Jeg kjenner ikke til denne betongen, så jeg går heller for bonusspørsmålet.
Nei, du skal ikke ha noe fuktsperre i veggene mellom rommene.
Hvis det er store temperaturforskjeller mellom rommene, kan du bruke fuktbrems i det rommet temperaturen som regel er høyest eller fuktigheten er høyest (soverom).
Iallefall ikke bruk plast, da den kun bør brukes mot yttervegg.
Hvis ett av rommene er bad stiller dette seg noe annerledes, men da blir membranet i badet fuktsperren.

Jeg er amatør, så helst vent til noen med mer erfaring kommer å bekrefter dette før du setter i gang.

takk for svar, rekorden.

Jeg lurte på, hva er forskjellen på fukt/dampsperre (plast) og fuktbrems?

Ytong er betongblokker m luftporer i. Tidligere kalte man dette for Siporex. Om du ikke har noe utvendig isolasjon (Utlektet m panel, eller puss på islasjon system) så anbefaler Byggforsk ikke mer enn 5cm innvendig isolasjon. Dette for at du flytter frysepunktet innover i ytterveggen slik at murpussen på utsiden vil få mer juling av frostsprengning. Det anbefalte er å isolere inn stenderverket. 5cm ubrutt isolajonssjikt rett mot Ytong blokkene. Fjern huntonitt og gammel svart dampsperre. Om huset er gammelt m mye gjennomgående sprekker kan du m fordel bruke diff. åpen vindsperre mot blokkene først. Så et lag m ubrutt 5cm isolasjon. Deretter dampsperre som du kan bruke glavas dobbeltsidige butyl tape i skjøtene. (Istedet for lektklemming). Velg deretter reisverk som passer innvendig kledning. Skal du ha et platelag ville jeg ha brukt 1 1/2 " x 3", m dobbelt platelag holder det m 2"x2".  På denne måten lager du også inntrukken dampsperre som ikke brytes av strømbokser.

Om jeg har forstått begrepene rett så er fuktbrems et dampåpent materiale (Som goretex) som er vanntett. Vannet renner av mens dampen slipper igjennom. Bison vindtetting er f. eks en fuktbrems. Dampsperre er plast som skal hindre at varm inneluft m høy luftfuktighet kondenserer mot den kalde ytterveggen. Luften kan bære mer vann jo varmere den er.  Derfor ligger det dugg i gresset på morgenen. Luften slipper vannet når solen forsvinner og det blir kaldere. Om vinteren v sprengkulde er det så lite luftfuktighet at huden tørker ut og sprekker. Tenk på en kald øl fra kjøleskapet. Den blir det ganske fort kondens på. Det er meget viktig at det kun er et lag dampserre i konstruksjonen slik at du ikke sperrer fukten inne. Dampsperre skal alltid være på varm side av isolasjonen. På yttervegger under terreng skal man aldri ha dampsperre.

Først, tusen takk for detaljert svar.

Jeg må erkjenne at jeg ikke har kontroll på alle begrepene, men jeg kan begynne fra starten av.

Jeg har også hørt navnet siporex brukt om den type stein som er i veggene.

Jeg har nå tatt av huntoniten på en yttervegg, og laget et lite hull i den sorte pappen for å se hva som er bak. det er hvite steiner, med små luftlommer i. De ser ikke ut til å være sprukket eller dårlige, men jeg har heller ikke sett hele veggen.

så en liten presisering, den sorte pappen ser ut til å ha et slags plastlag på seg. den er også tapet i skjøtene, evt overlappet slik at plaslaget på den ene remsen fester seg i det sorte blanke (som minner om "limfeltene" i vanlig takpapp.

Jeg har ikke sjekket hva som er under kledning på utsiden, men sett ut fra bredden, hvor mye det bygger, tror jeg ikke det er isolasjon der.

Jeg hadde som sagt planer om å lekte ut 48x48 med glava inni (er dette det samme som å isolere inn stenderverket?) og sette platene på disse lektene, men var usikker på om jeg skulle ha dampsperre (tett plast) under/innenfor platene.

Jeg forstår ikke begrepet ubrutt isolasjonssjikt, hva vil det si?

