styringen på innedelen, men hører andre har gjort dette, og det innebærer at man må ha motoren på vifta i innedelen tilkoblet, ellers får man feilmelding.. Jeg er ikke interessert i å ta ut motoren, siden jeg vil bruke innedelen som viftekonvektor.
Mulig denne kan lures, men jeg vet ikke hvordan styringen føler om viften er tilkoblet eller ikke..
Det er ikke langt nei, tror rørpakken blir passelig, altså 4meter. Har tenkt på å bruke styringen på innedelen, men hører andre har gjort dette, og det innebærer at man må ha motoren på vifta i innedelen tilkoblet, ellers får man feilmelding.. Jeg er ikke interessert i å ta ut motoren, siden jeg vil bruke innedelen som viftekonvektor. Mulig denne kan lures, men jeg vet ikke hvordan styringen føler om viften er tilkoblet eller ikke..
Kan du gjøre slik. Monter inndelen (Var det i garasjen?) slik du tenker med vann. Egen pumpe som starter og stopper alt etter temperatur i garasjen sirkulerer vannet i den, men viften går. Solstyringen din har sikkert en ledig styring for det. Ledningene fra innedelen kobler du til utdel som normalt. Temperaturføler i innedelen peller du ut og monterer på utløpet fra Dalatanken. For nå skal du styre temperaturen i dalatanken, ikke luften der innedelen er. (Med diverse motstander i serie eller paralell får du kalibrert så 45 f.eks blir som å sette 20 på innedelen.) Nå går varmepumpen som originalt men varmer vann og inndelen avgir varme med vann som er styrt med egen føler og pumpe ute i garasjen.
Lurer på om jeg kan bruke denne varmeveksleren til kondenseringen,men den er muligens akkurat litt liten 20x7,5cm og 16plater, den er ratet til 5kW, men finner ikke så mye mer konkret informasjon. eneste jeg finner er at Alfa Laval oppgir den er passende for 0,5-4kW.. Men slike tall er jo ganske meningsløse så lenge man ikke har deltaT og flow... Mulig 2 i serie/paralell kan gjøre en god jobb.
Virker OK, det står jo 5kW på R22 system. Poenget er kondensseringsveksling, og din har maks 4kW, så OK. Finner du så en som er 1/3 av denne for underkjølingen er du i boks.
Skal se litt mer på den innedel-styringen etterhvert.
Nå er i allefall mye deler bestillt, blandt annet 2 platevarmevekslere, vakumpumpe, manifold, slanger, diverse kobberdeler og ventil for vakumering etc. Så da får vi se hvordan dette går.
Den manuelle bryteren som er inne i dag har jeg lekt tanken med kunne byttes med en bryter som er betjent av luftstrømmen gjennnom register. Når det er frosset går det ikke luft, og da bør det defrostes.
Du må ialfall bruke en forseglet mikrobryter. En vanlig vil neppe tåle klimaet.
Et alternativ er å bruke en temperaturføler på hver side av registeret. Når det tar varme ut av lufta vil temperaturen på innsiden være lavere enn på fremsiden. Varme fra kompressordelen vil innvirke, men det vil vel bare forsterke temperatur forskjellen. Dette vil kunne indikere når avriming skal starte, men det blir nok vanskeligere å avgjøre når avriming er ferdig.
Jeg går ut fra at vifta stopper under avriming?
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Den manuelle bryteren som er inne i dag har jeg lekt tanken med kunne byttes med en bryter som er betjent av luftstrømmen gjennnom register. Når det er frosset går det ikke luft, og da bør det defrostes.
Du må ialfall bruke en forseglet mikrobryter. En vanlig vil neppe tåle klimaet. Et alternativ er å bruke en temperaturføler på hver side av registeret. Når det tar varme ut av lufta vil temperaturen på innsiden være lavere enn på fremsiden. Varme fra kompressordelen vil innvirke, men det vil vel bare forsterke temperatur forskjellen. Dette vil kunne indikere når avriming skal starte, men det blir nok vanskeligere å avgjøre når avriming er ferdig. Jeg går ut fra at vifta stopper under avriming?
Vifta står, og med det tror maskinen det fortsatt er is på siden bryter ikke er betjent av luftstrøm. Derfor kjøpt meg en timer for å holde "original" instilling i eksempelvis 40 minutter uavhengig av hva luftstrømbryter sier. Logger defrostingene på min pumpe gjennom underkjølingen (Har masse duppeditter etter hvert i forbindelse med solvarme etc etc), og styringen på min kinesertreske er faktisk originalt ikke så dum. Den er bedre enn mange "merkepumper" er min påstand. Alt etter tilstand så er det 40, 80 eller 120 min mellom defrost. Med manuell styring har jeg latt den gå 8-10 timer uten defrost, men det er noe med oljeretur det snakkes om som jeg ikke tør utfordre for mye. Tørt vintervær og den kunne gått kontinuerlig, men det er det her med oljen som skal smøre og som noen hevder blir sittende igjen i fordamper over tid pga kulden. Her, defrosttinger forrige vinter målt på røret ut av underkjølingen, 13 defrost på 23 timer. Defrost synes som tempfall da det tas varme ut fra innedelen under defrost, det hele er reversert.
Skal se litt mer på den innedel-styringen etterhvert. Nå er i allefall mye deler bestillt, blandt annet 2 platevarmevekslere, vakumpumpe, manifold, slanger, diverse kobberdeler og ventil for vakumering etc. Så da får vi se hvordan dette går.
