Jeg blir ikke så mye klokere, men tenker at jeg åpner litt opp og inspiserer hvordan konstruksjonen på utsiden av tømmerplanken er bygget opp, så jeg har kontroll på det iallefall.
Ser at de fleste i denne tråden anbefaler plast som en selvfølge. Leser også at det er viktig at denne er 100% tett. Ser for meg at dette er så godt som umulig ved rehabilitering. Etasjeskillene vil jeg f.eks ikke kunne gjøre så mye med.
Jeg har også hus i 3" lafta plank og lurer også på akkurat samme problematikk rundt plast eller ikke ved etterisolering. Akkurat nå heller jeg mot ikke plast...
Det finnes ingen fasit her - de lærde strides også i følge alt jeg har lest om temaet.
Det som i alle fall er veldig viktig er at det er diffusjonsåpent på utsiden. Selv om asfaltpapp regnes som diffusjonsåpen, så er den ikke så diffusjonsåpen som f.eks. tyvek. Så hvordan veggen er på utsiden må tas med i beregningen.
Total isolasjonstykkelse og temperaturdifferanse har endel å si for hvor 0-punktet kommer i veggen.
En annen ting er at hvis det er vanskelig å få lagt diffusjonssperre med plast helt tett innvendig, så kan det være bedre å droppe den. Hvis det er lekkasjer så vil du risikere at det meste av vanndamp går ut gjennom denne og kondenserer på ett sted - ergo veldig mye vann på ett sted. Hvis du dropper plasten så vil den samme kondenseringen av vanndamp fordele seg på hele veggen og det er lettere for å tørke opp. Tømmeret kan buffre endel vann uten at det blir vått, men da er du avhengig av at det har gode muligheter til å tørke (diffusjonsåpent utvendig). Valg av isolasjonsmateriale har også litt å si der. Glava og Rockwool er dårlig sånn sett. hamp og lin er bedre.
HVor fuktig luft du har i boligen - hvor bra ventilert er den - vil også ha noe å si for om det går greit uten dampsperre eller ikke.
Jeg driver å tenker på det samme i mitt tømmerhus fra 1946. Her er det 12cm maskinlaft og dette skal kles inn med 100mm Glava og tømmermannspanel. Planen er da og flytte dampsperren inn i veggen slik at den ligger mot tømmeret og 50mm Glava på innsiden hvor alle føringer går slik at jeg slipper masse punkteringer osv. rundt elbokser osv. Om dette er den beste løsning er jeg usikker på, men får en beregnet tykkelse på ca. 190mm med isolasjon ala Glava i veggen (om man sier at massivt tre er 1/3 av isolasjonsverdien av Glava). Sintef og Glava sier at man kan flytte sperren inn ca. 1/4 av den isolerte veggen så da er jeg nesten innenfor etter min mening.
Skal til skifte kledning og etterisolere bolig fra 1936. Stokkebygd kaller noen huset, bindingsverk sier noen. I alle fall vertikale kraftige stokker på innside, som har et hulrom på utsiden som er innsprøytet med rockwool, uviss tykkelse (5 cm?), fulgt av gammel kledning som skal vekk.
Skal etterisolere med 10 cm glava proff på utside her og naturligvis etablere lufting og vindtetting.
Huset har med få unntak ingen dampsperre. Generelt gjør jeg ikke noe med det. Men vi har en 2. etasje på 30 m2 hvor jeg uansett må kle om vegger innvendig. Her er planen å lekte ut 5 cm og etterisolere på innsiden - totalt ca 20 cm isolasjon. I taket skal jeg lekte ned 15 cm og etterisolere. (Det skal etableres lufting i taket og.) Jeg har altså mulighet til fuktsperre i vegger bak 5 cm isolasjoni denne etasjen. Jeg kan også legge fuktsperre i tak, men da blir det mer eller mindre rett under innertaket. Bruk: Soverom og TV-stue. Aller helst vil jeg klare meg uten plast.
Hva tror dere?
Byggmester har ikke spesifisert hva slags vindtetting som skal monteres. Er det riktig at det er forskjell på diffusjonsåpenheten på disse, og bør jeg utfordre han på det?
For øvrig står huset på en svært vindfull plass (Kristiansand), burde gi gode tørkemuligheter...
Jeg tror at hvis du skal isolere så tykt som du har tenkt til i 2 etg. og ikke har lyst å bruke plast, så bør du bruke isolasjon som kan brukes uten dampsperre på varm side; cellulose-, trefiber eller linisolasjon.
Jeg tror at hvis du skal isolere så tykt som du har tenkt til i 2 etg. og ikke har lyst å bruke plast, så bør du bruke isolasjon som kan brukes uten dampsperre på varm side; cellulose-, trefiber eller linisolasjon.
Men evt kondens vil jo ikke legge seg på varm side, derimot langt lenger ut i konstruksjonen. Da er det vel isolasjonen her man burde vurdere? Eller er det fordi glava innerst vil hindre fukttransport tilbake i rommet?
Med 20cm isolasjon uten dampsperre så ber du om bråk. Skjønner heller ikke hvorfor "cellulose, trefiber eller linisolasjon" skal være bedre enn Glava. Glava er glass uten organiske komponenter. Trefiber f.eks er organisk og sopp vil trives.
Hva er poenget? Går tre og vann godt sammen? Hvorfor fikser dere på millionverdier uten å vite hva dere egentlig driver med? Helt utrolig.
Som sagt, 10cm går som regel greit uten dampsperre, fordi veggen er så dårlig isolert at evt. fukt vil forsvinne rimelig raskt (varm vegg).
