Tusen takk for svar. Hele sålen står på fjell, og her blir lagt drenering, + der er trekt rør gjennom sålen på plasser hvor vann kan samle seg opp slik dette blir drenert vekk. Massene som blir fylt tilbake er fin spreng stein som er tatt ut av kjelleren. Men for å være på den sikre siden går jeg for knotteplast og 5 cm isolasjon Skader ihvertfall ikke :)
Byggforsk sier drenerende knotteplast ytterst og isolasjon innerst mot veggen. Det er anbefalinger anno 2009, hvorfor synses det egentlig om dette?
Fordi knotteplastprodusenten sier det motsatte.
En hver som har fyllt inntil en mur har også opplevd hvor lett det er å skade knotteplasten. Setter man knotteplasten inn mot mur og isolasjon utenfor får man mye bedre sikring mot skader og fuktgjennomgang. Dersom man i tillegg følger produsentens anvisninger om blending av plast blir det ingen luftsirkulasjon her, vanlig missforståelse er at knotteplasten lufter betongen, det gjør den strengt tatt ikke, det kan være en viss form for damp som kan slippe ut, men lufting er å ta veldig hardt i, evt vann som måtte slippe imellom vil derimot effektivt bli drenert ned til drensgrøften. Plasten er så og si tett både oppe og nede så isolasjonsverdien blir i praksis den samme.
En annen ting er at isolasjonen er så myk at knottene blir presset inn i den og mister da all drenerende effekt. Derfor ser jeg ingen gode grunner til å legge plasten utenpå isolasjonen.
Byggforsk sier drenerende knotteplast ytterst og isolasjon innerst mot veggen. Det er anbefalinger anno 2009, hvorfor synses det egentlig om dette?
Fordi knotteplastprodusenten sier det motsatte.
En hver som har fyllt inntil en mur har også opplevd hvor lett det er å skade knotteplasten. Setter man knotteplasten inn mot mur og isolasjon utenfor får man mye bedre sikring mot skader og fuktgjennomgang. Dersom man i tillegg følger produsentens anvisninger om blending av plast blir det ingen luftsirkulasjon her, vanlig missforståelse er at knotteplasten lufter betongen, det gjør den strengt tatt ikke, det kan være en viss form for damp som kan slippe ut, men lufting er å ta veldig hardt i, evt vann som måtte slippe imellom vil derimot effektivt bli drenert ned til drensgrøften. Plasten er så og si tett både oppe og nede så isolasjonsverdien blir i praksis den samme.
En annen ting er at isolasjonen er så myk at knottene blir presset inn i den og mister da all drenerende effekt. Derfor ser jeg ingen gode grunner til å legge plasten utenpå isolasjonen.
Jeg kan se argumentasjonen for skader på plasten. Mykhet på isoporen har vel med trykkfastheten på denne å gjøre (om plasten "synker" inn). Jeg ser forøvrig i dokumentasjon til Iso-Drain 8 at denne nettopp peker til Byggforskdetaljer 514.221 "Bruken av Iso-Drain 8 skal forøvrig være i overensstemmelse med prinsippene i ..." , samtidig som den viser et snitt av akkurat det du sier. Det er i beste fall forvirrende.
No skal vi videre i prosessen for garasjen. Vi har allerede fått godkjent en garasje på 49kvm hos kommunen. Men vi ser no att vi gjerne skulle hatt litt større garasje og kanskje fått brukt loftet på garasjen til noe nyttig. Dermed vil vi gjerne knytte garasjen og huset sammen slik vi får større stue og ny vinterhage på garasje loftet. Problemet er å få dette fint og lurer derfor på hvordan dere glupe hoder ville ha gjort dette. Vil gjerne ha noen innspill før vi kontakter arkitekten igjen. Se vedlagt fil for hvordan huset ser ut idag. Garasjen blir bygd ved siden av inngangspartiet og får en total lengde på 11,5m og 6,5 m brei. Planen er dermed å få flettet garasjen finest mulig inn i huset. Noen forslag?
Det er lenge siden noen oppdatering her, så tenkte jeg skulle fortelle litt om de planene vi har (eller fruen i huset har sagt hun vil ha ) Vi ser idag at stuen vi har ikke er i henhold til slik vi vil ha det. Og ser derfor på muligheten for å utvide denne i tilknyttning av bygging av garasje. Vi har fått første utkastet fra arkitekten vår og har funnet noen forandringer vi vil gjøre men det meste er vi fornøyd med. Holder på meg å beregne materialkostnaden på tilbygget selv nå (byggvare husene hadde ikke tid pga sommer avvikling). Tenkte jeg skulle legge ut hva jeg har beregnet så snart jeg er klar og da kan dere på dette eminente forumet rettlede meg litt på veien.