Har du noen formening om hvor stor effekt en TXV (thermostatic expansion valve) vil ha på systemet? Jeg vet denne holder en fastsatt superheat, men ikke hva denne har av effekt i forhold til COP og effekt ved forskjellige temperaturer mot et vanlig kapillærrør som Hyundaien har.
Har du noen formening om hvor stor effekt en TXV (thermostatic expansion valve) vil ha på systemet? Jeg vet denne holder en fastsatt superheat, men ikke hva denne har av effekt i forhold til COP og effekt ved forskjellige temperaturer mot et vanlig kapillærrør som Hyundaien har.
Jo varmere vær jo mer vil den kunne slippe på til fordamper, og COP øker. Du ser moderne pumper har elektronisk ventil, og de har eksempelvis cop=5. Samme skulle være mulig å få til med en slik. Tenker du å bytte? Da må du av med r410a i pumpen, mye søl! Så må du tune, risiko for havari!
Jeg er fullt klar over alt arbeidet med å bytte til TXV, men jeg har en TX2 (for R22 men fungerer også med R290/Propan) liggende som jeg bare trenger bytte strupingen (utbyttbare) på for å tilpasse effekten til denne pumpen. Så dersom jeg gjorde dette var jeg mest interessert i om det var noen vits eller ikke. R290 går overens med oljen, så det er ikke noe problem iallefall.
Men tror jeg beholder utedelen som den er inntil videre,for å få systemet opp å gå og så får jeg eventuelt senere bytte til TXV og R290.
Har tenkt på å bruke styringen på innedelen, men hører andre har gjort dette, og det innebærer at man må ha motoren på vifta i innedelen tilkoblet, ellers får man feilmelding.. Jeg er ikke interessert i å ta ut motoren, siden jeg vil bruke innedelen som viftekonvektor.
Mulig denne kan lures, men jeg vet ikke hvordan styringen føler om viften er tilkoblet eller ikke..
Kan du gjøre slik.
Monter inndelen (Var det i garasjen?) slik du tenker med vann. Egen pumpe som starter og stopper alt etter temperatur i garasjen sirkulerer vannet i den, men viften går. Solstyringen din har sikkert en ledig styring for det. Ledningene fra innedelen kobler du til utdel som normalt.
Temperaturføler i innedelen peller du ut og monterer på utløpet fra Dalatanken. For nå skal du styre temperaturen i dalatanken, ikke luften der innedelen er. (Med diverse motstander i serie eller paralell får du kalibrert så 45 f.eks blir som å sette 20 på innedelen.)
Nå går varmepumpen som originalt men varmer vann og inndelen avgir varme med vann som er styrt med egen føler og pumpe ute i garasjen.
Har tenkt litt, kjøp to.
Nå er i allefall mye deler bestillt, blandt annet 2 platevarmevekslere, vakumpumpe, manifold, slanger, diverse kobberdeler og ventil for vakumering etc.
Så da får vi se hvordan dette går.
Du må ialfall bruke en forseglet mikrobryter. En vanlig vil neppe tåle klimaet.
Et alternativ er å bruke en temperaturføler på hver side av registeret. Når det tar varme ut av lufta vil temperaturen på innsiden være lavere enn på fremsiden. Varme fra kompressordelen vil innvirke, men det vil vel bare forsterke temperatur forskjellen.
Dette vil kunne indikere når avriming skal starte, men det blir nok vanskeligere å avgjøre når avriming er ferdig.
Jeg går ut fra at vifta stopper under avriming?
Vifta står, og med det tror maskinen det fortsatt er is på siden bryter ikke er betjent av luftstrøm. Derfor kjøpt meg en timer for å holde "original" instilling i eksempelvis 40 minutter uavhengig av hva luftstrømbryter sier.
Logger defrostingene på min pumpe gjennom underkjølingen (Har masse duppeditter etter hvert i forbindelse med solvarme etc etc), og styringen på min kinesertreske er faktisk originalt ikke så dum. Den er bedre enn mange "merkepumper" er min påstand.
Alt etter tilstand så er det 40, 80 eller 120 min mellom defrost. Med manuell styring har jeg latt den gå 8-10 timer uten defrost, men det er noe med oljeretur det snakkes om som jeg ikke tør utfordre for mye. Tørt vintervær og den kunne gått kontinuerlig, men det er det her med oljen som skal smøre og som noen hevder blir sittende igjen i fordamper over tid pga kulden.
Her, defrosttinger forrige vinter målt på røret ut av underkjølingen, 13 defrost på 23 timer.
Defrost synes som tempfall da det tas varme ut fra innedelen under defrost, det hele er reversert.
;D gleder oss!
Jeg vet denne holder en fastsatt superheat, men ikke hva denne har av effekt i forhold til COP og effekt ved forskjellige temperaturer mot et vanlig kapillærrør som Hyundaien har.
Jo varmere vær jo mer vil den kunne slippe på til fordamper, og COP øker.
Du ser moderne pumper har elektronisk ventil, og de har eksempelvis cop=5. Samme skulle være mulig å få til med en slik.
Tenker du å bytte? Da må du av med r410a i pumpen, mye søl! Så må du tune, risiko for havari!
Så dersom jeg gjorde dette var jeg mest interessert i om det var noen vits eller ikke. R290 går overens med oljen, så det er ikke noe problem iallefall.
Men tror jeg beholder utedelen som den er inntil videre,for å få systemet opp å gå og så får jeg eventuelt senere bytte til TXV og R290.