Ville isolert utvendig med 5 cm rockwool markplate. Den kan legges stu i stu uten kulde bro. I praksis det samme som http://www.rockwool.no/r%C3%A5dgivning/fasadeisolasjon/rockvegg Legg gjerne et 28x120 utvendig stånde over isolasjon (kledning på 28x120)og dropp vindsperren. Effekten er enorm.
Ville isolert utvendig med 5 cm rockwool markplate. Den kan legges stu i stu uten kulde bro. I praksis det samme som http://www.rockwool.no/r%C3%A5dgivning/fasadeisolasjon/rockvegg Legg gjerne et 28x120 utvendig stånde over isolasjon (kledning på 28x120)og dropp vindsperren. Effekten er enorm.
Hva har denne markplata med problemstillingen å gjøre? Er den mer dampåpen, eller tåler den bedre kondens?
http://byggebolig.no/trearbeider-konstruksjoner-isolering/innkledning-av-tommervegger
Jeg blir ikke så mye klokere, men tenker at jeg åpner litt opp og inspiserer hvordan konstruksjonen på utsiden av tømmerplanken er bygget opp, så jeg har kontroll på det iallefall.
Ser at de fleste i denne tråden anbefaler plast som en selvfølge. Leser også at det er viktig at denne er 100% tett. Ser for meg at dette er så godt som umulig ved rehabilitering. Etasjeskillene vil jeg f.eks ikke kunne gjøre så mye med.
På bygg og bevar (www.byggogbevar.no) er det skrevet endel om temaet og med eksempler fra gjennomførte prosjekter som kan være relevante.
http://www.byggogbevar.no/miljoe-og-enoek/artikler-miljoe-og-enoek/etterisolering-ulike-metoder.aspx
Det finnes ingen fasit her - de lærde strides også i følge alt jeg har lest om temaet.
Det som i alle fall er veldig viktig er at det er diffusjonsåpent på utsiden. Selv om asfaltpapp regnes som diffusjonsåpen, så er den ikke så diffusjonsåpen som f.eks. tyvek. Så hvordan veggen er på utsiden må tas med i beregningen.
Total isolasjonstykkelse og temperaturdifferanse har endel å si for hvor 0-punktet kommer i veggen.
En annen ting er at hvis det er vanskelig å få lagt diffusjonssperre med plast helt tett innvendig, så kan det være bedre å droppe den. Hvis det er lekkasjer så vil du risikere at det meste av vanndamp går ut gjennom denne og kondenserer på ett sted - ergo veldig mye vann på ett sted. Hvis du dropper plasten så vil den samme kondenseringen av vanndamp fordele seg på hele veggen og det er lettere for å tørke opp. Tømmeret kan buffre endel vann uten at det blir vått, men da er du avhengig av at det har gode muligheter til å tørke (diffusjonsåpent utvendig). Valg av isolasjonsmateriale har også litt å si der. Glava og Rockwool er dårlig sånn sett. hamp og lin er bedre.
HVor fuktig luft du har i boligen - hvor bra ventilert er den - vil også ha noe å si for om det går greit uten dampsperre eller ikke.
Hva mener godtfolket om dette?
Skal til skifte kledning og etterisolere bolig fra 1936. Stokkebygd kaller noen huset, bindingsverk sier noen. I alle fall vertikale kraftige stokker på innside, som har et hulrom på utsiden som er innsprøytet med rockwool, uviss tykkelse (5 cm?), fulgt av gammel kledning som skal vekk.
Skal etterisolere med 10 cm glava proff på utside her og naturligvis etablere lufting og vindtetting.
Huset har med få unntak ingen dampsperre. Generelt gjør jeg ikke noe med det. Men vi har en 2. etasje på 30 m2 hvor jeg uansett må kle om vegger innvendig. Her er planen å lekte ut 5 cm og etterisolere på innsiden - totalt ca 20 cm isolasjon. I taket skal jeg lekte ned 15 cm og etterisolere. (Det skal etableres lufting i taket og.) Jeg har altså mulighet til fuktsperre i vegger bak 5 cm isolasjoni denne etasjen. Jeg kan også legge fuktsperre i tak, men da blir det mer eller mindre rett under innertaket. Bruk: Soverom og TV-stue. Aller helst vil jeg klare meg uten plast.
Hva tror dere?
Byggmester har ikke spesifisert hva slags vindtetting som skal monteres. Er det riktig at det er forskjell på diffusjonsåpenheten på disse, og bør jeg utfordre han på det?
For øvrig står huset på en svært vindfull plass (Kristiansand), burde gi gode tørkemuligheter...
Jeg tror at hvis du skal isolere så tykt som du har tenkt til i 2 etg. og ikke har lyst å bruke plast, så bør du bruke isolasjon som kan brukes uten dampsperre på varm side; cellulose-, trefiber eller linisolasjon.
Men evt kondens vil jo ikke legge seg på varm side, derimot langt lenger ut i konstruksjonen. Da er det vel isolasjonen her man burde vurdere? Eller er det fordi glava innerst vil hindre fukttransport tilbake i rommet?
Hva er poenget? Går tre og vann godt sammen?
Hvorfor fikser dere på millionverdier uten å vite hva dere egentlig driver med? Helt utrolig.
Som sagt, 10cm går som regel greit uten dampsperre, fordi veggen er så dårlig isolert at evt. fukt vil forsvinne rimelig raskt (varm vegg).
Legg gjerne et 28x120 utvendig stånde over isolasjon (kledning på 28x120)og dropp vindsperren. Effekten er enorm.
Hva har denne markplata med problemstillingen å gjøre? Er den mer dampåpen, eller tåler den bedre kondens?