12,706
18
0
Droppe dampsperre: Hvor risikabelt er det?
265
0
Har en annen tråd der jeg får tips om utvendig etterisolering.
Det jeg lurer på nå er deres meninger og erfaringer når det gjelder dampsperre.
Altså ett uisolert hus fra 1950 som nå etterisoleres fra utsiden ved å legge 10cm isolasjon mellom stendere + 5cm i utforing. Deretter vindsperre og kledning.
Fra innsiden er det malt strietapet, bløte plater, papp, rupanel. Jeg har ikke tenkt å gjøre noe på innsiden i alle rom, altså ingen dampsperre. Men er ikke malt tapet i utgangspunktet ganske tett?
Hvor risikabelt er dette? Vet at man "skal" ha dampsperre, men er det sannsynlig at det blir problemer? Det finnes vel masse hus som ikke har dampsperre som alikevel klarer seg?
Jeg må skifte kledning ettersom den snart faller av, og vil ikke gjøre dette uten å samtidig isolere. Men har ikke kapasitet til å gå løs på å rive alt innvendig bare for å legge dampsperre..
Det jeg lurer på nå er deres meninger og erfaringer når det gjelder dampsperre.
Altså ett uisolert hus fra 1950 som nå etterisoleres fra utsiden ved å legge 10cm isolasjon mellom stendere + 5cm i utforing. Deretter vindsperre og kledning.
Fra innsiden er det malt strietapet, bløte plater, papp, rupanel. Jeg har ikke tenkt å gjøre noe på innsiden i alle rom, altså ingen dampsperre. Men er ikke malt tapet i utgangspunktet ganske tett?
Hvor risikabelt er dette? Vet at man "skal" ha dampsperre, men er det sannsynlig at det blir problemer? Det finnes vel masse hus som ikke har dampsperre som alikevel klarer seg?
Jeg må skifte kledning ettersom den snart faller av, og vil ikke gjøre dette uten å samtidig isolere. Men har ikke kapasitet til å gå løs på å rive alt innvendig bare for å legge dampsperre..
Jeg tenker at det er bedre uten dampsperre enn en dårlig/gjennomhullet. ( som jeg antar at de fleste d. er på hus fra 60 - 70 -tallet). Da får man ihvertfall spredt fuktigheten i stedet for å samle alt på enkelte steder i veggen.
Men det kan være at det blir viktigere å ha utlekting av utvendig panel, for å bedre føre ut eventuell fuktighet fra veggen.
Men jeg tror jeg ville valgt en annen type isolasjon enn Glava. - Som tåler fukt litt bedre uten at det foringer isolasjonsevnen for mye.
F.eks. Isofiber. Jeg tror den finnes kun som innblåsingsisolason.
Hvis huset ble godt kledt med papp på innsiden bør det ikke være noe problem. Dette bør du undersøke. Har du tvil til om huset er tett nok på innsiden bør du gjøre tiltak. Når du legger vindsperre bør den være så diffåpen som mulig.
Du bør uansett være forsiktig med høy luftfuktighet inne og ventilere mye.
Før plasten kom brukte de forskjellige typer papp, og mange gjorde denne jobben grundig. Det ble verre på 70 tallet da plasten kom, den var så lett å bruke at alle kunne klare å montere den. Det gikk ofte på trynet. Når det er lite eller ikke noe isolasjon i veggen kondenseres det mindre, og er det ikke vindsperre kondenseres det minimalt.Så et stort hull er bedre enn et lite?Denne utlektingen er viktig for fukt fra utsiden (vær og vind) og har lite å gjøre med fukt fra inneluft.Glava tåler fukt, men tar ikke opp fukt
Et annet spørsmål: kondens dannes der for varm luft møter kald luft. Men hvordan kan man vite akkurat hvor varm luft møter kald? Altså på hvilken side av dampsperra kondensen vil dannes? Hvis jeg for eksempel bygget slik: betongvegg||plastdampsperre||stenderverk med isolasjon||innerpanel. Hvordan kan man vite om kondensen dannes mellom betongvegg og plast (=ufarlig) eller mellom plast og stenderverk (=farlig) ???
Dropp dampsperre av plast når du har betongvegg på utsida!!! Kondens MÅ få mulighet til å tørke opp, enten ut eller inn, og med betong på utsida kan tørking kun skje innover. I kjelleren min var et rom bygd opp på følgende måte, fra utsida og inn: betongvegg over terreng - 5cm siporex - 3" vegg med 7cm isolasjon - plast - panel. Svilla og det nederste av stenderne gravde jeg fram med hendene, jeg kunne bokstavelig talt klemme vannet av treverket, så råttent var det.
Faren min driver med graving, han kasta seg på et kurs for få år siden om utvendig fuktsikring av vegg. I ei pause gikk han fram og prata med kursholderen, en seniorrådgiver (eller noe sånt) fra byggforsk, og fortalte om kjellerrommet mitt. Følgende råd ble gitt: det beste er å isolere betongen på utsida, da slipper man all problematikk ang. kondens. Det nest beste er å isolere innvendig med materialer som ikke råtner, feks leca isoblokk. Tredje best: kun vanlig isolert trevegg innvendig, overhodet ingen plast, heller ikke vindtetting på betongen fordi den er vindtetting mer enn god nok i seg selv.
Dette med kjeller er det mange som har synspunkter om...
Gå inn på denne lenken: Sintef: Lag rom i kjelleren.
"Maybe in life it's impossible to give 100 per cent to your job. Okay, I'll accept 98 per cent" Rafa Benite
Poenget er at det ikke skal dannes kondens. Dette gjør man ved å sette sperren på den varme siden. Da kommer det ikke varm luft inn i veggen/isolasjonen. Derfor må du ha sperre rett bak panelet, men jeg ville ikke brukt plast.
Innvendig isolert trevegg er et sjansespill:
1:Murveggen må være totalt tørr. Dvs ingen toleranse når det gjelder drenering.
2:Må ha diffåpen sperre på innsiden. Her du panel er dette meget viktig.
3:Ha lav luftfuktighet i rommet.
4:Veggen må ha kapillarbrytende skikt. (Dette må murveggen bak også ha.)
Hvis dette er i orden skal veggen holde.
Ser den har kommet i ny versjon. Jeg har den gamle versjonen. I denne sier de ja til dampsperre et sted, og nei et annet sted. Håper den nye versjonen er bedre.
Vedr. pkt. 2: Er dette kun for å hindre isolasjonsstøv ut i rommet?? Eller har den annen funksjon?
Vedr. pkt. 4: Tenkte at om jeg monterte stenderverket med isolasjon noen millimeter fra betongen, så skaper jeg et slikt kapillærbrytende skikt i dette mellomrommet. Eller er jeg ute og sykler her??