Slik jeg forstår din anbefaling er det følgende rekkefølge
1. y-tong/siporex
2. 48x48 med glava (ubrutt?)
3. Dampsperre
4. reisverk (hva menes med reisverk her? bør jeg lekte utenpå dampsperren? med bare luft inni? er det dette du mener med inntrukken dampsperre?)
5. plater

jeg er altså veldig usikker på hva som menes med pkt 4.

Jeg hadde i utgangspunktet planer om å legge strømbokser og k-rør i laget med isolasjon, og skjære hull til disse, men det er kanskje dumt?

Som du skjønner kan jeg ikke så godt alt dette, men jeg har forstått at det er viktig å gjøre det riktig. Prinsippet med kondensering av vann er rimelig logisk for meg, men hvor det blir varmt og hvor de blir kaldt er jeg mer usikker på, samt hvor luft skal og ikke skal passere.

takker for alle svar!

Formålet med å kle om veggene er å isolere bedre, samt lage nye innervegger.

Du har forstått det rett. Fjern den svarte gamle dampsperra. Legg isolasjon rett mot Ytongen. Om du bruker rull må du feste den m spiker e.l. i taket. Bruker du plater kan du stable disse ovenpå hverandre og bruke murersnor på kryss og tvers så de holder seg på plass. Dra på dampsperre mot isolasjonen og bruk Glavas 2sidige butyl tape v skjøtene (Du får sikkert kjøpt dampserre m tape ferdig montert også.) Spørsmålet er om konstruksjonen blir stiv nok m 48x48 og et lag sponplater. Kanskje en tømrer her inne som kan svare på dette. Om du har plass til 2x 48x48 kan du jo klemme skjøtene på dampsperra mellom disse. Det blir den tetteste og mest anbefalte løsningen. Tape plasten så den henger godt inn i taket. Når du spikrer/skrur opp toppsvilla blir plasten klemt her. Det samme skal skje v bunnsvilla. Deretter skjærer du av den overflødige plasten som stikker inn i taket og gulvet. Så setter du opp stenderne på cc60 (Altså på innside av både isolasjon og dampsperre, på denne måten lager du ikke kuldebroer m reisverket ditt. Du får et ubrutt isolajonssjikt og en innrukken dampsperre som elektrikkeren ikke lager hull i.) og setter opp el boksene m stenderfeste der du vil ha disse. Her er det vel på tide å ringe elektrikkeren. Han legger opp det skjulte anlegget før du lukker veggen igjen m sponplatene dine. Det blir altså et tomrom på 48mm hvor det bare blir strømbokser og K-rør. Ulempene m denne konstruksjonen er at den tar litt mer plass og at det kan bli litt "ekko" av tomrommet i veggen, men det er den mest fuktsikre løsningen som blir anbefalt av Sintef byggforsk.

Reisverk er toppsvill, bunnsvill og stenderne, også kalt stenderverket. Stenderne står loddrett.

oi, det var utfyllende og detaljert.

For å sjekke om jeg har forstått, forsøker jeg å oppsummere kort:

-y-tong
-et lag 48x48 med 50mm glava
-dampsperre
-(platelag spon??)
-nytt lag med 48x48, men uten glava - i dette laget ligger det skjulte annlegget for elektrisk og annen kabling
-platelag
-tapet ;)

Resultatet av dette er at det vil bygge 50-60mm ekstra, for å få det "tomme" rommet mellom veggplatene og dampsperra.

jeg ser poenget i forhold til å unngå hull i dampsperra ved installasjonsboksene for elektrisk, men ellers virker det litt i overkant. blir jo dobbelt så mye materialer, bortsett fra isolasjonen.

er dette virkelig nødvendig, eller finnes det noen annen løsning for å få rimelig tette overganger rundt installasjonsbokser for elektrisk materiell?

takker igjen for gode og utfyllende svar, ikke meningen å krangle på det du sier, jeg bare lurer på hva alternativene er.

forresten, er det noen som kan hjelpe meg å finne ting fra sintef om emnet? er dette informasjon som ligger gratis og åpent tilgjengelig, eller må man betale for dette?

gjerne noe om y-tong og innervegger, dersom det finnes noe slikt.

Ok, her er bilder av det som er på muren nå. Jeg forsøkte også å ta et bilde av overlappingen/skjøten, men det ble litt uklart.

beklager kvaliteten på bildene.

Jeg tror denne pappen har et stykke på 15cm med plast som skal limes over neste flate, sjekk bildet.