God dag alle sammen. Sitter å sliter med å beregne materialer til dette tilbygget. Er her noen eminente forum medlemmer kan dette? Det jeg beregner blir veldig lite, her er det jeg har kommet frem til så langt.
Hele tilbygget skal bygges i trevirke.
Kontruksjonsvirke 36 x 148 406 m Lekt 30 x 48 260 m Asfalt plate 1200 x 2740 130 m2 Bordkledning Ålesund Ny type grunnet 19 x148 910 m
TAK Ranti bjelke SJ90 H350 a 6,5m SJ45 H350 168 m Taktro 110 m2 940 m Diffusjonsåpent undertak 110 m2 Lekter tak 30x048 180 m Lekter tak 36x048 180 m Plannja tak svart 110 m2 Isolasjon I bjelke 35cm 110 m2
Tilbygget mitt skal bygges ca 1 meter fra tomtegrensen (dette er godkjent av nabo). Avstanden fra vårt tilbygg til naboens hus blir ca 12m, mens til deres garasje blir ca 6 meter. De fikk tillatelse fra tidligere eier å bygge denne garasjen så nært. Må jeg ha brannklasse EI30 på mine vindu som tilstøter nabo?
Noen som vet dette? Hvem skal jeg kontakte for å få svar? Kommunen eller?
Fordi knotteplastprodusenten sier det motsatte.
En hver som har fyllt inntil en mur har også opplevd hvor lett det er å skade knotteplasten.
Setter man knotteplasten inn mot mur og isolasjon utenfor får man mye bedre sikring mot skader og fuktgjennomgang.
Dersom man i tillegg følger produsentens anvisninger om blending av plast blir det ingen luftsirkulasjon her, vanlig missforståelse er at knotteplasten lufter betongen, det gjør den strengt tatt ikke, det kan være en viss form for damp som kan slippe ut, men lufting er å ta veldig hardt i, evt vann som måtte slippe imellom vil derimot effektivt bli drenert ned til drensgrøften.
Plasten er så og si tett både oppe og nede så isolasjonsverdien blir i praksis den samme.
En annen ting er at isolasjonen er så myk at knottene blir presset inn i den og mister da all drenerende effekt.
Derfor ser jeg ingen gode grunner til å legge plasten utenpå isolasjonen.
Jeg kan se argumentasjonen for skader på plasten. Mykhet på isoporen har vel med trykkfastheten på denne å gjøre (om plasten "synker" inn). Jeg ser forøvrig i dokumentasjon til Iso-Drain 8 at denne nettopp peker til Byggforskdetaljer 514.221 "Bruken av Iso-Drain 8 skal forøvrig være i overensstemmelse med prinsippene i ..." , samtidig som den viser et snitt av akkurat det du sier. Det er i beste fall forvirrende.
DDS-CAD Arkitekt 6.5 - [08121500.CFI].pdf
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
Sitter å sliter med å beregne materialer til dette tilbygget. Er her noen eminente forum medlemmer kan dette?
Det jeg beregner blir veldig lite, her er det jeg har kommet frem til så langt.
Hele tilbygget skal bygges i trevirke.
Kontruksjonsvirke 36 x 148 406 m
Lekt 30 x 48 260 m
Asfalt plate 1200 x 2740 130 m2
Bordkledning Ålesund Ny type grunnet 19 x148 910 m
TAK
Ranti bjelke SJ90 H350 a 6,5m SJ45 H350 168 m
Taktro 110 m2 940 m
Diffusjonsåpent undertak 110 m2
Lekter tak 30x048 180 m
Lekter tak 36x048 180 m
Plannja tak svart 110 m2
Isolasjon I bjelke 35cm 110 m2
INNVENDIG
Gipsplate 1200x2400 360 m2
Lekter 048x048
Isolasjon 15cm 130 m2
Isolasjon 5cm 130 m2
Bjelkelag
Ranti bjelke a 6,5m SJ90 H350 a 6,5m) 97.5m
Kontruksjonsvirke 2,7m 48x198 40 m
Sponplategulv Vannbestandig 22x620x1820 70 m2
Isolasjon 35cm I bjelke 70 m2
Er det noen som kan hjelpe meg her?
Har enda noen spørsmål til dere.
Tilbygget mitt skal bygges ca 1 meter fra tomtegrensen (dette er godkjent av nabo).
Avstanden fra vårt tilbygg til naboens hus blir ca 12m, mens til deres garasje blir ca 6 meter.
De fikk tillatelse fra tidligere eier å bygge denne garasjen så nært.
Må jeg ha brannklasse EI30 på mine vindu som tilstøter nabo?
Noen som vet dette? Hvem skal jeg kontakte for å få svar? Kommunen eller?