Dette laget med papp går fra under parketten (furubord) og helt opp slik at den ligger "under", egentlig over, takpanelet.
Siden dette har et lag plast, er det neppe diffusjonsåpent. imidlertid er det fullt av spikerhull etter festing av huntonit-platene (halvharde plater, litt pels-aktige)
Bør dette fjernes?
Og, i forlengelsen av innlegget mitt fra i går, er det virkelig nødvendig med to ganger 2-toms lag inn, eller finnes det en annen lur måte å få det skjulte anlegget gjennom, bakom eller foran dampsperren?
Nå banner jeg sikkert i kirken, men det går jo an å ha elektrisk utenpå veggen... Jeg tror ikke jeg ville ha hatt 50 mm vegg med elektrisk, isolasjon og dampsperre blandet sammen. Det blir dårlig isoleringsevne og dårlig dampsperre. Nå er det kanskje ikke så stor fare med kondens med så lite isolasjon, men du får dårligere isolasjon også.
Dessuten foreslår silleguden ubrutt isolasjon (uten stenderverk) for så å sette opp reisverk uavhengig av dette. Jeg er ukjent med denne måten å gjøre det på, men ser for meg at det gir best isoleringsverdi.
http://www.sintefbok.no/default.aspx Der har du et skattekammer av nødvendig informasjon til prosjektet ditt. Det koster kr, men det er det verdt. ;) Det er mange måter å gjøre dette på, jeg forsøkte å forklare deg den mest fuktsikre metode for innvendig isolering. Innvendig isolering er noe Sintef generelt fraråder p.g.a. at veggen tørker dårligere innenfra og ut, samt at faren for kondensering mot en Y-tong overflate som blir kaldere da du isolerer den øker. (Faren for kondensering øker m isolajonstykkelsen) + at det blir umulig å elimenere kuldebroer v etasjeskillere og tilstøtende skillevegger. For å spare plass kan du lage stenderverket ditt av aluminiumsprofiler i steden. Da kan du klaske de helt inntil Y-tongen. Sintef anbefaler Ikke kontakt m tre og betongoverflater. (Y-tong er porebetong) Derfor foreslo jeg at du kunne isolere inn stenderverket ditt. Isolajon tåler kondens bedre enn tre. Les deg opp litt på emnet og lykke til.
takk for tipset, er neppe dumt å investere i ei lita bok om emnet. regner med at det er boka "etterisolering" jeg skal ha?
jeg må nok ha misforstått fullstendig. jeg trodde det var god latin å skjære hull i dampsperra for å få gjennomføre veggbokser for elektrisk. mente å ha sett det før, men det strider jo mot logikken ved en dampsperre...
Nå vet jeg jo ikke hva du skal bruke rommet til, eller hvordan veggen ser ut på andre siden. Kondensfaren er størst på våtrom og soverom. Mitt hus består av siporex blokker som er 25cm tykke. Disse er meget kalde og ta på om vinteren, selv i oppvarmede rom. Et rom var kledd m tynne lekter og huntonitt innvendig. Her ble det mugg når sengen sto inntil veggen. Har du kjent m hånden på din vegg om vinteren? Om den har kjentest kald er kondensfaren stor. Om det ikke har stått kaldt av veggen kan du sikkert gjøre som du har tenkt og klaske treverket inntil Y-tongen. Da ville jeg ha brukt litt tjærepapp i mellom. Vanlig praksis har til nå vært å skjære hullet til elboksene litt mindre i plasten og tredd den rundt etterpå. Nå som isolasjonstykkelsen har økt har også kravet til tetthet økt. Derfor blir det mer og mer vanlig m inntrukken dampsperre. Nå trykktestes faktisk nybygg. 90% av stoffet i Byggforsk sine bøker omhandler jo tradisjonelle trehus. Jeg har "Lag rom i kjelleren", "Lag rom på loftet" og "Etterisolering". Det står litt om emnet innvendig etterisolering av betong i alle.
Blokkene er av gassbetong, Siporex er en av produsentene av disse. Uavbrutt isolasjonssjikt vil si at bindingsverk ikke skal monteres direkte på muren, men gå forbi.
Hvis jeg skal gi noen tips vil det være å bruke trykkfast isolasjon(Rockvegg el tilsv;http://guiden.rockwool.no/produkter/byggisolering/rockvegg ) Plastfolie 0,15mm som tapes i skjøtene og overgang vegg/gulv og vegg/tak. deretter bygger du en vanlig vegg(48x48mm evt stålstender i 50mm) som kles med spon/gips/malte plater etc...
Du må forlenge/bytte luftekanaler fordi kanalene til disse nå vil være for korte. Når luftekanalene er forlenget/montert skrur du av innedekslet før du drar sperra forbi. Skjær deretter hullet et par cm mindre enn radien på røret/kanalen. Deretter dytter/trer du plasten over kanalen. Det kan være bra å tape litt m Glava diffusjonssperre tape også.
Ved vinduene må du vel bytte foringer og stappe litt ekstra isolasjon i.o.m. at du har foret ut veggen. Her ville jeg ha klemt sperra m lekter mot utlektingen rundt vinduet. (I ytterkanten av firkanten), mellom vindusutlektingen og foringene dytter du glava før du stapper inn ei skumgummi pølse som bunnfullingslist og fuger tett m akrylmasse til slutt. Overgangen sperre, lekt, akryl og foringer vil bli diff. tett og fint.
Bra jobba
Siste redigering: Wednesday, May 26, 2010 5:41:07 PM av silleguden
Siden dette har et lag plast, er det neppe diffusjonsåpent. imidlertid er det fullt av spikerhull etter festing av huntonit-platene (halvharde plater, litt pels-aktige)
Bør dette fjernes?
Og, i forlengelsen av innlegget mitt fra i går, er det virkelig nødvendig med to ganger 2-toms lag inn, eller finnes det en annen lur måte å få det skjulte anlegget gjennom, bakom eller foran dampsperren?
Dessuten foreslår silleguden ubrutt isolasjon (uten stenderverk) for så å sette opp reisverk uavhengig av dette. Jeg er ukjent med denne måten å gjøre det på, men ser for meg at det gir best isoleringsverdi.
Der har du et skattekammer av nødvendig informasjon til prosjektet ditt.
Det koster kr, men det er det verdt. ;)
Det er mange måter å gjøre dette på, jeg forsøkte å forklare deg den mest fuktsikre metode for innvendig isolering. Innvendig isolering er noe Sintef generelt fraråder p.g.a. at veggen tørker dårligere innenfra og ut, samt at faren for kondensering mot en Y-tong overflate som blir kaldere da du isolerer den øker. (Faren for kondensering øker m isolajonstykkelsen) + at det blir umulig å elimenere kuldebroer v etasjeskillere og tilstøtende skillevegger.
For å spare plass kan du lage stenderverket ditt av aluminiumsprofiler i steden. Da kan du klaske de helt inntil Y-tongen. Sintef anbefaler Ikke kontakt m tre og betongoverflater. (Y-tong er porebetong) Derfor foreslo jeg at du kunne isolere inn stenderverket ditt. Isolajon tåler kondens bedre enn tre. Les deg opp litt på emnet og lykke til.
jeg må nok ha misforstått fullstendig. jeg trodde det var god latin å skjære hull i dampsperra for å få gjennomføre veggbokser for elektrisk. mente å ha sett det før, men det strider jo mot logikken ved en dampsperre...
Vanlig praksis har til nå vært å skjære hullet til elboksene litt mindre i plasten og tredd den rundt etterpå. Nå som isolasjonstykkelsen har økt har også kravet til tetthet økt. Derfor blir det mer og mer vanlig m inntrukken dampsperre. Nå trykktestes faktisk nybygg. 90% av stoffet i Byggforsk sine bøker omhandler jo tradisjonelle trehus. Jeg har "Lag rom i kjelleren", "Lag rom på loftet" og "Etterisolering". Det står litt om emnet innvendig etterisolering av betong i alle.
Uavbrutt isolasjonssjikt vil si at bindingsverk ikke skal monteres direkte på muren, men gå forbi.
Hvis jeg skal gi noen tips vil det være å bruke trykkfast isolasjon(Rockvegg el tilsv;http://guiden.rockwool.no/produkter/byggisolering/rockvegg )
Plastfolie 0,15mm som tapes i skjøtene og overgang vegg/gulv og vegg/tak. deretter bygger du en vanlig vegg(48x48mm evt stålstender i 50mm) som kles med spon/gips/malte plater etc...
Svart papp skal bort.
her er status nå: 50mm plater ubrutt, heldekkende rett på mur
.15 dampsperre
48mm stenderverk med skjult anlegg
spon.
Det er et par luftekanaler. hvordan lager man gjennomføringen i dampsperra til luftekanaler?
og, hvordan tetter man dampsperra rundt vinduesåpninger?
Når luftekanalene er forlenget/montert skrur du av innedekslet før du drar sperra forbi. Skjær deretter hullet et par cm mindre enn radien på røret/kanalen. Deretter dytter/trer du plasten over kanalen. Det kan være bra å tape litt m Glava diffusjonssperre tape også.
Ved vinduene må du vel bytte foringer og stappe litt ekstra isolasjon i.o.m. at du har foret ut veggen. Her ville jeg ha klemt sperra m lekter mot utlektingen rundt vinduet. (I ytterkanten av firkanten), mellom vindusutlektingen og foringene dytter du glava før du stapper inn ei skumgummi pølse som bunnfullingslist og fuger tett m akrylmasse til slutt. Overgangen sperre, lekt, akryl og foringer vil bli diff. tett og fint.
Bra jobba